Изготовление рангоута для модели HMAV "Bounty"
Рангоут, такелаж, паруса – все это, пожалуй, одни из самых зрелищных элементов в модели парусника и самые трудоемкие. К сожалению, европейские производители китов далеки от точности в воспроизведении данных элементов. Поэтому рангоут на своем Баунти я уже давно решил делать самостоятельно по чертежам из анатомии и в дальнейшем также делать самодельный такелаж. На основе анатомии я сделал в масштабе модели (1/60) чертежи рангоута, которые выкладывал ранее. По ним из материала, предлагаемого Amati (ореховые круглые заготовки), а также из “подножного материала " я и делал рангоут. Работы над рангоутом, как и описание этих работ, состояли из двух частей: вертикальный рангоут (мачты, стеньги, бушприт) и горизонтальный рангоут (реи).
При работе ставилась задача воспроизвести рангоут, представленный в анатомии Маккея. Рангоут имеет довольно сложную форму: тело мачты имеет круглое сечение, топ мачты – квадратное, шпоры стеньг – восьмиугольное (правильный восьмиугольник), тело стеньги – круглое, топ стеньг – квадратное, кроме того, стеньги под салингами имеют выступ восьмиугольной формы, так называемые "ахтканты", то есть восьмигранные ахканты, брам-стеньги – аналогично, только шпор у них попроще, имеет квадратное сечение. Станков у меня нет, поэтому приходится выкручиваться. Благодаря тому, что топы мачт и стеньг – черные, шпоры стеньг также черные, можно позволить сделать конструкции составными и использовать элементы из неестественных материалов (немного пластика), краска потом все скроет. Также пришлось докупить 4 комплекта решеток с размером ячейки 1 мм на марсовые площадки.
Итак, часть первая: вертикальный рангоут.
Повествование начну в порядке изготовления: сначала я делал бушприт, утлегарь, а потом мачты и стеньги.
Бушприт изготовлен из 8-мм круглой ореховой заготовки, необходимые сужения были приданы наждачной бумагой, вручную. Сужений два: самая широкая часть бушприта приходится примерно на 2/3 длины от эзельгофта, а от нее к носу и корме бушприт сужается. Длину заготовки я брал с запасом, рассчитывая сделать шип под эзельгофт. Чтобы придать носовой части бушприта квадратное сечение (из чертежа видно, что носовая часть бушприта довольно сложной формы и длина выступов различна сверху и снизу), я использовал деревянные накладки. Их форма и способ установки показаны на рисунке:
Накладки для придания носовой части бушприта квадратного сечения
Накладки клеил на суперклей, если где-то образовывались зазоры, то заделывал их смесью суперклея и опилок. В дальнейшем накладки обрабатываются, чтобы получить необходимую по чертежу форму. Также при обработке необходимо сделать шип под крепление эзельгофта. Виолины на Баунти имееют простую форму и изготавливаются из двух параллепипедообразных заготовок (орех), в которых необходимо прорезать углубления под виолин-шкивы и отверстия под лось-штаги. В-общем на бушприте остается выполнить только стоп-клампы. Отмечу лишь, что виолины я позже переделал, изменив расположение шкивов на то, как они показаны в книге Марквардта “Рангоут и такелаж судов XVII – XVIII вв”.
Эзельгофт лучше сделать уже после того, как будет готов утлегарь. При изготовлении утлегаря нужно в носовой части сделать прорезь для шкив-гата. Все прорези под шкив-гаты, а их в рангоуте немало, я делал одним способом: намечал прорезь карандашом и по всей ее длине просверливал 3-4 отверстия (каждое отверстие лучше сверлить в два приема – сначала с одной стороны, затем с другой, я это называю “встречным сверлением”), затем ножом с лезвием №11 прорезал перемычки между отверстиями. Чтобы окончательно придать прорези требуемую прямоугольную форму, использовал пилку. Инструмент этот для прорезки отверстий под шкивы просто незаменим. Далее в эту прорезь я вставлял покупной металлический шкив, или, в зависимости от размеров, использовал шкивы, шедшие в комплекте набора. В качестве оси использовал отрезок медной проволоки.
Шпор утлегаря имеет восьмигранную форму. Подобное восьмиугольное сечение в рангоуте нужно было воспроизводить почти на каждом элементе. К счастью, элементы рангоута имеют восьмиугольное сечение только в окрашенных частях, поэтому воспроизводил я это с помощью пластиковых накладок из полосок, вырезанных от крышки упаковки лапши быстрого приготовления. На фото ниже я показал процесс изготовления такого восьмиугольного сечения:
Первый этап изготовления восьмиугольного сечения в рангоуте: тамиевским модельным скотчем обозначаем границы участка рангоута с восьмиугольным сечением, делаем разметку карандашом и слегка обрабатываем грани будущего восьмиугольника, чтобы пластиковые накладки имели большую площадь склейки
Приступаем ко второму этапу: нарезаем полоски пластиковой "лапши" от крышки упаковки лапши быстрого приготовления, слегка закругляем кончик приклееваемого кусочка и наклеиваем посредством суперклея на заготовку рангоута.
Второй этап изготовления восьмиугольного сечения рангоута завершен, наклеены все полоски пластиковой "лапши". Если есть небольшие неровности и зазоры - не беда, все скроет дальнейшая обработка и окраска.
Третий и завершающий этап изготовления восьмиугольного сечения рангоута: обработка и предварительная окраска. обработка производится посредством наклеенной на линейку наждачной бумаги (с помощью двустороннего скотча), зазоры, которые не скрываются при обработке заливаются суперклеем (аккуратно, английской булавкой) и по еще невысохшему клею обработка продолжается. Швы и зазоры забиваются намертво опилками и конструкция приобретает монолитный вид. Обрабатываются накладки так, чтобы ничего не выступало, то есть. фактически, нарищиваются на круглой заготовке рангоута только ребра восьмиугольной призмы, да и те состоят из смеси клея и пластиковых опилок. До предварительной окраски перманентным маркером все это выглядит не очень эстетично, но после того. как прошли маркером - другой вид. Заодно маркер вскроет огрехи и неровности, при необходимости продолжаем обработку, подравнивая грани и скрывая швы и зазоры, пока все не станет выглядеть приемлемо аккуратно.
Затем в шпоре утлегаря прорезаем щель под шкив-гат и окрашиваем утлегарь до эзельгофта черным акрилом и переходим к изготовлению эзельгофта. Все эзельгофты я изготавливал из 6-мм орехового шпона. При изготовлении этого, в общем-то несложного элемента, необходимо учесть один нюанс, о котором потом нужно все время помнить при изготовлении всех остальных эзельгофтов: вырезать материал на эзельгофт нужно с большим запасом по длине и ширине, так как в первую очередь необходимо подогнать расположение отверстий, коих на любом эзельгофте два: круглое и квадратное. Квадратное отверстие сначала высверливается, затем ножом с все тем же лезвием №11 ему придается квадратная форма. На эзельгофте бушприта подогнать эти отверстия чуть сложнее, так как они идут под наклоном, именно для того, чтобы правильно расположить эти отверстия, нам и нужно было сначала изготовить утлегарь. И только после подгонки этих отверстий можно обрезать эзельгофт в размер по чертежу. На фото ниже показан процесс подгонки расположения отверстий на примере одного из эзельгофтов.
Процесс изготовления одного из эзельгофтов. Если при примерке оказывается, что отверстия неверно расположены друг относительно друга, то исправляется этот недостаток смещением круглого отверстия: сначала придаем надфилем отверстию эллиптическую форму, затем, убедившись, что элементы рангоута правильно расположены относительно друг друга, убираем возникший зазор посредством нанесния суперклея и нобильного насыпания опилок в месте зазора. Для ускорения процесса хорошо использовать сверло подходящего диаметра, вставив его несверлящей частью в отверстие, залив в зазор суперклей, засыпаем туда древесные опилки, затем обрабатываем. место, где был зазор на фото хорошо видно - оно темнее. покраска скроет все изъяны.
Все рымы в эзельгофтах изготовлены по технологии уже описанной мной ранее, в статье про изготовление орудий Баунти. В эзельгофте бушприта я проделал углубление под флагшток. Флагшток просто вклеил в это углубление, возможно позже сделаю скобы, но пока оставил так.
Виолина и эзельгофт на бушприте Баунти.
Теперь можно приступать к мачтам. Но до этого я изготовил марсовые площадки. Как отмечено в анатомии, Уильям Блай просил при переоснащении судна заменить марсовые площадки на более легкие решетчатые. Именно такие марсовые площадки показаны в анатомии. Начинал изготовление всех марсовых площадок я с окладных брусьев марса. Их я изготовил из деревянных угольников, материал, если не ошибаюсь – береза, толщина 4 мм. Составные части окладных брусьев показаны на схеме:
Техническое дробление на составные части окладных брусьев марсовой площадки
Такое членение выбрано из-за того, что размеры угольника не позволяют изготовить части обозначенные белым и серым одной деталью. В процессе работы толщина детали уменьшается с 4 мм до примерно 3 мм. Составная часть, обозначенная желтым, изготавливается чуть толще, именно так показано в анатомии:
Аксонометрическая проекция марсовой площадки (грот-марс) из анатомии Маккея
Все элементы окантовочных брусьев перед обработкой я пропитывал суперклеем. Это делает дерево при обработке более надежным: оно не крошится и не колется, те, кто является моим постоянным читателем, помнят, что я постоянно использую этот прием в работе с хрупким деревом, например, таким как орех.
Схема наращивания "гребенки" решеток на марсовых площадках
Если делать стыки подобным образом, то части решетки не смещаются и нарощенная часть “гребенки” оказывается точно на одной линии с основной частью. Все клеевые соединения – суперклей. Полученную заготовку решетки нужно обработать, уменьшив толщину решетки, в моем масштабе примерно до 2 мм, причем стачивать нужно равномерно, с двух сторон, иначе решетка может рассыпаться. Далее по чертежу прорезаем “собачью дыру” и, приложив окантовочные брусья, остро заточенным карандашом намечаем линию обреза решетки. Не спеша, постоянно примеряя, обрезаем острым ножом с лезвием №11 или бритвенным лезвием. Не забудьте обрезать маленькую часть решетки под борг рея. Когда решетка обрезана, аккуратно, на суперклее вклеиваем ее на ровной поверхности в окантовочные брусья, нижняя часть решетки должна быть заподлицо с брусьями, а в верхней части окантовочные брусья должны выступать над решеткой примерно на полмиллиметра. Теперь в окантовочных брусьях необходимо прорезать пазы под вант-путенсы юферсов стень-вант и наклеить тонкую рейку по периметру марса, я использовал тонкую ореховую рейку. Она клеится без проблем на суперклей, ничего даже не пришлось отпаривать или отмачивать. Также в окантовочных брусьях, в передней части марсовой площадки, необходимо просверлить отверстие под анапуть на штаге. Окрашивал марсовую площадку я в два этапа: сначала задувал “аэрографом” (в кавычках, так как нормальный аэрограф у меня давно неисправен и валяется Бог знает где, для деревянных моделей он мне без особой надобности, потому использую “зубодув”, изготовленный из коробка из-под спичек, части шариковой ручки и стержня с выбитым шариком) черной тушью, затем им же задувал черным акрилом.
Приспособление для фиксации элементов ограждения марсовой площадки при пайке
Пятку стойки я делал так: по линейке в листе латуни шилом намечал отверстия (отверстия должны лежать на одной прямой), далее просверливал намеченные отверстия так, чтобы квадратный брусок проходил в эти отверстия внатяг. Далее брал планку по толщине равной уже имеющемуся пазу в скобе стойки и надевал стойки на эту планку. Стоек нужно взять столько же, сколько отверстий просверлено в листе латуни. Располагать заготовки стоек друг от друга следует на том же расстоянии что и отверстия в листе латуни. Затем продеваем заготовки стоек в эти отверстия и выравниваем все, чтобы стойки располагались под прямым углом к листу латуни и планке и были параллельны между собой. Осталось припаять пятки. И снять стойки чтобы разрезать полоску латуни и обработать пятки стоек, придав им квадратную форму. Черним стойки Brass black и вклеиваем стойки в глухие отверстия в задней части окантовочного бруса марсовой площадки. Планку ограждения вырезаем из подходящей по толщине рейки и, окрасив черным акрилом, вклеиваем в пазы. Марсовая площадка готова.
