Вопрос к тем, кто хорошо знаком с эпоксидной смолой.

[п-авел]

Деталь из эпоксидной смолы после её застывания внутри нормально жесткая а на поверхности липкая. Смолу и затвердитель покупал в Питере, на Юноне. Пропорции смолы/затвердителя соблюдал скрупулезно 1:10.
Размешивал тщательно. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему липнет?

[Марсовый]

Когда не хватает отвердителя. Я обычно добавляю в 2 раза больше.

[Hedgehog]

Скорее всего смола просроченная. "Потеет". Можно сверху потереть тампоном, смоченным в отвердителе. Но рано или поздно сама встанет.

[Bon4]

Подскажите, пожалуйста, почему липнет?

Попробуйте феном её...

[п-авел]

Когда не хватает отвердителя. Я обычно добавляю в 2 раза больше.

Ваш совет Марсовый, попал в точку. Благодарю. Следующую порцию развел - на 20мг смолы 3мг отвердителя. Получилась пропорция 1:6,66(6), и проблема исчезла.
Всем спасибо, кто помогал.

[Hedgehog]

С этим осторожней надо - могут быть всякие неожиданности, типа вскипания и пр.

[п-авел]

Это точно. Особенно, когда достаточно большая масса. Она начинает саморазогреваться и вскипает. При этом затвердевает практически на глазах.

[Александр Михеев]

Вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему липнет?

Ответ. Покажите коробочку.
Если ростовская - будет вставать в несколько раз дольше дзержинской в случае нормальной концентрации. Столько раз проверял..

[swonar]

У меня к Вам два вопроса. Первый- что, собственно, Вы делаете из эпоксидки? И второй- из чего сделана форма под эпоксидку? Дело в том, что я имею опыт работы уже 10 лет с этой эпоксидкой, делаю из нее скульптуры. Может что и подскажу. Вот пример http://prokorabli.com/modelparysnika/?p=157

[п-авел]

Ответ. Покажите коробочку.
Если ростовская - будет вставать в несколько раз дольше дзержинской в случае нормальной концентрации. Столько раз проверял..

Эпоксидку и затвердитель покупал в расфcованном виде. Поэтому производителя установить нет возможности.

У меня к Вам два вопроса. Первый- что, собственно, Вы делаете из эпоксидки? И второй- из чего сделана форма под эпоксидку?

форма из этого:
http://www.penta-91.ru/silicone-compound-710.htm
Вместо дерева пробую лить корпуса бутылочных моделек и сувениров из эпоксидной смолы. Мне кажется это удобно. Формы после изготовления остаются. Поэтому при необходимости легко повторить модель не затрачивая время на самую неинтересную и трудоемкую работу по изготовлению корпуса (уже не раз приходилось жалеть, что нет второй модели).Причем, повторяемость обводов 100%! А потом готовую болванку можно оснащать всем необходимым.
Буду благодарен, если смогу получить от Вас какой либо совет, впрочем, кажется, технология уже определилась.

[swonar]

Мы в своей работе применяем следующую технологию. Сразу оговорюсь, что перепробовали много чего, но основным критерием было: дешевизна и доступность материалов. Итак, первичную модель делаем из обыкновенной глины, или пластилина. Для уточнения обводов можно пользоваться контршаблонами шпангоутов из любого листового материала, который легко режется ножницами,, например отслужившая рентгенпленка. Подлепить, отлепить- не проблема. Когда модель готова, наводим сметанку из гипса и пальчиками делаем набрызг на модель. Через короткое время гипс начнет густеть, тут уж по корочке из набрызганного гипса надо сделать прокладку потолще. Спустя несколько минут, когда гипс затвердеет, глину, или пластилин извлекаем из получившейся гипсовой формы. Гипсовую форму ставим в теплое место для просушки. Важнейшее условие для дальнейшей успешной работы- хорошо просушить форму!!!!!!! По недосушенной форме эпоксидку класть нельзя! Она именно будет сопливится при любом соотношении основы и отвердителя. После высыхания форму промазываем с помощью кисти клеем ПВА в три слоя. Когда клей высохнет, форма готова для дальнейшей работы. Наводим эпоксидку и добавляем туда обыкновенный серый цемент. Цемент придаст эпоксидке радикально черный цвет. Подсыпаем цемент и постоянно помешиваем, добиваясь консистенции густой сметаны. Готовый раствор потихоньку выливаем в форму. Я эпоксидку мажу голыми руками, потом она очень хорошо отмывается в горячей воде с мылом. Когда после 24 часов эпоксидка окончательно затвердеет, форму с затвердевшей эпоксидкой погружаем в воду часа на три- четыре. А то и на всю ночь. Вода проникает сквозь гипс, клей разбухает и эпоксидное изделие легко отделяется от формы. Мы еще иногда помогаем процессу постукивая по краю формы молотком через чурку. Масса эпоксидка + цемент отлично сверлится, шлифуется грунтуется, красится, пилится и т.д. Ну как- то так. Что непонятно- пишите. Для больших, небутылочных корпусов, эта технология имеет продолжение. Если интересно- отпишу.

[п-авел]

Для больших, небутылочных корпусов, эта технология имеет продолжение. Если интересно- отпишу.

Так это мне и самое интересное!
Думаю не только мне. И не только «собутыльникам». Ведь порой перед нормальными судомоделистами могут встать задачи по литью деталей, особенно тех деталей, которые нужно повторить в точности (пушки, украшения, якоря и т.д.)
Впрочем, и на этом сайте есть отличные рекомендации на тему литья, корые приводит на своем сайте даже компания Пента:
Литье якоря:
http://www.penta-91.ru/moulding.htm
И еще ссылка по литью:
http://www.penta-91.ru/metall.htm

[Modelair]

п-авел, я бы посоветовал вам вместо эпоксидки вот это: http://www.penta-junior.ru/pentakast.htm. Сейчас у них уже несколько видов смолы. Достоинства перед эпоксидкой- более жидкая, проливаемость лучше, встаёт втечении получаса, в застывшем состоянии хорошо режется ножём (плотность примерно как у дерева) и шкурить приятнее.

[swonar]

Будем различать литье из эпоксидки мелких дельных вещей (якорь,бочка,юферс и т.п.) и пространственных коробчатых тел (в нашем случае это корпус модели). Про первое я написал. Теперь про корпуса. Первичную модель делаем как и раньше из глины, пластилина. Снимаем гипсовую форму, сушим, покрываем в 3 слоя клеем ПВА. Делаем прокладку смеси эпоксидки с цементом. Слой обычно около двух миллиметров. Что-то стечет вниз и там толщина будет несколько больше. Теперь этот рельефный слой надо армировать. Для этого используем стеклоткань средней плотности, предварительно нарезав ножницами на куски 80х80 мм. Работу ведем вдвоем. Наводим эпоксидку. Ассистент вымачивает кусок стеклоткани в эпоксидке, а Главный укладывает ее на сырой слой эпоксидки с цементом. Куски надо частично перекрывать. Моем руки в горячей воде с мылом. Отмывается на раз- два. Только мыть надо не под краном в раковине, а в ведре. На куске полиэтилена делаем горку речного мелкого просеянного сухого песка. В любой таре наводим эпоксидку и насыпав немного песка, все хорошенько промешиваем. Полученную массу вываливаем на горку песка и промешиваем окончательно. И все ГОЛЫМИ РУКАМИ. Перчатки не помогут, а только отобьют у Вас охоту к этой технологии. Замешенную массу выкладываем на сырую еще стеклоткань и костяшками пальцев пристукиваем, добиваясь слоя однородной толщины в 5 мм. По окончании отверждения все это хозяйство кладем часа на четыре в воду и расколачиваем гипс. Утраты и дефекты устраняем самой дешевой двухкомпонентной автошпаклевкой. Корка получается невероятно прочной и готовой к любым последующим технологическим издевательствам. По долговечности- пожизненная гарантия! Скульптуры, клторые простояли на открытом воздухе уже 10 лет смотрятся как новые. В заключении два замечания. Первое- обращаю Ваше внимание на исходники. Это: глина, пластилин, эпоксидка, гипс, песок. Все тысячу раз нами проверено, пересчитано и испробовано. Вывод у нас один- ничего доступнее и дешевле нет! Все остальные экзоты могут иметь место, но все это будет дорожее и дефицитнее. И второе- не бойтесь работать с эпоксидкой голыми руками. Мы ее месим десять лет порой с утра и до вечера, пока Бог миловал, все что нужно стоит и руки не отвалились. И последнее- самые мелкие детали, которые отчетливо проявляет масса из эпоксидки с цементом- это папиллярные узоры пальцев. Делайте выводы.

[tatjanar]

Подскажите, пожалуйста, можно ли смолой покрыть статуэтку или панно из соленого теста, где поверхность не ровная и как? Мне нужен эффект стекла! Подскажите, пожалуйста кто знает!!!! Заранее благодарю.