Обзор постройки модели Friedrich Wilhelm Zu Pferde фирмы Euromodel
Первый опыт постройки модели корабля из набора. Часть I.
Начало
Все началось в пионерском возрасте, когда рейки приходилось вырезать лобзиком из деревянных почтовых ящиков. Судомодельный кружок был слабеньким: ни инструментов, ни материалов, ни чертежей, ни толкового педагога. Ничего толком не было. После этого не делал попыток заняться моделизмом в течение 25 лет. Но интерес к судомоделизму кружком был привит, и это оказалось главным.
Впервые на этот сайт я вышел совершенно случайно. И просидел в нем всю ночь, а затем еще и полдня на работе. Вновь проснулся интерес, и я решил, что буду строить модель корабля из набора, предлагаемую магазином. Модель парусника выбрал сразу – Friedrich Wilhelm Zu Pferde (фирма Euromodel), масштаб 1:70 – длина 930 мм, ширина 190 мм, высота 820 мм. Корабль малоизвестный, абсолютно не героический, информации о самом корабле и модели на сайте не было. Но подкупила его внешность: очень ладный, на снимке модель выполнена очень стильно, без излишнего украшательства, помпезности и попугайской окраски (хотя потом в документации узнал, что прототип-то был как раз совсем не скромного вида: рюшечки, разные финтифлюшечки, контрастная окраска, позолота). Делать модель решил примерно в таком же стиле, как изготовили образец мастера из компании Euromodel (см. заглавное фото) – «под старину».
А что внутри?
Заказал модель и очень переживал за доставку и сроки. Дело было под Новый год, - как там сработает почта? Но все прошло удачно и в реальные сроки. Несмотря на хлипкую картонную коробку и большой вес посылки все дошло в полной сохранности.
Понравилась лазерная раскройка каркаса – все аккуратно и точно, шпангоутные рамки вставлялись в киль впритирку без перекосов и смещений. Весь «пиломатериал» высокого качества. Литье немного расстроило: отлито неаккуратно, местами с серьезной ассиметрией. Но все это поправимо в процессе работы. Все пушки отлиты из какого-то металла, смутно напоминающего свинец (по цвету, весу и быстрому окислению), а 4 штуки с верхней палубы почему-то даны из латуни. Причем литье латунных пушек отменно! Но беда в том, что они абсолютно вываливаются из общего ансамбля и идеи делать «под старину» – придется их потом «состарить» и довести до кондиции остальных пушек.
В процессе работы стало раздражать скупердяйство итальянцев: колес для пушек ровно 208, количество реек обшивки впритык, брусков для дельных вещей тютелька в тютельку – в общем, всё без права на ошибку. А кругляка на рангоут, одной литой фигуры под основание регеля гальюна и шпагата на такелаж не хватает. Но это все мелочи. Главное собирать все обрезки. Что-то пригодилось брать из своих запасов, что-то купил по ходу дела.
Документация на итальянском языке (как правило, прилагается и перевод на английском – прим. В. Д.). Пришлось все переводить через сервер mail.ru. Описание истории корабля совсем крошечное – в общем-то, и история корабля совсем никакая. Рекомендации по сборке очень скупы и даны либо основные, глобальные советы и последовательность сборки, либо прописные истины. Так что пришлось всю информацию собирать с обзоров Мастеров и с форума с настоящего сайта. За что отдельная благодарность всем авторам.
Чертежи на 12 листах формата А1 и А2. Такую бы документацию, да в советские времена! Полжизни бы отдал! Чертежи отменные: очень подробные, точные, в натуральную величину модели или с увеличением. Все размеры в миллиметрах. Даже даны размеры с точностью до 0,25 мм. Если выполнять всё, как начерчено, то детализацией модели можно заниматься бесконечно! Некоторые узлы на разных листах предлагается делать по одному из двух вариантов – выбирал, какой для меня более интересен и эстетичен (например, крышки пушечных портов). Технологической карты по сборке модели корабля нет. Все отдано на откуп моделиста. Вероятно, модель рассчитана на продвинутых судомоделистов. С другой стороны, корабль не очень сложный: достаточно незамысловатый гальюн, нет кормовых галерей, винтовых лестниц и заумных балясин. Опытный же моделист на моем месте вообще выбросил бы все литье и сделал по-своему, чтобы было все индивидуально. Я еще новичок и в соревнованиях стендовых моделей участвовать не собираюсь. Литье из набора, это экономия моего времени.
Материалы и инструменты
Использовал в основном три вида клея (Фото 2). Ну, понятно «Момент-столяр», - гениальный клей: «быстрый», крепкий, прозрачный. Клеил им все деревянное. Для склейки дерева с другими материалами (металл, пластик и т.п.) использовал «Момент-кристалл» в тюбике или эпоксидную смолу. «Момент-кристалл» имеет те же характеристики, что и «Столяр», в том числе и прозрачность. Один недостаток - при склейке тянется. А про эпоксидную смолу и так все ясно – очень прочно, долговечно, не деформирует детали и твердеет очень долго.
Фото 2. Мои главные судомодельные помощники.
Еще один клей пусть и несколько специфичен, но не менее гениальный – «Эпоксидный пластилин». Наткнулся на него в магазине совершенно случайно. Но такое ощущение, что изготовлен он химиками-судомоделистами. Клей в виде цилиндра с сердечником по консистенции действительно напоминает пластилин. Отрезается необходимое количество, а затем просто разминается пальцами, смешивая оболочку и сердечник. Из однородной массы можно сформировать любую конструкцию: носовую фигуру, пушку, камбуз, фонарь, украшения. Можно использовать для восстановления случайно утраченных частей элементов. Через 5 минут клей схватывается, а через час его уже можно обрабатывать ножом, надфилем, ошкуривать. Клей при этом сопротивляется как плотное, но нетвердое дерево. Недостаток: все изделия из клея-пластилина необходимо потом окрашивать, так как он имеет белый цвет. Добавлю еще, что этот клей склеивает все, кроме воды, но при этом водостоек. Я сделал из этого клея недостающую фигуру под регель гальюна.
В некоторых случаях использовал тяжелый плотный пенопласт из старого импортного спасательного жилета. Структура пенопласта такая мелкая, что с виду он похож на деревянные белые бруски.
Инструмента особого не покупал. Что-то уже было, что-то изготовил сам в процессе работы. Купил канцелярские зажимы различных размеров, швейные булавки, струбцины.
Начало работы
Изначально настроился, что работать в основном буду вечерами по 2-3 часа
в день, да еще прихватывать свободное время в выходные. Все зависит от
работы. А если учесть отъезд в отпуск, авралы на работе, дачную
повинность, то со временем будет совсем напряженно. Но зато какой отдых!
Не у телевизора же сидеть.
Сначала целую неделю по вечерам изучал чертежи, рассортировывал рейки,
пересчитывал детали и заготовки, перемерял длину шпагата, прикидывал все
к чертежам. Разобраться со всеми чертежами заранее (использовал совет
одного из обзоров) оказалось очень полезным: все уложилось в голове,
появилась определенность в этапах работы, выяснилась потребность в
материалах и инструментах.
Каркас
Киль, форштевень и ахтерштевень после предварительной обработки (подгонка, шлифовка, сверливание необходимых отверстий) приклеил к фальшкилю (Фото 3). В инструкции не написано, когда нужно было это делать: до выполнения обшивки или после. Все шпангоутные рамки встали на места идеально. Прорезей в них для стрингеров не было – подумал, что может и не обязательно устанавливать стрингера. Вроде и шпангоуты из толстой фанеры, киль массивный, да и время вроде бы жалко. Решил, что торопиться не буду. Если делать – то все как положено! И оказался прав (Фото 4). Стрингера дали необходимую жесткость каркасу. И за все время работы его не повело. При этом стрингера, на первый взгляд, небольшая опора для обшивки, но при этом достаточна, чтобы обшивка не прогибалась от нажима пальцем в самых больших пролетах.
Фото 3. Киль, форштевень и ахтерштевень модели корабля сразу приклеил к фальшкилю. И правильно сделал.
Фото 4. Стрингера придали необходимую жесткость всему каркасу корабля.
Малковку каркаса провел без каких-либо трудностей. На носовых и кормовых шпангоутах сточил напильником кромки, прикладывая гибкую рейку.
Обшивка
Обшивку начинал с рейки в районе орудийной палубы. Приклеил ее по
естественному изгибу. Далее пошел вниз к килю, постоянно контролируя - не
деформируется ли каркас. Работу проводил параллельно по обоим бортам.
Последующую рейку промазывал клеем с ребра для стыковки с уже
установленной. Изнутри, для гарантии, дополнительно проклеивал стыки
между планками - иначе при шлифовке не проклеенные рейки будут
прогибаться и ровной отшлифованной поверхности не добиться. Весь процесс
оказался очень увлекательным и требовал не так много времени, как я
рассчитывал. Изгибал «крутые» участки рейки, предварительно замочив их в
течение 20-30 минут в тазу с горячей водой. Затем аккуратно гнул их в
руках в течение 2-3 минут. При этом рейка снаружи просыхала, и ее можно
было приклеивать.
В качестве временного крепления реек черновой обшивки к шпангоутам
использовал обыкновенные швейные булавки (Фото 5).
Фото 5. Временное крепление реек обшивки к шпангоутам при помощи швейных булавок.
Сначала намазывал клей на шпангоуты в местах прилегания рейки. Накладывал рейку к месту. Пальцем втыкал булавку в рейку в месте соприкосновения с шпангоутам (протыкалась сама рейка и немного закреплялась к шпангоуту). Удерживая рейку, откусывал кусачками 2/3 длины булавки и двумя-тремя легкими ударами небольшого молоточка закреплял этот импровизированный гвоздь. Далее переходил к следующему шпангоуту. В местах, где рейка особенно «сопротивлялась», приходилось булавку чуть-чуть загибать тем же молоточком. Получалось крепко и надежно. Не требовалось ждать схватывания клея для крепления следующей рейки. Булавки вынимал примерно через час плоскогубцами. Эти «гвозди» одноразовые, но стоят сущие копейки. Чтобы прижать рейку к форштевню, пришлось изготовить кондуктор из плотного пенопласта и крепить его при помощи струбцин (Фото 6).
Фото 6. Кондуктор для крепления реек к форштевню.
На нулевом шпангоуте бобышку производитель набора предлагал сделать из дерева. Я рискнул и сделал из того же пенопласта. Оказалось все нормально, – держит напряжение реек хорошо. Приклеивал все «Моментом-столяр».
Установка реек выше орудийной палубы особых трудностей не представляла: рейки здесь приходилось изгибать только в одной плоскости (Фото 7). В принципе, обводы парусника достаточно просты и технологичны. Особых проблем с обшивкой не было. Тем более что подводная часть предусматривается под окраску. А значит все, даже самые заметные просчеты, можно будет потом скрыть шпаклевкой. Мне, как новичку, это в какой-то мере помогло. Самое неудобное место для монтажа планок был нос корабля, а не корма, как зачастую бывает.
Фото 7. Черновая обшивка закончена.
Перед установкой чистовой обшивки, по рекомендации одного из обзоров настоящего сайта, разметил и прорезал все пушечные порты. Спасибо за хороший совет! Просверливал дрелью-шуруповертом в углах порта отверстия, затем скальпелем и надфилем доводил отверстие до проектного. В тех местах, где мешал шпангоут, удалял его, выковыривая скальпелем и подтачивая напильником.
Чистовую обшивку, уже имея какой-то опыт, монтировал совсем весело (Фото 8). Правда, крепить булавками-гвоздями в надводной части уже нельзя – некрасиво. Использовал канцелярские зажимы, струбцины, зубочистки и собственные пальцы. После шлифовки прорезал пушечные порты в чистовой обшивке.
Фото 8. При устройстве чистовой обшивки пришлось выкручиваться даже при помощи зубочисток.
Удивительно, но при аккуратной работе не сломал ни одной планки!
Сложнее было с рейками бархоута: большое сечение, изгиб во всех плоскостях, невозможность крепить гвоздями. Рейки пришлось вымачивать в течение 2-3 часов в горячей воде. Фиксировал бархоут большими плотницкими струбцинами.
После этого внимательно осмотрел всю обшивку, что-то подправил, что-то подклеил. Затем корпус еще раз ошкурил.
Подводная часть модели должна быть белой. Точно отбил ватерлинию, наклеил малярную ленту и все зашпаклевал. Ошкурил, снова зашпаклевал и еще раз шкуркой довел все до кондиции. Перед каждым «ошкуриванием» приходилось снимать ленту, а потом снова ее наклеивать. Поверхность загрунтовал. Белую матовую алкидную краску наносил кисточкой за один раз. Окончательные слои оставил на потом – все равно десять раз еще оботрется. Тем более для того, чтобы белая краска стала немного желтоватой, придется затем покрывать подводную часть лаком.
Сложный и самый грязный этап закончен (Фото 9).
Фото 9. Окрашена подводная часть.