Линейный корабль первого ранга Royal Willem. Модель фирмы Euromodel. Часть 4

Теги: Euromodel, EU99006, линейный корабль

Обзор. Четвертая часть. Начало здесь

Мачты

Заготовки мачт, поставляемые в наборе, уже имеют конусность, однако не следует думать, что это сводит работу на этом этапе к простой сборке. Все сечения, особенно в районе топов, да и нижние части стеньг тоже, требую дополнительной подгонки и их формирования, например, для правильной установки эзельгофтов.
Кроме прекрасных чертежей, которые идут с набором, представляется абсолютно необходимым иметь книгу 'The Masting and Rigging of English Ships of War 1625-1860' (см. 'Литература' в конце обзора).
Перед продолжением работы следует на нижних мачтах установить вулинги. Их количество, расстановка на мачтах, количество витков - все это отлично отображено на чертежах. Следует использовать 'скрытый' метод вязки вулингов, который применялся и на настоящих судах и который обеспечивает наилучшее качество и прекрасный вид. Наращивание мачт вверх стеньгами - весьма ответственная работа, которая должна выполнятся с полной и правильной подгонкой элементов, обеспечивая тем самым свободное движение элементов друг относительно друга.
Пересечения в полдерева для лонга-салингов и краспиц не вызывает трудностей с учетом того, что все они должны находится во взаимно параллельных плоскостях, краспицы всегда немного выступают над плоскостью лонга-салингов для правильной установки настила марсовых площадок. Следует еще раз проверить диаметр мачты или стеньги в данном конкретном месте, чтобы получить проектные расстояния и зазоры между разными элементами (Рис. 41).

Рис. 41. Грота-марс снизу. Чиксы.

Все концы настила должны быть отторцованы, но перед этим следует по верху настила установить баттенсы (нащельники, молдинги). Торцовка обеспечит более прочное посадочное место для окантовки марсовых площадок. Сначала устанавливается прямая окантовка в корму, затем - очень осторожно и аккуратно - выгибается и приклеивается боковая и передняя окантовка из одной штуки полосового дерева (Рис. 42 и 43).

Рис. 42. Обработанный топ грот-мачты. В марсе просверлены отверстия для проводки путенс-вант.

Рис. 43. Топ грот-мачты, марс, стеньга, эзельгофт.

После этого в марсовых площадках по бокам высверливаются проектные отверстия для проводки путенс-вант стеньг и, если надо, спереди отверстия для анапути . В привязке к нижнему дереву устанавливаются калвы, четвертинки круглого дерева, на которые в верхней своей части опираются ванты.
Обвязка верхней части стеньг производится по той самой методике, что и мачт. Следует только учесть, что краспицы стеньг имеют изгиб в корму величиной около трети их длинны на каждую сторону так, что линия, соединяющая концы передней краспицы, проходит через центр стеньги. Лучше всего изготовить эти краспицы не изогнув, а вырезав из достаточно широкой заготовки, причем их следует вырезать все три вместе, чтобы получились идентичные детали (Рис. 44). После сборки и склейки этих элементов высверливаются все необходимые отверстия для проводки верхних вант и устанавливаются калвы.

Рис. 44. Лонга-салинги и краспицы.

Эзельгофты должны быть обработаны и доведены до требуемого размера и формы до их установки на нижние мачты. То же самое относится и к чиксам.
Очень важно при сборке учесть угол наклона конкретной мачты, т.к. вне зависимости от его величины все поперечные элементы мачты должны быть параллельны ватерлинии.
Конструкция бушприта позволяет провести его сборку аналогично сборке мачт. Однако есть несколько дополнительных моментов, на которые следует постоянно обращать внимание и их контролировать. Прежде всего это угол наклона бушприта и зазор между ним и носовой фигурой. Разметить бушприт лучше по месту, установив его в корпус и временно зафиксировав его в нужном положении. Разметка наделок, предохраняющих соскальзывание ватер-вулинга, производится по месту и в строгой привязке к выполненным отверстиям в форштевне. Размечаются и устанавливаются тут же блинда-стеньга и эзельгофт. После этого бушприт снимается с модели для его обвязки согласно сделанной разметки. Размечается и устанавливается подушка утлегаря, затем сам утлегарь с учетом того, что он проходит через эзельгофт бушприта и найтуется к последнему у своей шпоры.
Теперь можно лакировать и окрашивать сборки мачт и бушприта. Все элементы в границах топов мачт окрашиваются черным матовым и покрываются матовым лаком после просушки краски.
После этого наступает очередь и необходимость изучения такелажа и его деталей для идентификации расположения множества различного размера блоков. Некоторая часть такелажа может быть выполнена еще до установки рангоута на свои места. К тому же это значительно проще. Например, установка на мачтах вант и блоков для брасов. Следует помнить, что проблема не только в том, что требуется в хитросплетение канатов засунуть слишком большие для этого пальцы, да еще и затянуть какой-то узелок. Проблема может быть даже в том, что срезка кончика снасти в такой ситуации может стать убийственной для значительного предварительно сделанного этапа обвязки такелажа. Да и на бушприте есть много всего, что можно установить еще на столе, оставив для установки на месте самые последние этапы.
Видится разумным для модели со столь сложным такелажем, да к тому же и с устанавливаемыми в будущем парусами, делать обвязку последовательно, 'помачтово', а для облегчения этой работы следует на чертеже выделить цветным фломастером все линии, блоки и т.д., относящиеся к этой мачте. Конкретно, для этого проекта с большим количеством информации, раскиданной на разных листах и нужной одновременно, рекомендуется сделать простой суммарный эскиз для каждой мачты. Это, даже для простого эскиза, может занять кучу времени, но полностью себя оправдает.
При более-менее законченном корпусе, установка мачт и бушприта придает модели совсем другой, красивый вид.

Реи

Разговор о реях на этом этапе, после окончания работы с мачтами, видится вполне логичным. Хотя можно вернуться к реям по окончании стоячего такелажа. Выбор последовательности - за моделистом. Опять же, изготовление рей и других рангоутных деревьев, включая, например, флагшток в корме, позволит закончить все 'столярные работы' с их пылью, опилками и стружками. А, с другой стороны, если закончить рангоут сейчас, то надо найти очень и очень безопасное, закрытое место, куда можно положить и сохранить до нужных времен всю эту кучу рангоута, блоков, пертов с подпертками и т.д.
Нижние реи поставляются в наборе уже обработанными, сужающимися к нокам. Однако моделисту все еще остается выполнить весьма серьезную и ответственную работу по приданию центральным частям рей восьмиугольного сечения. После чего оказывается, что конусные части рей слишком длинные и их следует перешлифовать, приводя к проектному размеру. Вся эта работа должна быть проведена сверхвнимательно и аккуратно, ибо размер заготовок рей набора как раз достаточен для производства центральной восьмиугольной части. Так что - никаких ошибок!
Верхние реи должны быть изготовлены из обычных заготовок круглого сечения. Большинство моделистов, взявшихся за строительство такой сложной модели, должны иметь опыт работы, включая свои собственные способы придания конусности цилиндрическим заготовкам рей. Конечно, это, прежде всего, зависит от наличного оборудования, инструмента и приспособлений. Такая работа совсем не будет волновать моделиста, владеющего токарным станком, а как быть без него?
Предлагается метод, согласно которому всей цилиндрической заготовке реи шлифованием придается восьмигранное сечение чуть больше проектного. После этого такая заготовка зажимается в патрон ручной дрели, желательно с регулируемой скоростью и зафиксированной горизонтально в любой подходящей опоре. После этого, при небольшой скорости вращения и разной зернистости шлифшкурками заготовке придается конусность. Это достаточно медленная работа, т.к. приходится постоянно проверять соответствие размеров проектным как по длине, так и по диаметру, но этот способ, за неимением лучшего, работает достаточно хорошо.
Следующим шагом будет изготовление уток (Рис. 45) и ноков реев с поворотными бугелями (Рис. 46). Утки лучше всего делать из двух отдельных кусочков полосового материала, склеенный суперклеем и совместно обработанных, что значительно проще, чем пытаться сделать их из одного куска материала, а затем пытаться из кучи подобрать одинаковые элементы.

Рис. 45. Утка.

Рис. 46. Нок рея с поворотным бугелем.

Теперь на реи можно установить перты с подпертками. В свое время выполнение этих деталей на модели было настоящей головной болью для моделиста, т.к. перты имеют тенденцию принимать любую форму, кроме нужной. Времена меняются и применение суперклея позволило решить многие из ранее неразрешимых задач. Предлагаемый метод в некоторой степени повторяет изготовление этих элементов на реальном корабле. Итак, вначале следует разметить рей и просверлить в нем сквозные отверстия по 1мм перпендикулярно оси рея. Такие же отверстия следует сделать на концах пертов. Теперь необходимо вставить в отверстия заготовки подпертков из нити 0,75мм тройной длины соответствующего подпертка. На верхний кончик нити наносится капелька супер-клея и нить втягивается в рею. В результате, после установки и высыхания клея получается рея со свисающими из нее подпертками увеличенной длинны.
Следующий этап требует определенного навыка, т.к. его следует выполнять достаточно быстро. Удерживая рею в левой руке (в правой для левшей), на подперток следует нанести суперклей, оставив непокрытый конец миллиметров 20, за который следует схватиться большим и указательным пальцами правой руки и быстро 'обернуть' подперток вокруг реи, двигаясь вперед-вверх-назад-вниз (Рис. 47), удерживая нитку в натянутом состоянии до полного высыхания клея. Готово!

Рис. 47. Четыре этапа установки подпертков.

После этого следует подготовить 'кондуктор' для установки пертов. Для этого в дощечку на расстоянии приблизительно 150мм вбиваются два гвоздика, к которым на высоте 2мм от поверхности основы привязывается нить диаметром 0,75мм и длинной, равной двойной проектной длине пертов. Петельки на одном гвоздике и двух-трех оборотов вокруг другого более чем достаточно, чтобы создать нужное натяжение нити. После этого параллельно натянутой нити укладывается рей так, чтобы подпертки легли сверху на нить пертов (Рис. 48). На свободные концы пертов укладывается, например, линейка, а на нее груз, чтобы удерживать всю эту сборку на время, когда очень аккуратно на пересечения нити пертов с подпертками наносится по капельке супер-клея. После высыхания оба конца нити перта вставляются в соответствующие отверстия на концах рея тоже на суперклее, после чего обрезаются по поверхности рея, чем и заканчивается этот этап работы.

Рис. 48. Монтаж пертов.
Стальная линейка удерживает подпертки натянутыми. Плоскогубцы добавляют веса для удержания пертов и подпертков на время высыхания суперклея.

Теперь изготавливаются поворотные бугеля ноков реев. Набор не предоставляет никаких заготовок или материалов для изготовления этих элементов, поэтому придется покопаться в своих коробочках. Требуется трубочка, медная или, желательно, латунная, диаметром 4мм из которой нарезается восемь колец длинной 3мм каждое. Подбирается восемь латунных булавок длинной не менее 15мм и в боковых образующих колец сверлятся по отверстию по диаметру булавки. Булавка изгибается L-образно со сторонами 4мм и 10мм и впаивается в кольцо так, чтобы длинная сторона была строго параллельна оси кольца. Кроме того, приблизительно посередине длинной стороны припаивается шайбочка. После этого в торцах рей просверливаются отверстия, в которые вставляются булавки с кольцом, позиционируются под углом 45° и фиксируются супер-клеем. После этого остается только изготовить и установить на мачте подушки лисель-спиртов и этот этап работы закончен (Рис. 46).
Реи окрашиваются черным матовым, при этом лисель-спирты окрашиваются только в части, выступающей за ноки соответствующих реев, весь остальной лисель-спирт остается натурального цвета дерева и только лакируется.
Как и в случае с мачтами, следует внимательно изучить чертежи, чтобы иметь четкое и ясное представление о видах, размерах и раскладке различных блоков, которые следует установить на каждой рее, что, кстати, можно сделать до установки рей на свои места. При установке блоков следует обратить внимание, что к некоторым из них ходовые концы от паруса приходят с носа, а к некоторым - с кормы, поэтому блоки и следует позиционировать в соответствии с этим. На этом же этапе устанавливаются шкентеля помня, что на бизани они идут скорее в нос, чем в корму.
Из круглой заготовки диаметром 3мм длинной 160мм путем ее сужения на конус изготавливается кормовой флагшток. Два блока флагштока, устанавливаемые на внутренней поверхности транца, изготавливаются из деревянных полос 8х2мм длинной 10мм, в которых просверливаются отверстия диаметром 3мм и которым скальпелем придается соответствующая овальная форма. После этого кромки блоков скашиваются так, чтобы установленный в них флагшток имел наклон, равный наклону транца. К топу флагштока принайтовывается 2мм блок для флаг-фала.
Конечно, выбор за моделистом, но устанавливать тоненький флагшток на этом этапе не рекомендуется во избежание его поломки при дальнейшей работе над моделью.

В этом месте заканчивается сборка модели и все требуемые 'деревянные' работы, поэтому моделисту следует остановиться и оглянуться на все, что сделано до сих пор, внимательно осмотрев модель, чтобы убедиться, а в случае необходимости сделать требуемые поправки уже пройденных этапов работы. Так, следует осмотреть и проверить на прочность установленные крышки пушечных портов. Следует также проверить прочность всех обухов и орнаментных накладок для того, чтобы при обтяжке такелажа первые смогли выдержать прикладываемое усилие, а вторые - не отвалились.
Кроме того, следует подготовить свое рабочее место, максимально его очистив от ненужных материалов и инструментов. Также неплохо очистить и саму модель, т.к. - на удивление - на модели и, прежде всего, на палубах всегда собирается неимоверное количество строительного мусора.
Следует также произвести окончательную сборку, склейку и финишную обработку подставки, включая именную табличку на ней. Неплохой идеей будет оклеить посадочные места подставки толстым мягким материалом, что не только предохранит корпус модели от повреждения, но и позволит более прочно зафиксировать модель в подставке.
Для работы с подставкой модель придется с нее снять. Именно в этот момент моделисту станет понятно с какой громадиной он работает (помните вес коробки, которая с кряхтением тащилась из магазина?) Поэтому к сборке подставки следует отнестись со всей серьезностью.
С этого момента моделист переходит к обвязке такелажа и перед ним встают новые проблемы по работе с новыми материалами. Кроме того это 'момент принятия решения': Быть или не быть (парусам)? Вот в чем вопрос (с). А если 'быть', то в какой степени выполнять бегучий такелаж? Или сделать паруса сложенными на реях? Склоняя голову перед Шекспиром, следует отметить, что колебания его героя ничто потому, что он никогда не строил модель корабля Royal William.

продолжение

По материалам книги The Period Ship Handbook