Обшивка корпуса модели корабля для начинающих: разметка, заужение, гибка реек

Обшивка корпуса — этап, на котором начинающие застревают чаще всего. Именно о ней больше всего вопросов на нашем форуме: почему рейки не ложатся, откуда щели, как гнуть и чем клеить. Хорошая новость в том, что обшивка — не талант, а последовательность простых приёмов. В этой статье мы разбираем их по порядку: от подготовки каркаса до палубы.

Из чего состоит обшивка

В большинстве деревянных наборов обшивка двойная. Первый, черновой, слой выравнивает форму корпуса, второй, чистовой, отвечает за внешний вид.

Слой	Материал в наборе	Задача
Черновая обшивка	Липа или другая мягкая порода, обычно 1–1,5 мм	Закрыть каркас и вывести плавную форму корпуса
Чистовая обшивка	Шпон ценной породы (орех, груша, вишня и др.), 0,5–0,6 мм	Красивая поверхность, видимая на готовой модели

Из этого следует главное правило. Форму корпуса доводят на черновой обшивке, а чистовую делают аккуратно, но тонкую рейку уже не шлифуют «до формы». Ошибки черновой обшивки скрыть можно, ошибки чистовой — нет.

Шаг 1. Проверить каркас и сделать скосы

Перед обшивкой убедитесь, что килевая рамка ровная, а шпангоуты стоят строго под прямым углом к ней. Затем кромки шпангоутов стачивают на скос (моделисты говорят «малкуют»), чтобы рейка ложилась на каждый шпангоут всей шириной, а не углом.

Проверяют это гибкой рейкой того же сечения, что и обшивка. Прижмите её вдоль корпуса в нескольких местах: она должна изгибаться плавно и без зазоров касаться всех шпангоутов. Где рейка висит в воздухе, шпангоут низкий, и на него подклеивают полоску шпона. Где рейка ломается на «горбе», шпангоут высокий, и его подтачивают.

Шаг 2. Разметить корпус на зоны

Обшивку не кладут «на глаз» рейка за рейкой. Сначала корпус размечают, иначе к концу работы у киля или у бархоута останется щель шириной в полрейки или поясья сойдутся у носа в кучу.

1. Поставьте бархоут. Это утолщённый пояс, который отделяет надводную часть борта от подводной. Его положение берут с чертежа, выверяют очень точно и сразу фиксируют, чтобы не сместился.
2. Разделите обвод на зоны. На нескольких шпангоутах отмерьте полоской бумаги длину обвода от бархоута до киля и разделите её на 3–4 равные части.
3. Протяните геолинии. По отметкам натяните тёмную нить и прихватите её каплями разбавленного ПВА. Посмотрите на корпус с носа, с кормы и сбоку: линии должны выглядеть плавными. Если где-то нить идёт рывком, переклейте её.
4. Посчитайте поясья. В каждой зоне должно быть одинаковое число поясьев на всём протяжении от носа до кормы. Отсюда легко вычислить нужную ширину рейки в каждом месте.

Первым у киля идёт шпунтовой пояс. Его носовой конец выводят в киль, а не поднимают на форштевень. Это распространённая ошибка: если шпунтовой пояс уходит слишком высоко, концы остальных реек сбиваются у носа в узкий пучок. Подробно метод разметки показан в статье «Обшивка корпуса судомодели. Пособие для начинающих и мастеров».

Для черновой обшивки разметку можно делать упрощённо. Для чистовой она обязательна.

Шаг 3. Заузить рейки

Это самый частый вопрос новичков: почему рейки одной ширины не помещаются ровно? Ответ на схеме.

Обвод мидель-шпангоута заметно длиннее обвода шпангоута у носа, а число поясьев на обоих одно и то же. Значит, к носу (и обычно к корме) каждую рейку нужно сужать. Несколько правил:

• Не уже половины. Пояс не должен сужаться к штевню больше чем вдвое против своей наибольшей ширины. Если приходится сужать сильнее, нужен потеряйный пояс: два пояса сливаются в один (у носа) или один расходится в два (у кормы).
• Ширину берут из разметки. На каждом шпангоуте измерьте расстояние между геолиниями и поделите на число поясьев зоны. Ширину удобно переносить на рейку штангенциркулем.
• Срезают одну кромку. Вторая остаётся прямой. С какой стороны срезать, смотрите по месту, как рейка ложится легче.
• К килю приходит полная рейка. В чистовой обшивке рейки заужают так, чтобы у киля лёг пояс полной длины, от штевня до штевня. В черновой обшивке это не так важно.
• Начинать можно от палубы или от киля: принципиальной разницы нет, важна разметка.

Заужают ножом по линии, размеченной карандашом, а затем доводят шкуркой, наклеенной на брусок или линейку. Многие делают для этого маленький рубанок или зажимают несколько реек вместе и шлифуют пачкой. Способы обсуждаются в теме «Подскажите новичку — заужение планок».

Шаг 4. Согнуть рейку

Рейку выгибают по форме корпуса заранее, до приклейки. Согнутая рейка ложится на место сама, её не нужно держать гвоздями и десятком прищепок.

• Вымочить и прогладить. Рейку на 5–15 минут кладут в воду, затем прижимают к доске горячим утюгом и проглаживают вдоль. Свободный конец рейки отводят в нужную сторону и одновременно слегка тянут на себя: натяжение снижает риск перелома.
• Нашатырный спирт вместо воды. Аптечный 10-процентный раствор аммиака размягчает рейку сильнее воды. Рейку промачивают кистью несколько раз. Минус — запах, работайте у открытого окна.
• На ребро гнут медленно. Это возможно, но идёт в несколько проходов: прогладили, снова намочили, прогладили с другой стороны. Любая спешка ломает рейку.
• Специальные сгибатели мягкую липу промнут, а с орехом справляются хуже. Опытные моделисты предпочитают утюг или паяльник с гладкой насадкой.
• Выбирайте рейки без дефектов, с волокнами строго вдоль. Любой сучок или косослой — будущее место излома.

На крутых изгибах стыкующиеся кромки реек слегка подтачивают, чтобы сечение получилось трапециевидным. Тогда соседние рейки прилегают плотно, без щелей с наружной стороны.

Шаг 5. Приклеить

Для обшивки достаточно густого столярного ПВА. Слишком жидкий клей годится для бумаги, но не для дерева. Цианоакрилат на видимых местах лучше не использовать: он пропитывает рейку и может проступить пятном под отделкой.

Классический способ — приклеить рейку и держать прижимами: прищепками, зажимами, канцелярскими биндерами. Мы советуем попробовать и «приваривание» утюгом, которое подробно описал Игорь Капинос в статье «Способ обшивки корпуса — приваривание обшивки»:

1. Поверхность грунтуют ПВА, разбавленным в 2–3 раза, и дают просохнуть.
2. На обратную сторону рейки наносят клей, прикладывают её к месту и снимают, чтобы проверить, везде ли смочена поверхность.
3. Выжидают 30–60 секунд, кладут рейку на место и прогревают утюгом участок 3–4 см секунд 20–30, пока клей не начнёт закипать.
4. Сильно прижимают участок деревянной планкой-прижимом 20–40 секунд. Прижимать нужно и к корпусу, и к кромке соседней рейки.
5. Так же, участками по 3–10 см, приклеивают всю рейку. Прищепки и гвозди не нужны.

Плюс этого способа — обратимость: неудачную рейку можно снова прогреть и снять даже через несколько недель. При двойной обшивке черновой слой должен быть надёжно закреплён, иначе он отойдёт от нагрева.

Какой бы способ вы ни выбрали, клейте рейки поочерёдно на правом и левом борту, чтобы корпус не повело. Мажьте клеем не только шпангоуты, но и кромку уже приклеенной рейки.

Шаг 6. Выровнять черновую обшивку

Готовую черновую обшивку шлифуют до плавной формы без ступенек и «рёбер» на шпангоутах. Чистовой шпон толщиной 0,5–0,6 мм не даст исправить неровности позже: запаса толщины у него нет.

Нужна ли шпаклёвка, на форуме спорят давно (тема «Шпатлевание после черновой обшивки. Так ли оно необходимо?»). Наша позиция — в меру:

• Обычная шпаклёвка по дереву хорошо заполняет щели и мелкие провалы.
• Толстый слой шпаклёвки крошится, и чистовая обшивка на нём не держится. Не замазывайте весь корпус.
• Глубокие ямы лучше закрыть заплаткой из шпона и сошлифовать её заподлицо.
• Высокие места просто сошлифуйте, только не до дыр.

Шаг 7. Чистовая обшивка

Чистовую обшивку делают по тем же правилам, но аккуратнее: каждая рейка на виду.

• Начните с бархоута и ведите поясья по разметке. Каждый законченный пояс осмотрите с носа и с кормы: волнистость легче убрать сразу, чем после следующего пояса.
• Стыки реек разносите на соседних поясьях, а не делайте на одном шпангоуте. Если торец рейки оказывается между шпангоутами, подклейте под него опору из обрезка рейки.
• Для сложных мест есть шаблоны. Форму кромки следующей рейки снимают на полоску картона циркулем, вырезают и переносят на заготовку. Метод описан в «Пособии». Для первой модели это не обязательно, но на второй стоит попробовать.
• Щели заделывают клиньями из той же древесины, с тем же направлением волокон. Щель слегка расширяют ножом в клин, вклеивают клинышек и прижимают горячим утюгом. Щели уже 0,3 мм можно не трогать, их заполнит лак.

Палуба

Настил палубы клеят отдельными рейками на фальшпалубу из фанеры, обычно начиная с центральной рейки и двигаясь к бортам. Самое заметное в палубе — швы между досками.

Способ	Как делают	Результат
Карандаш или маркер по кромке	Кромку каждой рейки зачерняют перед приклейкой	Быстро, но швы выглядят нарисованными, рейки — слишком плотными
Полоски бумаги или ватмана	Между рейками вклеивают «стоймя» полоску тёмного ватмана 0,2–0,4 мм, после высыхания подрезают	Шов с настоящей толщиной; по опыту наших авторов, смотрится живее всего
Шпон тёмной породы	Вместо бумаги вклеивают полоску тёмного шпона	Красиво, но шпон толщиной от 0,4 мм подходит для масштаба 1:47 и крупнее

Прикиньте масштабную толщину шва. Например, щель в 10 мм на настоящем корабле в масштабе 1:53 даёт около 0,2 мм. Если швов не видно совсем, палуба выглядит игрушечной, а если они слишком широкие — нарисованной.

Палубу можно дополнить деревянными нагелями из шпона. Их забивают до шлифовки, и они не дают металлической пыли, которая въедается в дерево. Готовую палубу удобно вощить и покрывать матовым лаком. На форуме пробуют и необычные способы. Например, в теме «Пять копеек в палубы» для швов предлагают нить из 3D-принтера.

Чем покрыть обшитый корпус

Красивую чистовую обшивку не стоит закрашивать. Один из простых составов для дерева предложил на форуме Денис Калашников (тема «Отделка корпуса»). Пчелиный воск растапливают на водяной бане и смешивают с льняным маслом в пропорции 2:1 по объёму. Застывшую смесь втирают в дерево, прогревая феном: так она впитывается глубже и ложится ровнее.

Помните, что льняное масло сохнет 2–3 недели, и покрывать его лаком раньше не стоит. Перед любым покрытием попробуйте его на обрезке рейки из того же набора.

Типичные ошибки

Ошибка	Чем грозит	Как избежать
Не сделаны скосы шпангоутов	Рейки ложатся на ребро, корпус получается гранёным	Проверять каждый участок гибкой пробной рейкой
Обшивка без разметки	У киля остаётся щель в полрейки, у носа поясья сбиваются	Поставить бархоут и протянуть геолинии
Рейки не заужены	Поясья задираются вверх к носу, приходится гнуть их на ребро	Сужать к штевням, но не больше чем вдвое
Шпунтовой пояс поднят на форштевень	Концы остальных реек сходятся у носа в узкий пучок	Выводить первый пояс в киль
Рейки гнут прямо на корпусе	Трескаются, отходят, держатся только на гвоздях	Выгибать заранее водой и утюгом
Обшивка только одного борта	Корпус ведёт в сторону	Клеить рейки поочерёдно на обоих бортах
Форму доводят на чистовой обшивке	Тонкий шпон прошлифовывается насквозь	Выводить форму на черновом слое
Толстый слой шпаклёвки	Чистовая обшивка отваливается вместе с ним	Шпаклевать только щели, ямы закрывать шпоном
Суперклей на видимых рейках	Пятна под маслом и лаком	Клеить чистовую обшивку на ПВА

Что почитать ещё

• Обшивка корпуса судомодели. Пособие для начинающих и мастеров — разметка, потеряйные поясья, шаблоны.
• Способ обшивки корпуса — приваривание обшивки — гибка реек и приклейка утюгом.
• Практические советы по обшивке корпуса и палуб — нашатырь, утюг, швы из ватмана, деревянные нагели.
• Первая модель корабля: ответы на главные вопросы новичка — с чего начать и какую модель выбрать.
• Темы форума: «Обшивка корпуса», «Первая обшивка», «Заполнение щелей при чистовой обшивке», «Изготовление палубы».

Если что-то не получается, выложите фото на форуме в разделе «Вопросы изготовления». По снимку обшивки опытный моделист обычно сразу видит, в чём дело. Удачи!