Изготовление рангоута для модели HMAV "Bounty"
Теперь приступаем к мачтам. Бизань-мачта – самая простая, не имеет вулингов, делалась по тем же принципам, что и фок-мачта и грот-мачта. Но они более сложной конструкции, потому опишу изготовление мачт на их примере. По конструкции они абсолютно одинаковы, отличаются лишь размерами и количеством вулингов.
Берем заготовку, подходящую по толщине. У меня на фок и грот-мачты пошли кругляши толщиной 8 мм, на бизань-мачту – 6 мм. Круглую заготовку вставляем в корпус до упора и отмечаем на заготовке линию палубы (на моих чертежах рангоута мачты показаны от линии палубы), затем прикладываем кругляш к чертежу, совмещаем линии палубы и отмечаем начало топа мачты (по красной линии) и обрезаем остальную часть заготовки. Рекомендую на частях мачты, входящих в корпус, подписать маркером – “фок”, “грот”, “бизань”.

От линии палубы до линии топа придаем заготовке мачты вид усеченного конуса, зауживая ее к топу. Затем в теле мачты со стороны топа высверливаем глухое отверстие (примерно на полтора сантиметра) диаметром 1,5 мм под металлический штырь из большой канцелярской скрепки. Для топа понадобится квадратная рейка. В наборе не оказалось подходящей рейки квадратного сечения и я отпилил кусок необходимой длины от листа 6-мм шпона, немного обработал заготовку наждачной бумагой на плоской поверхности и также просверлил в ней глухое отверстие под металлический штырь. Окончательно доводим топ когда он уже приклеен к мачте на суперклее, соединение усилено металлическим штырем и мачта скорее сломается в другом месте, чем в месте стыковки с топом. Ниже топа, по бокам мачты приклеиваем кусочки 2-мм шпона под чиксы, вырезанные так, как показано на рисунке:

Перед приклейкой этих элементов я круглым напильником делал продольные “канавки” для увеличения площади склеивания, однако, зазор все равно остается, а его быть не должно. Поступаем уже знакомым способом: суперклей и опилки. После высыхания все обрабатывается по чертежу, делаем шип под эзельгофт. Заготовка мачты готова.
Далее поработаем над деталировкой мачты. Начнем с чикс: я вырезал из бумаги фрагмент чертежа с чиксой и наклеивал его посредством суперклея на 2-мм ореховый шпон, когда клей высохнет, вырезал по чертежу чиксу и обрабатывал наждачной бумагой на плоской поверхности, добиваясь того, чтобы бумага была полностью сточена, затем приклеивал чиксы на выступы под топом мачты. Затем сделал салинг. Описывать про его изготовление особо нечего: изготовлен из груши и потом, уже после установки, окрашен. Лонга-салинги и краспицы сажал в пазы. Все видно на схеме.


На этой фотографии виден еще неокрашенный топ квадратного сечения, под топом можно рассмотреть темные полосы - это места заделки зазоров опилками и суперклеем накладок под чиксы, также под марсовой площадкой виден еще необработанный салинг и в нижней части мачты видны первые вулинги.
Затем прикладываем салинг к марсу, отмечаем где обрезать, закругляем концы краспиц и лонга-салингов согласно чертежу и делаем скосы в нижней части, после чего крепим готовый салинг на чиксы, клеим на место калвы и можно окрашивать. Тамиевским скотчем отмечаем границу черного цвета и окрашиваем топ. На окрашенных чиксах карандашом проводим линии, на которых будут располагаться гвоздики, просверливаем под них отверстия и сажаем в них зачерненные гвоздики из набора. В наборе, увы их очень мало, а использовать такие гвоздики планировалось еще, к примеру при установке усиливающих элементов русленей, вант-путенсов (обо всем этом будет рассказано позже), потому пришлось гвоздики докупать. В наборе идут вот такие гвоздики, которые продаются отдельно в магазине на нашем сайте.
Вулинги состоят из двух частей: тросового вулинга и двух деревянных обручей. Сначала я наматывал тросовые вулинги из трехпрядного витого троса ручной работы (толщина в районе 0,6-0,7 мм, на каждую прядь использовал по три тонкие нити из большой бобины, купленной некогда нами с Денисом Астаевым на двоих). Технология намотки таких вулингов описана в литературе и отдельного рассказа не заслуживает. Технология изготовления деревянных обручей нехитрая: нарезаем из ореховой рейки толщиной 0,5 мм "лапшу" шириной порядка 1 мм и длиной около 15 см, отмачиваем эту "лапшу" в теплой воде в течении примерно получаса (обычная горячая вода из-под крана), далее аккуратно наматываем эту "лапшу" спиралькой на фломастер, стараясь делать витки как можно плотнее. Процедуру нужно проводить не спеша, чтобы не сломать рейку. Когда река высохнет, отрезаем куски и наматываем на мачту верхней и нижней части тросовых вулингов. При приклеивании колечек пользовался суперклеем, нанося его иглой, излишки аккуратно подчищал надфилем и ножом.
Теперь на мачте остается оформить топ: сделать металические бугели на топе и топовые рейки, а также упоры для огонов блоков рей-талей. Бизань-мачта в этом плане самая простая, так как не имеет на топе ничего подобного.
Прикидка мачт на модели. Вулинги закончены, салинги готовы, осталось оформить топы фок- и грот-мачт. На фок-мачте уже выполнены металлические бугели.
Металлические бугели изготовлены из полоски латуни, изгибалась полоска по месту, затем концы спаивались и бугель чернился. Подгонять деталь нужно так, чтобы она не лезла по топу внатяг, иначе металл изуродует весь топ, деталь должна надеваться в меру свободно, но не болтаться. Положение бугеля на топе фиксируется суперклеем, который иглой аккуратно заливается под бугель. Излишки клея я выметал большой кисточкой с жесткой щетиной.
Вот что у Марквардта в "The Global Schooner: Origins, Development, Desing and Construction, 1695-1845" написано про мачтовые рейки:
"Чтобы предотвратить повреждение мачты из-за трения штагов и вант использовались вертикальные рейки. Стил даёт их длину равную трём пятым длины топа мачты, тогда как Финчам считает, что они были всего две пятых этой длины. Ширина реек была равна одной восьмой или одной десятой диаметра топа мачты, а толщина составляла половину этой ширины. На верхних концах эти рейки скашивают, чтобы облегчить установку соответствующего такелажа. Обычно на каждой стороне прибивали по две рейки, причём на небольших судах использовали всего четыре рейки." (спасибо Андрею Баитову за то, что обратил внимание на данный фрагмент). Однако, Маккей показал по восемь реек на топах, а я ставил цель воспроизвести Баунти по Маккею, потому сделал как показано в анатомии
Топовые рейки изготавливал из грушевой рейки, сточенной до подходящей толщины в три этапа:

Этапы изготовления топовой рейки
На первом этапе обрезаем кусок рейки намного большей ширины и длины, на втором - делаем пазы под бугели и на третьем придаем рейке окончательный вид. Если рейки сразу пытаться вырезать нужной ширины. то она ломается в процессе прорезки пазов под бугели. Наклеиваем топовые рейки суперклеем и аккуратно окрашиваем черным акрилом. упоры под огоны блоков изготавливаются из параллепипедообразных кусочков груши подходящего размера и крепятся на суперклей, затем окрашиваются. такие упоры показаны у Марквардта в анатомии Эндевора, они попроще и я решил изготовить именно такие. Мачта готова!
Топ грот-мачты
Теперь можно заняться стеньгами и эзельгофтами. Сначала я делал заготовку стеньги, занимался ее нижней частью, потом изготавливал эзельгофт и только потом переходил к топу стеньги, когда эзельгофт уже был подогнан и закреплен на стеньге. Стеньга выполнена также сотставной, причем состоит она из трех частей, соединенных между собой на металлических штифтах из все той же большой канцелярской скрепки. Технологическое членение стеньги показано на схеме на примере грот-стеньги.

Технологическое членение стеньги на три составных части, соединенных между собой на металлических штифтах.
Как основанию стеньги было придано восьмиугольное сечение описано в первой части обзора, технология не отличается. Затем я от куска 6-мм шпона отрезал полоску примерно такой же ширины так, чтобы после обработки получилась квадратная заготовка. Придавал шпору стеньги форму начерно, начисто обрабатывал уже после соединения со средней, основной частью.
Шпор стеньги на металлическом штифте приклеен к средней, основной, части
Аккуратно, посредством ножа, надфиля и наждачной бумаги, наклеенной посредством двойного скотча на линейку, обрабатываем нижнюю часть стеньги, чтобы придать ей необходимую по чертежу и анатомии форму и размер. Затем черным акрилом окрашиваем нижнюю часть стеньги до эзельгофта.
Технология изготовления эзельгофта и подгонки отверстий на эзельгофте уже была изложена выше. Однако нужно остановиться подробнее на фор-стень-эзельгофте и грот-стень-эзельгофте. Их форма в анатомии не совсем обычна, они имеют в верхней части два полукруглых выступа с кипами под снасти. Их я делал следующим образом: брал подходящую грушевую рейку (ими меня снабдил Денис Астаев, за что ему земной поклон). ширина рейки должна быть примерно на миллиметр меньше ширины эзельгофта. Я закруглял одну часть этой рейки, оставляя вторую часть плоской. затем на полученную заготовку я наклеивал узкие пластиковые полоски, вырезанные из тонкого полистирола, потом обрезал полученную заготовку, углубляя кип надфилем двояковыпуклой формы.
Изготовление накладок под снасти на эзельгофт
Готовый эзельгофт
В основании стеньги также нужно разметить и выполнить упоры. которыми она опирается на салинг - куски грушевой рейки, посаженные на металлические штифты. Прорезаем прорези под шкивы, описанным в первой части способом. Расположение прорезей показано на чертеже. Обратите внимание. что они ориентированы по-разному и оси шкивов получаются перпендикулярны друг другу.
Далее переходим к топу стеньги. Сначала нужно сделать восьмиугольный выступ в форме перевернутой усеченной правильной восьмиугольной пирамиды - ахткант. Для этого я делал наделки из груши в верхней части стеньги, затем их обрабатывал, придавая необходимую форму. Я сразу отделял скотчем границу черного цвета, чтобы не повредить неокрашенную часть стеньги при обработке. Топ, представляющий собой квадратную рейку из комплекта КИТа, вклеен на металлическом штифте после доведения выступа "до ума". Процесс поэтапно показан на фото: