Яхта Royal Caroline. Модель фирмы Mantua

Теги: Mantua, MA750, Яхта

 

 

Читая об обстоятельствах, сопровождающих проект и постройку Royal Caroline, понимаешь, что некоторые вещи за последние 250 лет совсем не изменились. Английское Адмиралтейство требовало закончить проект этой яхты к июню 1749 года. При этом заказ на постройку был размещен за два месяца до окончательного утверждения проекта. Как и сегодня, тогда требовали: 'Нам это нужно ещё вчера!', и Двор договорился о постройке этой яхты к следующей весне, чтобы иметь готовый корабль к визиту Его Величества короля Георга II в Голландию. Как обычно, во время постройки появились непредвиденные затраты и задержки, так что Royal Caroline в своё королевское турне пошла в незавершенном состоянии.
Должен признать, что, предприняв кой-какие исследования о Royal Caroline, я был полностью обескуражен некоторыми существенными датами. Проект был затребован в июне 1749, заказ размещен в августе 1749 и затем запись в регистрационном журнале: дата спуска январь 1749 года! Однако очень полезная леди в национальном Морском Музее нашла решение этой задачи - календарная реформа; конец года тогда был мартом. Таким образом, что записано как январь 1749 года было по современному календарю январем 1750 года.
Яхта была построенная по последней моде, её обшивка и украшения были полностью сделаны из английского дуба и она, вероятно, была одним из наиболее декорированных судов своего размера, когда-либо построенных на английской верфи.
Когда в 1760 году король Георг II умер, его внук, Георг III, в честь своей невесты, немецкой принцессы Шарлотты, переименовал яхту в Royal Charlotte.
Яхты была разобрана в 1820 году.

 

Набор

Итальянская фирма Mantua выпустил набор, который содержит весь орнамент, высококачественные материалы и элементы для изготовления модели длиной 815 мм. Шпангоуты и все другие плоские детали точно вырезаны лазером. Рейки превосходны как по точности размеров, так и по однородности цвета. Все детали орнамента выполнены литьем, уже позолочены и упакованы умно придуманным способом, который идентифицирует каждую деталь и ее место на модели.
Многоязычное руководство содержит пошаговые инструкции, к которым добавлены хорошо детализированные рисунки, показывающие все различные стадии постройки модели, хотя, я должен отметить, что они немного слабы в рангоуте и такелаже.
Сделанную прямо из коробки, вы получаете очень привлекательную и детальную модель, но это и превосходный комплект для использования его в качестве основы для модели с какими-либо дополнительными деталями, придающими ей большую точность. Сделав некоторые фундаментальные исследования, я обнаружил, что большинство основной информации по этому кораблю можно найти в книге The Royal Yacht Caroline 1749 из серии the Anatomy of the Ship. Было несколько весьма существенных различий в рангоуте и такелаже между набором Mantua и описанием и чертежами из этой книги. Насколько это было возможно, я решил руководствоваться книгой и, за исключением дополнительных двенадцати 5 мм юферсов, все другие изменения были сделаны за счет материалов набора. Изменения, которые были сделаны, специально отмечены в соответствующих частях этого обзора.

 

Инструменты

Этот набор анонсируется не как первая модель, поэтому вы должны иметь хороший 12-ти вольтовый многофункциональный инструмент, пилку, модельный рубанок, легкий молоток, какой-либо инструмент для сгибания реек и основной набор надфилей. Шлифовальная машинка с суппортом сильно поможет и ускорит изготовление модели, хотя она и не является необходимой. Также нужно обеспечить прочную основу, на которой будет держаться модель во время изготовления. Как обычно, будет нужна наждачная бумага разных номеров, клей типа ПВА и циакрина, небольшие зажимы <крокодилы>. Для такелажа будут необходимы пинцеты различной формы, вязальные крючки и лезвия. В комплекте не прилагаются паруса, так что вы можете забыть про швейную машину и неизбежную <взятку> тому, кто делал бы на ней паруса.

 

Изготовление корпуса - шаг первый

Каркас корпуса выполнен знакомым методом - шпангоуты-переборки надеваются в пазы на киле (рис. 1). Точность вырезанных лазером деталей имеет маленькую негативную сторону - нужна небольшая работа по удалению перемычек, которые держат деталь в листе. Однако сначала обязательно прочитайте инструкцию, чтобы знать последовательность сборки и хотя бы один раз соберите каркас корпуса без клея, <всухую>. Когда все детали соединены, необходимо удостовериться, что верхние грани шпангоутов, на которых будет лежать палуба, находятся в одной плоскости. Мне не нужна была никакая коррекция для получения этого результата, все детали идеально подошли друг к другу. Но всё равно, прежде чем вы склеите каркас, проверьте это! Я бы также советовал установить транец не до, а после установки палубы. Иначе его выступающая вверх часть будет создавать неудобство при подгонке и приклеивании палубы.

 

Рис. 1. Основа конструкции корпуса.

 

На схемах модели видно, что у первых двух шпангоутов в носовой части нужно снять фаски для придания им естественной кривизны корпуса, чтобы обшивка легла ровно. На самом деле это лучше сделать у первых трех и последних двух шпангоутов.
Mantua советует, в какой последовательности укладывать рейки первой обшивки и эти советы действенны: нет никаких серьезных искривлений или изгибов реек. Фактически изготовление первого слоя обшивки - весьма простая работа (рис. 2). Инструмент для сгибания реек - вот всё, что необходимо на этом этапе. Все рейки нужно склеить друг с другом и с каждым шпангоутом. Дальнейшее изучение инструкции показало, что выступающие выше уровня палубы концы некоторых шпангоутов позже нужно будет срезать, поэтому в этих точках рейки не должны приклеиваться к шпангоутам.

 

Рис. 2. Начало первой обшивки.

 

Когда клей полностью высох и удалены все гвоздики/булавки, первая обшивка должна быть обработана до получения ровной гладкой поверхности без впадин и выступов. Идеально гладкая поверхность не нужна. Если вы собираетесь использовать контактный клей для второй обшивки, то лучшее сцепление обеспечит поверхность, обработанная шкуркой средней шероховатости.
Вторая обшивка делается в той же самой последовательности, что и первая, но из реек толщиной 1 мм вместо 1,5 мм у первой. Основное, на что следует здесь обратить внимание - однородность цвета реек. Рейки в наборе для второй обшивки были довольно хорошо подобраны по цвету, но, тем не менее, было несколько более темных, чем остальные. Если у вас та же самая ситуация, используйте более темные рейки ниже ватерлинии. Видимая обшивка на оригинале была из светлого дуба и, так как корпус ниже ватерлинии окрашен в белый цвет против обрастания водорослями, использование более светлых реек наверху удовлетворяет условию копийности.
При условии, что первая обшивка была хорошо обработана и вы сделали везде вторую обшивку, осталось совсем немного, чтобы закончить этот тяжелый этап. Как только вы удовлетворены полученным результатом, стоит покрыть внешнюю поверхность корпуса слоем матового лака. Он защитит корпус в то время, когда вы будете делать следующие шаги по изготовлению модели. Он также предотвратит появление на корпусе возможных жирных пятен от кончиков ваших пальцев - отметки, которые иногда очень трудно удалить. На этом заканчивается изготовление основы корпуса (рис. 3).

 

Рис. 3. Готовый каркас корпуса.

 

Изготовление корпуса - шаг второй

Следующим этапом должно быть удаление выступающих выше уровня палубы концов шпангоутов. Пилка или подобный ей инструмент должны сделать это без проблем. Удалив все эти части, можно обшить палубы и внутреннюю часть фальшборта рейками. Внутренняя часть фальшборта законченной модели должны быть окрашена в матовый красный цвет и, имея в виду наличие позже на фальшбортах множество мелких деталей и установку фордека, на этом этапе появляется удобная возможность проявить свой талант художника, окрасив фальшборта. Также не забудьте на фордеке разметить и вырезать отверстие для фок-мачты. Снова удобней всего это сделать перед установкой палубы на место.
К разговору об области фордека: на всех схемах показан прямоугольный вырез в передней переборке, через который проходит бушприт. Необходимо признать, что при обшивке этой переборки вертикальными рейками из ореха вырез для бушприта должен быть круглым или овальным. Вероятно, лучшее решение состоит в том, чтобы полностью обшить переборку и затем просверлить новое отверстия под бушприт и надфилями довести его размер и угол до нужных значений.
Сделав это, отложите модель в сторону и займитесь подставкой под нее. Это та деталь, которая по мере изготовления модели будет оказывать все более и более существенное влияние. Дизайн подставки должен быть функциональным и красивым, но не переусердствуйте до такой степени, что подставка будет отвлекать внимание от самой модели. Подставка, которая держит корпус в вертикальном положении при взгляде с носа или кормы и с ватерлинией, параллельной столу, на котором стоит модель, когда на нее смотришь с борта, очень поможет при разметке ватерлинии.
Mantua дает в модели очень полезный шаблон для разметки позиций всех вырезанных отверстий на бортах корпуса (пушечных портов, окон и т.д.) вместе с верхней линией фальшбортов (рис. 4). На этом этапе полезно проверить относительные уровни планширя и декоративных полосок. Изучение схем и рисунков модели показывает, что в дальнейшем расстояние от планширя до верхнего декоративного пояса определяется шириной фототравленных (деревянных в более поздних наборах) латунных полосок с завитками. Это может повлечь за собой небольшую регулировку этих полос из-за погрешностей постройки корпуса.
Шаблон выравнивает по граням верхней и фор палубам и прикрепляется на нужном месте. Затем острым карандашом на бортах модели отмечаются все необходимые опорные точки и контуры. Использование шаблона гарантирует симметричность всех отметок по обоим бортам, хотя прочерченные контуры вырезов будут несколько меньше требуемых. На схемах и чертежах указаны конечные размеры и каждый вырез нужно будет тщательно обработать скальпелем (рис. 5).

 

Рис. 4. Шаблоны прикреплены на свои места.

 

Рис. 5. Окна и пушечные порты.

 

Изготовление окон трудная миниатюрная работа, последовательность изготовления каждого окна и его рамы описана в инструкции. Но есть одно исключение. Поскольку область корпуса вокруг каждого оконного выреза не плоская, гораздо удобнее не делать целиком окно и затем устанавливать его на корпус, а изготовить отдельно нижнюю часть рамы, среднюю и верхнюю (рис. 6), а затем соединить их вместе при установке на корпусе (рис. 7).

 

Рис. 6. До установки навесы и рамы лежат отдельно. Простое приспособление помогает получить все рамы одинаковыми по форме и размеру.

 

Рис. 7. Сборка окон на корпусе.

 

При изготовлении оконных рам требуются очень маленькие кусочки тонких реек и здесь нужен очень острый нож, чтобы сделать идеальный ровный срез для дальнейшего хорошего клеевого контакта. На этом этапе хорошо помогает циакриновый клей. Я вырезал плоский кусок пластиковой крышки от мороженого и работал на нем: циакрин к нему не приклеивался и значительно облегчил мне жизнь. Все эти проблемы оказались незначительными перед основной трудностью: сделать все окна и рамы одинаковыми. Из-за своих маленьких размеров совсем небольшая разница или перекос сильно бросаются в глаза. Я сделал довольно простое приспособление (снова см. рис. 6) для того, чтобы все рамы и окна получались одинаковыми.
В заключение из-за того, что навес (верхняя часть) рамы составлена из рейки и вырезанной из шпона детали, я захотел окрасить их матовой коричневой краской Humbrol №110, чтобы закрыть их разную структуру и оттенок.
Затем нужно установить планшир (рейка сверху фальшборта). Семь раз отмерьте, чтобы убедиться в том, что для дальнейшей установки декоративных элементов у вас везде получился наружный выступ планширя в 2 мм. Если у вас нет какого-либо хорошего инструмента для изгиба реек, то вам совсем не легко будет сделать широкий планшир из рейки 2 х 8 мм вдоль транца. Выход может быть в том, чтобы сделать планшир двухслойным из рейки примерно 6 х1 мм. Из этих реек надо сделать планшир 12 х 2 мм и затем срезать ненужные грани, чтобы получить требуемые 8 мм ширины.
В большинстве книг по этому кораблю, которые были мне доступны, указано, что два основных бимса были окрашены в черный цвет. Если вы согласны с этим утверждением, то окрасьте бимсы перед их установкой на борта (рис. 8). Это поможет избежать дальнейших проблем с попаданием черной краски на поверхность бортов.

 

Рис. 8. Установленные и окрашенные бархоуты.

 

В заключение второго этапа изготовления корпуса нужно сделать боковые галереи-балконы. Я начал делать первую из них, как было описано в инструкции. Там рекомендуется делать галереи прямо на корпусе. Лично я нашел этот способ весьма неудобным и делал обе галереи по-своему, на стапеле. Одна из проблем, с которыми я при этом столкнулся, была форма и жесткость материала для остекления. Поскольку остекление сделано штампом из плоской пленки (в последних модификациях набора оно дано сразу объемным), при ее сгибании по форме галереи (неправильная призма), пленка пытается вернуться в свое первоначальное плоское состояние. Если вы делаете галереи на корпусе, этого нельзя избежать, потому что переплет и рамки строятся поверх остекления и вы попадаете в западню. Делая галерею на стапеле, я вырезал три отдельных детали остекления из прозрачного листа, который был дан в наборе с бОльшим запасом и вклеил их в оконные проемы галереи. Изготовление галерей на стапеле дает вам еще одно преимущество: готовые галереи (рис. 9) можно отложить в сторону, пока не устанавливая на корпус, так как они довольно хрупкие и их можно легко повредить во время дальнейшей постройки модели.

 

Рис. 9. Собранные галереи.

 

Изготовление корпуса - шаг третий

Этот шаг изготовления модели требует установки более чем сорока деталей, каждая из которых сама по себе является минипроектом. В этот шаг также входят художественное оформление и украшения. В дополнение к окнам и дверям в передней переборке главной каюты, нужно сделать битсы, шпиль, нагельные стойки, помпы, решетки, световые люки, пушки, якоря и т.д. Большинство этих деталей делать относительно просто, но есть некоторые, на которые стоит обратить внимание. Я не вижу никакого смысла указывать последовательность сборки и установки этих деталей, нужно только придерживаться такой последовательности, которая не будет ограничивать доступ для дальнейшей установки других деталей или создавать трудности при проводке такелажа. На ум приходят три элемента: помпы, собранные нагельные стойки и дымоходы от камбуза на фордеке. Все эти изделия, если бы их приклеить на этом этапе, позднее затруднили бы доступ при установке других деталей. Поэтому их нужно приклеить и потом.

 

Изготовление руля. (Деталь 1)

 

Отметьте по чертежам позицию руля относительно корпуса и разметьте его. Также нужно вырезать отверстие в транце под голову руля.
Что касается непосредственно руля, верней пера руля, то его надо обшить рейками 0,5 х 4 мм для закрытия фанерной основы. Это добавляет видимость того, что руль сделан из отдельных досок, как и положено.
В идеале штырьки, которые составляют петли руля и вырезаются из стержня, должны быть аккуратно впаяны в петли примерно на половину. Важно помнить, что каждый из стержней должен быть размещен в специальном кармане, чтобы минимизировать промежуток между рулем и ахтерштевнем. Если вы сделаете карманы высотой 10 мм и установите петли (накладки) руля сверху, то вы заметите, что руль собирается без проблем.
В заключении, на схеме указано, что голова руля должна быть сделана под диаметр 3 мм. Имея в виду, что руль вырезан из 4-х мм фанеры, получится очень слабая конструкция!
Лучше отрезать голову руля, просверлить отверстие диаметром 2 мм и вставить туда шпунт с диаметром выступающей части 3 мм, и 2 мм в той его части, которая входит в руль.

 

Окраска корпуса

Собрав руль, я решил покрасить нижнюю часть корпуса. В то время, пока делаются другие детали и части, можно покрыть корпус несколькими слоями лака с хорошей просушкой. Предохраняющее от обрастания белое покрытие может быть хорошо представлено, используя краску Dulux Barley White Colour Matcher. Эти маленькие баночки недороги и действительно хорошо выполняют свою функцию, давая не совсем белый оттенок, который смотрится намного лучше, чем чистый белый цвет.

 

Двери и окна каюты

Как и с боковыми окнами и галереями, я решил, что их лучше всего сделать на стапеле, а не непосредственно на корпусе. Это обеспечивает большее удобство для точного расположения рам остекления и клей не попадает на прозрачный материал стекол. Навесы были выполнены отдельно, окрашены (матовая краска Humbrol №110), чтобы скрыть их структуру шпона и собранны на поверхности переборки. Перед их приклеиванием на свои места, проверьте, что их вершины находятся на одной линии относительно друг друга и, при необходимости, откорректируйте их положение. Это важно, потому что декоративная полоса, которая украшает верхнюю часть переборки, расположена близко к вершинам окон и любая их разрегулированность будет заметна.

 

Украшение

Орнамент начинается с латунных завитков прекрасного качества, изготовленных фототравлением (в последних модификациях набора они деревянные). Я установил их на модели, когда мне стало это удобно сделать. Я не думаю, что имеет значение, покрасите вы их до или после отделения от основы. Внимательней обращайтесь с острыми гранями деталей, которые могут порезать ваши пальцы, если вы не будете с ними осторожны. Для окраски фона я отдал предпочтение акриловой синей матовой краске Humbrol 5025, которая обеспечивает точную передачу цвета и легко смывается с кисти.

 

Рис. 10. Обратите внимание, что планшир через полоску с орнаментом определяет положение верхнего декоративного латунного пояса.

 

Орнамент окружения пушечных портов устанавливается (врезается) в следующий, более широкий, латунный пояс. (рис. 11). Линия этого пояса сначала определяется краем палубы, затем он продолжается параллельно предварительно установленному верхнему поясу и заканчивается на корме. После того, как вы убедились, что всё правильно выровнено, можно окрасить синим место между двумя латунными поясами и подогнать оставшиеся украшения.

 

Рис. 11. Установленный орнамент пушечных портов и широкий латунный пояс.

 

Декоративная кормовая отделка является весьма простой в изготовлении, но лучше придерживаться той последовательности, которая описана ниже. Сначала установите два нижних поперечных пояса и затем изогнутый пояс вокруг верхней части транца. Потом установите на место две декоративные боковые фигуры и окрасьте все необходимые места в синий цвет. Покрасьте основную латунную фототравленную панель (в других наборах она может быть из дерева), просверлите отверстия для двух боковых фонарей и установите ее на нужное место, следом установите центральную и верхнюю группу фигур (рис. 12).

 

Рис. 12. Декоративная кормовая отделка.

 

Mantua предлагает окрасить застекленную часть окон в белый цвет, но, когда вы смотрите на прозрачное остекление галерей и боковых окон, вы видите, что они дают совсем не белый эффект. Я предпочел использовать черную глянцевую краску с небольшой добавкой темно-коричневой и нашел, что она дала приемлемый результат и окна выглядели намного естественней.
Оставшиеся две нижние группы фигур представляют некоторую проблему, так как они должны находится на вогнутой поверхности в нижней части кормы. Надо очень мягко придавать фигурам кривизну, это не самое легкое действие, так как литые фигуры в некоторых местах довольно толстые. Из-за этого можно в разумных пределах поработать надфилем, чтобы добавить изгиб.

 

Ограждения (регели) гальюна и носовая фигура

Вероятно, установка этих ограждений является самой трудной частью всего проекта, так что не начинайте этот этап, не поразмыслив немного над ним. Снова последовательность действий является ключом к успеху. Помните, что все симметричные элементы должны быть сделаны и установлены парами; всё намеренно сделано для проверки вашего терпения, характера и лексики! Я нашел, что следующая последовательность изготовления весьма успешна.
Сначала установите на свое место носовую фигуру. Паз литой фигуры должен быть мягко закрыт соответствующей толщиной княвдигеда. Убедитесь, что она установлена так, чтобы осталось достаточно место для ограждений, устанавливаемых позади носовой фигуры. Резные изогнутые литые накладки-кницы устанавливаются и выравниваются относительно носовой фигуры и нижнего бархоута, затем устанавливается деталь с двумя отверстиями-клюзами (рис. 13). Важно, чтобы каждый шаг был немедленно повторен на противоположной стороне корпуса.

 

Рис. 13. Расположение детали с клюзами, носовой фигуры и накладки-кницы.

 

Далее идут нижние ограждения (регели). Сформируйте ограждение требуемой формы и затем точно сделайте соответствующую ему противоположную деталь (или так точно, как это возможно). Используя булавки и пластырь, установите ограждение на один борт и приложите симметричное ограждение на другой. Небольшими регулировками формы и местоположения добейтесь максимальной симметричности. Перед установкой деталей вы должны посмотреть на них с бортов, сверху и спереди. Теперь установите средние ограждения, которые идут от кранбалки до крявдигеда. Чтобы получить хороший результат, используйте вышеописанную процедуру и нижнее ограждение как шаблон.
Теперь надо прорезать пазы и установить на оба ограждения три фигурных носовых шпангоута-тимберса. Помните, что надо сделать паз и для верхнего (третьего) ограждения. Используйте глубину пазов для регулировки правильного скоса этих деталей при виде снизу вверх и спереди. Перед их окончательной установкой убедитесь, что нет никаких перекосов. Наконец надо сформировать и установить верхние ограждения, чтобы закончить сборку гальюна (рис. 14).

 

Рис. 14. Собранный гальюн.

 

Якоря (Деталь 2)

 

Якорный шток предлагается сделать из 5 мм фанеры, что неизбежно вызовет показ всех ее слоев. У вас есть два альтернативных варианта: или покрасить их краской Humbrol 110 (или подобной ей), или сделать их из подходящих обрезков рейки. Другая заковыка для педантичных судомоделистов та, что в инструкции показано как штоки якоря обвязываются веревкой, тогда как я почти уверен, что они должны иметь железные оковки или, в случае моей модели, полосы, вырезанные из черной страницы старого фотоальбома. Наконец оклетнюйте нитью якорное кольцо для придания ему дополнительного реализма.

 

Помпы (Деталь 3)

В комплекте даны стандартные детали, которые представляют обычную деревянную помпу. Если вы проконсультируетесь с книгой Royal Caroline из серии Anatomy of a Ship, то вы увидите, что в основном помпа та же самая, что и представленная в комплекте, но есть и некоторые различия. Опора для ручки находится на отдельной стойке, цилиндрическая часть корпуса помпы сильно утоплена в палубу и ручка имеет перекладину. Я решил использовать тот дизайн помпы, который описан в книге, и он может быть сделан путем доработки тех частей, которые уже есть в комплекте и используя небольшое количество материала из отходов. Просверлите вдоль оси данный цилиндр (корпус помпы) и отрежьте секцию основания. Аккуратно срежьте скобу с конца маленькой деревянной стойки, данной в наборе и используйте суперклей, чтобы приклеить ее сверху на стойку квадратного сечения длиной 14 мм.
Ручка шириной 2 мм вырезана из рейки 3х0,5 мм и в ней сверлится три отверстия диаметром 0,5 мм. Перекладина для ручки сделана из проволоки диаметром 0,5 мм.

 

Лестницы

Они собираются по инструкции из набора и не представляют никаких проблем. Однако не забудьте сделать две секции в дополнение к показанным на схемах разместить их по краям фальшбортов. Я уверен, что Его Величество возразил бы спрыгивать с борта на палубу! В комплекте для этого будет достаточно обрезков материала.

 

Решетки

О них нечего сказать кроме того, что на всех рисунках Royal Caroline, которые я видел, якорные канаты уходят под палубу через два отверстия в задней части второго большого люка (рис. 15), а не через отверстия в палубе, как показано на схемах из набора. Если вы хотите, то это изменение сделать достаточно просто.

 

Рис. 15. Лестницы и решетки.

 

Спиральная лестница

Здесь стоит остановиться на некоторых моментах. Метод изготовления спиральных лестниц, который предлагает Mantua, дает превосходный результат и его стоит запомнить для будущих моделей. Но снова обратясь к рисункам, которые я изучал перед изготовлением модели, я обнаружил, что ни на одном из них не показаны две спиральные лестницы, а только одна, по левому борту.
Набор также опускает описание или рисунок доступа к лестнице на нижнюю палубу, которая расположена между спиральной лестницей и главной переборкой каюты, под небольшой площадкой, от которой короткая лестница ведет к верхней палубе (рис. 16). К счастью для судомоделиста, доступ к лестнице идет через дверь, которую достаточно легко сымитировать из обрезков реек, таким образом избегая необходимости делать дополнительные отверстия в главной палубе. Однако эту дверь надо продублировать и на стороне правого борта, но без спиральной и короткой лестницы (рис. 17).

 

Рис. 16. Спиральная лестница.

 

Рис. 17. Дверь по правому борту на лестницу, ведущую на нижнюю палубу.

 

Шпиль

Чтобы немного добавить детализации, вырежьте из рейки толщиной 0,5 мм две маленьких детали, чтобы смоделировать две защелки на основании шпиля (снова см. рис. 15).

 

Дымоход камбуза

Здесь подтвердилось выражение, что вы никогда не должны 'критиковать прежде, чем не попробуете'. Я смотрел на предлагаемую задачу просверлить отверстие 4 мм, хоть и короткое, в заготовке диаметром 6 мм для изогнутой части дымохода, и сказал, 'Очень маленький шанс сделать это в обозримое время и не расколоть при этом заготовку'. Неправильно! Это можно сделать, если использовать хорошо заточенные сверла постепенно увеличивающегося диаметра и взять заготовку большей длины, чем требуется. Когда вы дойдете до сверла диаметром 3 мм, покройте внешнюю сторону заготовки суперклеем; он проникает вглубь дерева и предотвращает его раскол. При отрезании требуемого куска от заготовки нужна большая осторожность. Для поддержки вставьте в просверленное отверстие короткую круглую заготовку диаметром 4 мм и спокойно отрезайте дымоход под нужным углом.

 

продолжение

 

По материалам книги The Period Ship Handbook 2