Изготовление «волнистой водной поверхности» малых масштабов

[п-авел]

В одном из сообщений Кунец Владимир (на сайте fiord) делился опытом создания водной поверхности с помощью 3D геля. Сообщение его было очень коротенькое и практически затерялось среди обилия информации. Изготовить волнистую водную поверхность в бутылке, на которую впоследствии и установить модель кораблика представляется весьма интересным.
Поэтому покажу процесс изготовления такой поверхности в отдельной теме более подробно.
Объемный 3 D гель можно приобрести в магазинах по продаже товаров для маникюра и педикюра или в магазинах товаров для хобби. В Санкт Петербурге, например в хобби-гипермаркете Леонардо.
Объемный гель раскатывается по гладкой «водной» поверхности (подкрашенная эпоксидная смола) рельефным валиком, иготовленным из обычного школьного ластика. Валик делается такого размера, чтобы он свободно проходил в горлышко бутылки. Держатель валика лучше закрепить на медном поводке диаметром около 1мм. Это позволит придавать инструменту нужный изгиб при работе в труднодоступных местах. Сам валик должен вращаться на оси очень свободно.
Модель кораблика можно приклеить к волнистой «водной поверхности» с помощью того же 3D геля или прозрачного силиконового герметика.
Процесс изготовления рельефного валика и результат-полученная волнистая «водная поверхность» представлены на фото:

[IgorB]

Мой вариант изготовления "волнистой" поверхности с использованием акрилового геля. В данном случае подразумевается, что лодка не находится в движении и волнение небольшое, поэтому нет пены.

[FVlad]

Поделюсь , как я "делал море"
Для этого я использовал пластилин , который после того , как его достали из пакета , а он продается запаянным в пластиковый пакет -каждый цвет отдельно , твердеет и в застывшем состоянии напоминает твердую резину.
Время затвердевания -1-2 дня .

Подготовим инструмент для получения из пластилина или замазки непрерывную поверхность и если надо то и сделать волны . Для этого подойдет жесткая проволока , согнутая вдвое . Место сгиба будет ручкой Вашего инструмента . Должно получится что то похожее на букву «П»
В конце проволоки сделайте два изгиба как видно на фотографии



Каждый изгиб должен проходить в отверстие горлышка
Что бы не хвататься каждый раз за бутылку , сделайте из картона макет горлышка и делайте прикидки на нем . Ведь если у Вас оригинальная бутылка и после нескольких недель работы над макетом Вы ее разобьете то будет очень обидно




Итак делаем «воду» в бутылке.

Начните с синего цвета .Сделайте «колбаски » примерно толщиной с карандаш и длинной по размеру бутылки
Зеленый цвет сделайте тоньше и длиннее



Обвейте зеленую колбаску вокруг синей , а затем раскатайте их вместе так , что бы получить зеленовато- синюю полоску равной по длине бутылки




Сделайте предварительный чертеж Вашей бутылки с торца и определите , сколько понадобится таких заготовок . Если бутылка не имеет плоское дно несколько полос , который войдет будут в центре, возможно, должны быть немного толще, чем остальным, чтобы дать «воде» плоскую поверхность.



Используя инструмент , который мы изготовили , разглаживаем полоски до исчезновения щели между ними

Поверхность «воды» не должна быть гладкой, если только Вы не собираетесь изобразить свой корабль в конских широтах.

Конские широты — районы Атлантического океана между 30—35° с. ш. и ю. ш., для которых характерны субтропические океанические антициклоны со слабыми ветрами и частыми штилями. Давление воздуха в этих широтах высокое, так как именно там воздух, поднявшийся в верхние слои атмосферы в тропических районах из-за интенсивного нагрева почвы, опускается обратно к земной поверхности. На суше в полосу конских широт попадают самые жаркие пустыни мира, включая Сахару. От «конских широт» к экватору направляются потоки, называемые «пассатами».
В районах конских широт воздух бывает таким неподвижным, что моряки порой всю ночь читали на палубе при свече, а парусные суда в течение длительного времени не могли сдвинуться с места.
В XVIII веке во времена парусного мореплавания штили вызывали длительные задержки судов в пути и из-за недостатка пресной воды приходилось выбрасывать за борт лошадей, которых везли из Старого света (Европы) в Новый Свет. Суеверные моряки утверждали, что по ночам здесь часто появляются призраки лошадей. Отсюда и произошло название —конские широты.

Если вы использовали зеленую и синюю замазку для моделирования воды то нужно дорисовать только гребни волн. Используйте инструмент в виде буквы L ,



смоченного в белую краску для этой задачи. Начните с вершины волны и сдвиньте его слегка вниз к задней поверхности волны. У Вас должно получится цвет пены на задней части волны





Где то так .

[fiord]

Объемный гель раскатывается по гладкой «водной» поверхности (подкрашенная эпоксидная смола)

Хочу добавить, что перед заливкой эпоксидки я "грунтую" стекло тем же гелем. Он имеет отличную отгезию со стеклом и с эпоксидкой и достаточно эластичный, т.е. компенсирует тепловые расширения.

[IgorB]

Владимир, Вы покрываете тонким слоем геля всю поверхность стекла с которой будет соприкасаться эпоксидка?
А как Вы заливаете смолу в бутылку в больших количествах? У меня в субботу был первая неудача с эпоксидкой. Я ее подогревал в горячей воде перед смешивание с красителем и, видимо, к моменту заливки она недостаточно остыла. И, похоже, отвердителя многовато налил. В общем, она схватилась уже часа через 1,5-2, при этом уменьшилась в объеме и в углу флакона образовалась трещина в стекле. Объем смолы небольшой, около 5 кубиков ((

[fiord]

Владимир, Вы покрываете тонким слоем геля всю поверхность стекла с которой будет соприкасаться эпоксидка?

Да, нужно стараться покрыть всю поверхность.
Заливаю через трубку 16мм ( обычный "металопласт"), закрепленную в горле под небольшим наклоном. Все манипуляции с зпоксидкой при комнатной температуре.
Не понятна физика такого быстрого образования трещины в вашем случае.

[FVlad]

Не понятна физика такого быстрого образования трещины в вашем случае.

Скорее всего очень много отвердителя + плохо перемешан состав + нарушен температурный режим
Любое из этого нарушения технологии приводит к быстрому застыванию смолы и повышение температуры состава .
Судя по описанию - трещины в углу флакона - много отвердителя и состав плохо перемешан .

Главной особенностью эпоксидки является то, что она застывает не сама собой, за счет испарения компонентов (такой принцип у лаков), а засчет химической реакции, которая происходит между смолой и отвердителем. В результате этой реакции происхоодит полемеризация состава и он становится твердым (необратимо). Благодаря тому, что не происходит испарения компонентов, эпоксидка не дает усадки, то есть какую линзу вы налили на заготовку, такую же и получили после застывания. Лак же дает усадку - если налили выпуклую лужицу, то после высыхания она превратиться в пленочку, потеряв часть объема.

1. Для работы нам требуется эпоксидная смола, отвердитель к ней, два шприца без катереров, одноразовый стаканчик, палочка для перемешивания.
2. Одним шприцом отмеряем смолу, вливаем в стаканчик, то же самое делаем с отвердителем. Рекомендуется вливать отвердитель в смолу, не наоборот. Осторожно! отвердитель обычно достаточно жидкий и может брызнуть, если надавить на шприц резко.
Пропорции для смешивания смолы и отвердителя у разных производителей отличаются, поэтому внимательно изучайте инструкцию и отмеряйте именно столько, сколько рекомендует производитель.
3. Тщательно перемешиваем две жидкости, пока содержимое стаканчика не станет однородным. Делаем это медленно, чтобы не образовывались пузырьки. Если эпоксидка и отвердитель жидкие, то образовавшиеся пузырьки быстро выходят на поверхность и лупаются, а если компоненты достаточно густые, то пузырьки остануться, где были (степень густоты компонентов зависит от производителя). Если эпоксидка перемешана недостаточно хорошо. она плохо застынет.
4. Ждем пока содержимое стаканчиика приобретет необходимую для работы консистенцию (полемеризация происхдит не сразу, эпоксидка постепенно становится более густой).
Условные стадии застывания и что удобно делать на каждой из них:
1) сначала эпоксидка достаточно жидкая и легко стекает с палочки, которой ее перемешивали - подходит для заливки в формы, благодаря своей жидкости она затекает во все уголки (более густая может не затечь в крохотные углубления и тогда рельеф будет уже не тот, если форма рельефная).
2) позже она начинает держаться на ней, как жидкий мед - подходит для создания выпуклой линзы на плоской основе, если делать линзы, когда эпоксидка более жидкая, то она будет легко стекать с заготовки вниз, не формируя линзу. На этой стадии также можно зпливать формы, если в них нет ярко выраженнного рельефа (например полусферы.)
3) потом как густой мед - при набирании на палочку образуются пузырьки, которые очень сложно достать. Подходит разве что для приклеиваня деталей друг к другу. Эпоксидка имеет хорошую адгезию (хорошо прилипает) к большинству материалов, поэтому может использоваться, как клей:) Не прилипает к полиэтилену, полипропилену, силикону, резине, от этих материалов она легко отслаивается . Не прилипает еще к жирным поверхностям
4) через некоторое время отделить палочкой часть эпоксидки от основной массы становится проблематично. Она еще липкая, но уже очень густая. Честно, не знаю, что на этой стадии можно делать=)
5) резиновая фаза - эпоксидка уже не липнет, но она еще не приобрела окончательной твердости, она гнется как разина. На этой стадии эпоксидку можно гнуть, мять и тд, что открывает просторы для плета воображения:)) Если вы хотите, чтобы она застыла в деформированном положении - закрепите ее в нем, иначе она распрямится обратно.
6) твердая, оконательно застывшая эпоксидка. Ногтем не продавливается, на ощупь - твердый пластик.

У разных производителей время застывания отличается, поэтому определить время этих стадий можно только опытным путем.
ВАЖНО! есть мягкие эпоксидные смолы. Они остаются резиновыми (гнуться-мнуться) после полного застывания, твердость пластика не приобретают.
5. Собственно, применяем эпоксидку
6. На эпоксидку отлично липнет вся пыль, которая летает поблизости, поэтому на время застывания ее нужно защитить от попадания разной грязи.
7. Ждем указанное производителем количество часов до полного застывания и любуемся красотой!:))
Нюансы:
- рабочее место я застилаю полиэтиленом, он не даст эпоксидке протечь на на стол (бумагу она пропитывает и стол пачкается), + к полиэтилену эпоксидка не прилипает, то есть если эпоксидка прольется, то оно не прилипнет намертво к поверхности
- эпоксидку можно подкрашивать. Чем: специальными тоннерами (обычно они дорогие), чернилами от ручек (обычных и гелевых, чернил нужно совсем чуточку), краской, которая внутри фломастеров и маркеров, витражными красками
- НЕЛЬЗЯ допускать попадания воды в эпоксидную смолу или отвердитель, или в уже смешанные компоненты. Поэтому не стоит раотать с эпоксидкой при высокой влажности воздуха (она плохо застынет)
- не стоит работать с эпоксикой при температуре воздуха ниже 22х градусов - есть риск того, что она плохо застынет
- от холода (если зимой на балконе держать) в смоле могут появится крупинки или хлопья, тогда смолу нужно нагреть до 40-60градусов и тогда она прийдет в изначальное состояние
- ускорить врямя застывания эпоксидки можно повысив температуру воздуха (поставить на батарею, например). Не делайте температуру слишком высокой, иначе эпоксидка может закипеть, образуя много пузырьков
- эпоксидка очень текучая, она стремиться стечь вниз, поэтому ее нельзя использовать в качестве лака для рельефных объектов
- следите, чтобы поверхность на которой это все происходит была абсолютно горизонтальной.
- если заливки не хватило можно исправить залив еще одним слоем:)
- если близко к поверхности эпоксидки появился пузырек - подуйте на это место через трубочку для напитков, или что-то аналогичное и пузырек лопнет
- некоторые эпоксидные смолы со временем желтеют (от солнечных лучей и тепла), если вы этого не хотите - покупайте эпоксидку с УФ-фильтром
- ВАЖНО!!! Эпоксидка токсична (некоторые менее токсичны, некоторые более), поэтому работать нужно в хорошо проветриваемом помещении или под вытяжкой. ! Но не стоит очень паниковать, так как мы испольуем мизерные количества (не промышленные масштабы), и вряд ли это более вредно, чем любой лак или краска на основе растворителей , но окно открыть в любом случае не помешает.

!!!!! Работайте малыми дозами. При каждом применении смолы прочитайте внимательно инструкцию по каждому из видов смолы, до какого количества допустимо ее смешивание. для большинства декоративных эпоксидных смол максимальный объем смешивания-150 мл. Свыше этого объема смола может начать вскипать, мутнеть, меняются ее физические и визуальные характеристики.
Сразу после смешивания перелейте смолу в емкость с большой площадью поверхности.
Не делать слой слишком толстый
Формируйте слой за счет нескольких тонких .

[IgorB]

Спасибо Владимир и Влад за консультации!
Я думаю, что все произошло из-за перегрева смолы и, видимо, все-таки переборщил с отвердителем. Смола схватилась слишком быстро и при этом немного "усыхала".
Да, я уже думал о послойной заливке, тем более вскоре предстоит заливать емкости большего объема, чем те, которые я заливал ранее.
У нас в магазинах продается эпоксидка только одного типа - та, которая в бело0красных картонных коробках.

Еще раз спасибо!

Игорь.