Итак палуба. Основной смысл во всех описанных далее хитросплетениях и извращениях нормального процесса набора палубы в том, чтобы иметь возможность работать с ней отдельно, не будучи ограниченным в движениях и доступе к поверхности палубы бортами корабля. Идея не нова, первый раз я ее увидел у Михаила Безверхнего, но Доктор умело формировал погибь палубы при помощи шлифмашинки, или даже цикли, я уж точно не упомню. В моём случае хотелось сделать наверняка без проб и ошибок, а значит нужен долгий кропотливый процесс, максимально скрадывающий отсутствие навыка, который я по своему обыкновению и выбрал. Постараюсь описать его далее.
Пусть первая фотография не вводит Вас в заблуждение. Это не обшивка корпуса, не отбивка бархоутов и всего прочего. Это разметка линии палубы. Точнее линии черновой палубы, т.е. поверхности за вычетом толщины палубного настила и фанерной подложки. Вся эта толщина долго высчитывалась и продумывалась, в дальнейшем предстоит выяснить не ошибся ли я в своих расчетах
Для корректного набора перепада высот палубы постарался изначально получить насколько возможно ровную параллельную килю плоскую базу. Конечно она получается далеко не идеально ровной, поэтому принимать ее за базу в полном смысле слова нельзя и отсчет высоты палубы ведется от киля: точнее от его верхней кромки. Т.е. берем высоту палубы от киля на чертеже (верхнюю точку высоты - помним про седловатость, и учитываем что точка пересечения с фальшбортом в большинстве случаев несколько ниже уровня палубы на продольном разрезе корпуса), отнимаем от этой высоты толщину фанерной подложки и палубного настила и отбиваем ее на внешний борт модели:
Затем отметки высоты на каждом шпангоуте соединяются гибкой рейкой как показано выше. Самый кропотливый, но в моем случае самый точный способ переноса с чертежа на борт модели.
Чтобы примерно представлять себе где и что будет расположено на палубе, распечатал ее на прозрачных листах.
При этом удобно совмещать расположение элементов с рисунком силового набора палубы. Это может оказаться полезным во многих случаях работы с палубой.
Ну а сами распечатки занимают на доске не так много места как полноразмерные чертежи.
Начинаем набирать основу черновой палубы. Чтобы пернести внешние отметки на внутренню поверхность фальшборта не придумал ничего лучшего, чем засверлиться тонким сверлом в горизонтальной плоскости. Для того, чтобы не завалить отверстие относительно горизонта, сверлил станиной с горизонтально повернутой головкой (фото увы утерял). Далее берем фанерку и подгоняем ее так, чтобы она максимально плотно садилась между бортами, касаясь и бортов и основания. После подгонки вставляем ее на место, просовываем сквозь просверленные отверстия иглы и отбиваем на этой фанерке высоту палубы. Таких фанерок делаем по числу фальшшпангоутов, т.е. получаем фальшбимсы. После по шаблону размечаем на них погибь и отрезаем лишнее. Затем набираем палубу по той же технологии, что и корпус: фанерные бимсы и проставки из липы.
Набирать удобно одновременно от бака и от кормы в центр корпуса. В обратных направлениях не получится вставлять фальшбимсы, т.к. корпус будет сужаться, а борта завалены внутрь. Упирался, как видно на фото, в распор в привинченные к корпусу бобышки.
Если приглядеться, можно заметить отверстия в липовых проставках. Дело в том, что палубу нужно притягивать к корпусу, поэтому после схватывания приклееных бобышек, делал в каждом ряду пару отверстий и утапливал в них маленькие саморезы.
Ну и вот что получается в итоге. Здесь заметно, что кое где я начал вчерне сбивать выступающие липовые брусочки полукруглой стамеской. Лучше конечно заниматься этим после того, как палуба будет установлена на отдельном стапеле.
Центр отбивал чтобы максимально ровно расположить черновую палубу все на том же стапеле. Впоследствии я его буду еще не раз перебивать и корректировать. Акела почему-то стал постоянно промахиваться)
Затем разъединяем корпус, чтобы вынуть из него палубу. Обратите внимание, здесь можно заметить некоторые штифты, позиционирующие половинку корпуса друг относительно друга, небольшой фрагмент палубы, который будет виден в открытом люке гондека, и гайки, за которые корпус будет через киль шпильками притягиваться к подставке.
Ну и наконец водружаем палубу на стапель и фиксируем саморезами. Нужно отметить, что в средней части, где толщина этого горизонтального бутерброда составляет порядка пяти миллиметров, конструкция пока что очень непрочная, так что перемещать ее довольно таки боязно. Стапель тот же, что использовался при наборе одной из половинок корпуса. Бонусом идет уже готовая разметка линий шпангоутов, которая актуальна и для черновой палубы.
Досшибаем бобышки стамеской:
Красным маркером подчеркиваем маяки:
И привычно шкурим всё это дело:
Погибь и седловатость едва заметны, но они есть)
Вставляем всё это дело обратно (палуба всё так же непрочна, поэтому тут всё ещё нужно быть осторожным):
Вот что имеем в итоге, уже начинает что-то вырисовываться:
И начинаем выклеивать шаблон (прием подсмотрен всё у того же Михаила Безверхнего):
Переносим на лист фанеры:
Отсекаем лишнее:
Наклеить всё это фанерное великолепие на основу одним куском и обеспечить плотное прилегание не вижу никакой возможности, поэтому взял самую тонкую фрезу и распустил заготовку на продольные части.
С нижней стороны само собой сделал пропилы для гибкости и снятия возможных напряжений. причем больше ради первого, чем ради второго.
Т.к. обработка палубы после наклеивания на нее фанеры окончена еще не будет, то теперь уже придётся притягивать ее к стапелю с нижней стороны, а для этого лучше заранее просверлить отверстия:
Причем отверстия эти надо с обратной стороны расширить на разную глубину для разного утапливания шляпок саморезов. Саморезы по длине одинаковы, а перепад по толщине палубы разный. К тому же липовые проставки стапеля не касаются, они немного выше. Это делалось для того, чтобы при склеивании в корпусе они случайно не прихватились к нему клеем. На стапеле лежат только фанерные фальшбимсы.
Ну и клеим центральную полоску фанеры:
А затем и оставшиеся:
Слегка подциклевал стыки:
Ну и в таком виде палуба у меня простояла довольно долго:
Седловатость:
В корпусе сидит довольно плотно, пока ничем к нему не прикрепляется, поэтому в центре чувствуется при нажатии, что ее примерно на миллиметр выгибает вверх. Дальше уже не пускает завал бортов. В будущем это пофиксится.
Пока палуба находится в корпусе, удобно нанести разметку, по которой в будущем будут клеиться ватервейсы:
Дальше нужно подготовить посадочные места под сверление отверстий для мачт. Для этого нужно сделать в местах посадки выборки на глубину слоя фанеры. Тут в очередной раз пригодился мой Профиль, к которому приобрел за трюндель кромочную базу. Кстати на основе этой базы можно легко встроить бормашинку в стол. Проблема лишь в том, что фрезы малого диаметра, ну, скажем, менее 5 миллиметров, всё же требуют большей скорости вращения. А вот большие, с хвостовиком 6 мм такой столик с некоторыми оговорками вполне себе потянет, даже несмотря на малые обороты. Кроме того на ура можно использовать шлифовальные барабаны разных диаметров.
В идеале конечно для таких работ хорошо бы обзавестись погружной базой, но судя по всему стоить она будет совершенно неадекватных для столь редко используемого инструмента денег.
После того, как площадки выфрезерованы, приступаем к сверлению отверстий. Кстати говоря, изначально, позиционируя палубу на стапеле, стоит учесть будет ли имеющийся в наличии сверлильный станок доставать до её центра. Мой TBH как всегда не подвёл. Один из самых любимых и часто используемых станочков в моей мастерской.
Дешевое китайское сверло форстнера на 15 мм. Немного больше того, что мне нужно, но в данном случае это не критично.
Под фок и грот мачты уже хватает диаметра обычных спиральных сверел.
Ну разве что надо слегка расточить 10 миллиметровое отверстие под фок-мачту.
Вот так кстати выглядит обратная сторона черновой палубы, зрелище не слишком привлекательное, благо лицезреть его приходится не часто)
Ну и готовим вставки под площадки с отверстиями.
Чтобы проделать в площадках отверстия нужно сделать макеты мачт. На этот раз решил попробовать обойтись без токарника, но подготовку восьмигранников всё равно сделал на фрезере, пока не достиг того уровня, который позволит мне делать это ручным инструментом
Дальше рубанок, потом цикля из лезвия:
Ну и совсем небольшая финальная шлифовка в дрели. Это заморочка чисто моей мастерской: проще в дрели зажать чем вытаскивать и убирать токарник.
Теперь уже можно точно спозиционировать площадки с отверстиями:
После чего размечаем площадки и отсекаем от них всё лишнее, чтобы они ровно вставали в выфрезерованные места:
Как я и предполагал, в итоге центральная ось палубы немного сместилась:
Ошибка набежала в сторону кормы, здесь смещение максимальное.
В очередной раз разбираем корпус и водружаем палубу обратно на стапель. Изнанка стапеля:
Теперь можно вклеить площадки на место. Прелесть такого расположения палубы как раз в том, что всегда можно без проблем прижать к ней детали.
Ну и в финале небольшой спойлер палубного настила
Фото:
Правильно ли я понял, что черновая палуба из брусков - так же будет вмонтирована в корпус?
И что это было учтено при подготовке шпангоутов. Помоему в 1й версии, это было сделано по другому))
Особенно понравилась идея печатать чертежи на прозрачной пленке.
К основанию корпуса на винтах не планируешь фиксировать вставленную палубу в финале?
Можно было подумать как такое крепление установить в скрытые места, которые потом будут закрыты надстройками, и решетками.
Еще думаю, надо до склейке корпуса сделать внутреннюю обшивку и ее гвоздевание. Так явно удобнее.
Хотя вижу что оборудование достаточно, вот что значит надо было заранее подсуетиться до повышения курса.
А то я без сверлилки остался, а она очень нужна.
Внутреннюю обшивку буду делать уже после окончательного склеивания болвана корпуса.
Корпус шикарно смотрится !
Как он себя ведёт со временем ? Подвижек ни каких не происходит ?
Не раз уже порадовался выбору технологии набора корпуса именно в плане его стабильности. Он конечно же "дышит", но с учетом условий хранения эти изменения минимальны. Между половинками корпуса то появляется, то исчезает щель шириной до полумиллиметра. Я надеюсь, что после склеивания половинок (а там между ними еще куча штифтов будет) эта щель уйдет совсем.
Единственное о чём жалею - что клеил не на тайтбонд, а на универсальный ПВА Момент, В фальшбортах при сильном нажатии липа иногда от фанеры отскакивает, приходится подклеивать. Не часто, но бывает.
На самом деле решение очень трудоемкое, плюс разъем и скручивание обратно здоровенного корпуса не самая приятная процедура. Т.е. я бы не сказал, что это прямо таки супер придумка. Я просто стараюсь разложить сложную задачу на максимально доступные в свете имеющегося инструмента составляющие.
А инструмент это моя слабость) Я периодически что-то себе покупаю и через недельку уже начинаю вожделеть что-то новое)))) Ну и работать электроинструментом это почти оргазм) Раньше на проксон засматривался, теперь на всякие более "взрослые" столярные станочки. Постепенно переношу свою пилильную активность на дачу, занимаюсь организацией там мастерской. Строю какие-то приспособления для работы. Возможно это тоже когда-нибудь станет темой для блога, пока просто не очень могу свыкнуться с мыслью о том, что в моем судомодельном блоге появится что-то околостолярное) Но с другой стороны здесь самая естественная и комфортная для меня площадка.
Я бы с удовольствием посмотрел чем ты занимаешься на даче )))
Мебель или столярка - очень приветствуются в блоге!
Успехов нам с нашими моделями
И это .., Пётр , со взрослым оборудованием поосторожнее ...там совсем другие мощности , вылеты дисков и т. п. не приятности ))
Конечно опасно, да и опыту взяться неоткуда. Пару-тройку раз попадал на неприятные моменты. Но зато такого удовольствия от работы давно не испытывал) Прям жду не дождусь дачного сезона, чтобы продолжить )
И ..это ... "Взрослые" фотки тоже всем будут интересны - не жадничай )) Може я чего подскажу дельного ))
) Прям жду не дождусь дачного сезона
труд и обзор впечатлили!!!
уверены ли Вы в палубной раскладке или это просто "черновик"?!?
.... как у вас чисто на рабочем месте.....завидую
и совсем житейский вопрос - а куда ведет "замурованная" (та что за верстаком) дверь?
Под профиль нужна и погружная база соответствующая, - основательная и грубоватая как сам девайс)
Их делают, но цену в паблике не анонсируют, думаю что стоит как хороший двухкиловатный фрезер, если не дороже.
Вот сегодня я этой многострадальной машинкой пазы под врезные светодиодные профили фрезеровал (
Разве дремелевская погружная база такой хардкор выдержит?)
Но блин в квартиру я фрезер пока не купил) У меня тут давно идёт борьба за места хранения под инструмент и материалы.
Посылки нормально доезжают?
Здорово! Поражает твоя ,Пётр, прям таки, любовь к заморочкам!
Хотя, наверное, это и есть часть моделизма...
Так что продолжение может и будет, но не факт, увы)