7 909 962-27-56

+7 495 120-75-76

8 800 500-54-29

пн-сб с 10 до 18, время московское

Обзор постройки модели Friedrich Wilhelm Zu Pferde фирмы Euromodel

Обзор постройки модели Friedrich Wilhelm Zu Pferde фирмы Euromodel

Первый опыт постройки модели корабля из набора. Часть I.



Friedrich Wilhelm Zu Pferde фирмы Euromodel

Начало

Все началось в пионерском возрасте, когда рейки приходилось вырезать лобзиком из деревянных почтовых ящиков. Судомодельный кружок был слабеньким: ни инструментов, ни материалов, ни чертежей, ни толкового педагога. Ничего толком не было. После этого не делал попыток заняться моделизмом в течение 25 лет. Но интерес к судомоделизму кружком был привит, и это оказалось главным.

Впервые на этот сайт я вышел совершенно случайно. И просидел в нем всю ночь, а затем еще и полдня на работе. Вновь проснулся интерес, и я решил, что буду строить модель корабля из набора, предлагаемую магазином. Модель парусника выбрал сразу – Friedrich Wilhelm Zu Pferde (фирма Euromodel), масштаб 1:70 – длина 930 мм, ширина 190 мм, высота 820 мм. Корабль малоизвестный, абсолютно не героический, информации о самом корабле и модели на сайте не было. Но подкупила его внешность: очень ладный, на снимке модель выполнена очень стильно, без излишнего украшательства, помпезности и попугайской окраски (хотя потом в документации узнал, что прототип-то был как раз совсем не скромного вида: рюшечки, разные финтифлюшечки, контрастная окраска, позолота). Делать модель решил примерно в таком же стиле, как изготовили образец мастера из компании Euromodel (см. заглавное фото) – «под старину».

 

А что внутри?

Заказал модель и очень переживал за доставку и сроки. Дело было под Новый год, - как там сработает почта? Но все прошло удачно и в реальные сроки. Несмотря на хлипкую картонную коробку и большой вес посылки все дошло в полной сохранности.

Понравилась лазерная раскройка каркаса – все аккуратно и точно, шпангоутные рамки вставлялись в киль впритирку без перекосов и смещений. Весь «пиломатериал» высокого качества. Литье немного расстроило: отлито неаккуратно, местами с серьезной ассиметрией. Но все это поправимо в процессе работы. Все пушки отлиты из какого-то металла, смутно напоминающего свинец (по цвету, весу и быстрому окислению), а 4 штуки с верхней палубы почему-то даны из латуни. Причем литье латунных пушек отменно! Но беда в том, что они абсолютно вываливаются из общего ансамбля и идеи делать «под старину» – придется их потом «состарить» и довести до кондиции остальных пушек.

В процессе работы стало раздражать скупердяйство итальянцев: колес для пушек ровно 208, количество реек обшивки впритык, брусков для дельных вещей тютелька в тютельку – в общем, всё без права на ошибку. А кругляка на рангоут, одной литой фигуры под основание регеля гальюна и шпагата на такелаж не хватает. Но это все мелочи. Главное собирать все обрезки. Что-то пригодилось брать из своих запасов, что-то купил по ходу дела.

Документация на итальянском языке (как правило, прилагается и перевод на английском – прим. В. Д.). Пришлось все переводить через сервер mail.ru. Описание истории корабля совсем крошечное – в общем-то, и история корабля совсем никакая. Рекомендации по сборке очень скупы и даны либо основные, глобальные советы и последовательность сборки, либо прописные истины. Так что пришлось всю информацию собирать с обзоров Мастеров и с форума с настоящего сайта. За что отдельная благодарность всем авторам.

Чертежи на 12 листах формата А1 и А2. Такую бы документацию, да в советские времена! Полжизни бы отдал! Чертежи отменные: очень подробные, точные, в натуральную величину модели или с увеличением. Все размеры в миллиметрах. Даже даны размеры с точностью до 0,25 мм. Если выполнять всё, как начерчено, то детализацией модели можно заниматься бесконечно! Некоторые узлы на разных листах предлагается делать по одному из двух вариантов – выбирал, какой для меня более интересен и эстетичен (например, крышки пушечных портов). Технологической карты по сборке модели корабля нет. Все отдано на откуп моделиста. Вероятно, модель рассчитана на продвинутых судомоделистов. С другой стороны, корабль не очень сложный: достаточно незамысловатый гальюн, нет кормовых галерей, винтовых лестниц и заумных балясин. Опытный же моделист на моем месте вообще выбросил бы все литье и сделал по-своему, чтобы было все индивидуально. Я еще новичок и в соревнованиях стендовых моделей участвовать не собираюсь. Литье из набора, это экономия моего времени.

 

Материалы и инструменты

Использовал в основном три вида клея (Фото 2). Ну, понятно «Момент-столяр», - гениальный клей: «быстрый», крепкий, прозрачный. Клеил им все деревянное. Для склейки дерева с другими материалами (металл, пластик и т.п.) использовал «Момент-кристалл» в тюбике или эпоксидную смолу. «Момент-кристалл» имеет те же характеристики, что и «Столяр», в том числе и прозрачность. Один недостаток - при склейке тянется. А про эпоксидную смолу и так все ясно – очень прочно, долговечно, не деформирует детали и твердеет очень долго.

Мои главные судомодельные помощники

Фото 2. Мои главные судомодельные помощники.

 

Еще один клей пусть и несколько специфичен, но не менее гениальный – «Эпоксидный пластилин». Наткнулся на него в магазине совершенно случайно. Но такое ощущение, что изготовлен он химиками-судомоделистами. Клей в виде цилиндра с сердечником по консистенции действительно напоминает пластилин. Отрезается необходимое количество, а затем просто разминается пальцами, смешивая оболочку и сердечник. Из однородной массы можно сформировать любую конструкцию: носовую фигуру, пушку, камбуз, фонарь, украшения. Можно использовать для восстановления случайно утраченных частей элементов. Через 5 минут клей схватывается, а через час его уже можно обрабатывать ножом, надфилем, ошкуривать. Клей при этом сопротивляется как плотное, но нетвердое дерево. Недостаток: все изделия из клея-пластилина необходимо потом окрашивать, так как он имеет белый цвет. Добавлю еще, что этот клей склеивает все, кроме воды, но при этом водостоек. Я сделал из этого клея недостающую фигуру под регель гальюна.

В некоторых случаях использовал тяжелый плотный пенопласт из старого импортного спасательного жилета. Структура пенопласта такая мелкая, что с виду он похож на деревянные белые бруски.

Инструмента особого не покупал. Что-то уже было, что-то изготовил сам в процессе работы. Купил канцелярские зажимы различных размеров, швейные булавки, струбцины.

 

Начало работы

Изначально настроился, что работать в основном буду вечерами по 2-3 часа в день, да еще прихватывать свободное время в выходные. Все зависит от работы. А если учесть отъезд в отпуск, авралы на работе, дачную повинность, то со временем будет совсем напряженно. Но зато какой отдых! Не у телевизора же сидеть.
Сначала целую неделю по вечерам изучал чертежи, рассортировывал рейки, пересчитывал детали и заготовки, перемерял длину шпагата, прикидывал все к чертежам. Разобраться со всеми чертежами заранее (использовал совет одного из обзоров) оказалось очень полезным: все уложилось в голове, появилась определенность в этапах работы, выяснилась потребность в материалах и инструментах.

 

Каркас

Киль, форштевень и ахтерштевень после предварительной обработки (подгонка, шлифовка, сверливание необходимых отверстий) приклеил к фальшкилю (Фото 3). В инструкции не написано, когда нужно было это делать: до выполнения обшивки или после. Все шпангоутные рамки встали на места идеально. Прорезей в них для стрингеров не было – подумал, что может и не обязательно устанавливать стрингера. Вроде и шпангоуты из толстой фанеры, киль массивный, да и время вроде бы жалко. Решил, что торопиться не буду. Если делать – то все как положено! И оказался прав (Фото 4). Стрингера дали необходимую жесткость каркасу. И за все время работы его не повело. При этом стрингера, на первый взгляд, небольшая опора для обшивки, но при этом достаточна, чтобы обшивка не прогибалась от нажима пальцем в самых больших пролетах.

Киль, форштевень и ахтерштевень модели корабля

Фото 3. Киль, форштевень и ахтерштевень модели корабля сразу приклеил к фальшкилю. И правильно сделал.

 

Стрингера придали необходимую жесткость всему каркасу корабля

Фото 4. Стрингера придали необходимую жесткость всему каркасу корабля.

 

Малковку каркаса провел без каких-либо трудностей. На носовых и кормовых шпангоутах сточил напильником кромки, прикладывая гибкую рейку.

 

Обшивка

Обшивку начинал с рейки в районе орудийной палубы. Приклеил ее по естественному изгибу. Далее пошел вниз к килю, постоянно контролируя - не деформируется ли каркас. Работу проводил параллельно по обоим бортам. Последующую рейку промазывал клеем с ребра для стыковки с уже установленной. Изнутри, для гарантии, дополнительно проклеивал стыки между планками - иначе при шлифовке не проклеенные рейки будут прогибаться и ровной отшлифованной поверхности не добиться. Весь процесс оказался очень увлекательным и требовал не так много времени, как я рассчитывал. Изгибал «крутые» участки рейки, предварительно замочив их в течение 20-30 минут в тазу с горячей водой. Затем аккуратно гнул их в руках в течение 2-3 минут. При этом рейка снаружи просыхала, и ее можно было приклеивать.
В качестве временного крепления реек черновой обшивки к шпангоутам использовал обыкновенные швейные булавки (Фото 5).

Временное крепление реек обшивки к шпангоутам

Фото 5. Временное крепление реек обшивки к шпангоутам при помощи швейных булавок.

 

Сначала намазывал клей на шпангоуты в местах прилегания рейки. Накладывал рейку к месту. Пальцем втыкал булавку в рейку в месте соприкосновения с шпангоутам (протыкалась сама рейка и немного закреплялась к шпангоуту). Удерживая рейку, откусывал кусачками 2/3 длины булавки и двумя-тремя легкими ударами небольшого молоточка закреплял этот импровизированный гвоздь. Далее переходил к следующему шпангоуту. В местах, где рейка особенно «сопротивлялась», приходилось булавку чуть-чуть загибать тем же молоточком. Получалось крепко и надежно. Не требовалось ждать схватывания клея для крепления следующей рейки. Булавки вынимал примерно через час плоскогубцами. Эти «гвозди» одноразовые, но стоят сущие копейки. Чтобы прижать рейку к форштевню, пришлось изготовить кондуктор из плотного пенопласта и крепить его при помощи струбцин (Фото 6).

Кондуктор для крепления реек к форштевню

Фото 6. Кондуктор для крепления реек к форштевню.

 

На нулевом шпангоуте бобышку производитель набора предлагал сделать из дерева. Я рискнул и сделал из того же пенопласта. Оказалось все нормально, – держит напряжение реек хорошо. Приклеивал все «Моментом-столяр».

Установка реек выше орудийной палубы особых трудностей не представляла: рейки здесь приходилось изгибать только в одной плоскости (Фото 7). В принципе, обводы парусника достаточно просты и технологичны. Особых проблем с обшивкой не было. Тем более что подводная часть предусматривается под окраску. А значит все, даже самые заметные просчеты, можно будет потом скрыть шпаклевкой. Мне, как новичку, это в какой-то мере помогло. Самое неудобное место для монтажа планок был нос корабля, а не корма, как зачастую бывает.

Черновая обшивка закончена

Фото 7. Черновая обшивка закончена.

 

Перед установкой чистовой обшивки, по рекомендации одного из обзоров настоящего сайта, разметил и прорезал все пушечные порты. Спасибо за хороший совет! Просверливал дрелью-шуруповертом в углах порта отверстия, затем скальпелем и надфилем доводил отверстие до проектного. В тех местах, где мешал шпангоут, удалял его, выковыривая скальпелем и подтачивая напильником.

Чистовую обшивку, уже имея какой-то опыт, монтировал совсем весело (Фото 8). Правда, крепить булавками-гвоздями в надводной части уже нельзя – некрасиво. Использовал канцелярские зажимы, струбцины, зубочистки и собственные пальцы. После шлифовки прорезал пушечные порты в чистовой обшивке.

пришлось выкручиваться даже при помощи зубочисток

Фото 8. При устройстве чистовой обшивки пришлось выкручиваться даже при помощи зубочисток.

 

Удивительно, но при аккуратной работе не сломал ни одной планки!

Сложнее было с рейками бархоута: большое сечение, изгиб во всех плоскостях, невозможность крепить гвоздями. Рейки пришлось вымачивать в течение 2-3 часов в горячей воде. Фиксировал бархоут большими плотницкими струбцинами.

После этого внимательно осмотрел всю обшивку, что-то подправил, что-то подклеил. Затем корпус еще раз ошкурил.

Подводная часть модели должна быть белой. Точно отбил ватерлинию, наклеил малярную ленту и все зашпаклевал. Ошкурил, снова зашпаклевал и еще раз шкуркой довел все до кондиции. Перед каждым «ошкуриванием» приходилось снимать ленту, а потом снова ее наклеивать. Поверхность загрунтовал. Белую матовую алкидную краску наносил кисточкой за один раз. Окончательные слои оставил на потом – все равно десять раз еще оботрется. Тем более для того, чтобы белая краска стала немного желтоватой, придется затем покрывать подводную часть лаком.

Сложный и самый грязный этап закончен (Фото 9).

Окрашена подводная часть

Фото 9. Окрашена подводная часть.

 

Часть 2

 

дополнительные фото в галерее

© Андреев Александр

© www.shipmodeling.ru, 2006