Мои первые модели Bounty

Теги: Bounty

Хотел бы поделится некоторыми своими приемами, пусть даже они могут показаться кому-то наивными. Может быть кого-то они наведут на мысль.

 

Занимался судомоделизмом еще в детстве, когда жил в небольшом рабочем поселке. Еще тогда, нечаянно обнаружил в школьной библиотеке книгу 'О. Курти 'Постройка моделей судов' и, проявив некоторое пренебрежение моралью и воспользовавшись хорошим отношением с библиотекарем, умыкнул ее от других малолетних варваров. Теперь спустя 15 лет снова вспомнил свое увлечение.
Кстати, вспоминая советские времена: был в то время очень хороший нитроцеллюлозный клей производства Ярославского завода лаков и красок для склейки именно дерева. Преимущества: при высыхании прозрачен; схватывает деревянные детали быстрее, чем ПВА; не содержит воды, поэтому детали после склейки не ведет; склеенное соединение прочнее, чем основное дерево - детали, вплоть до ножек и сидений стульев, ломаются, а склеенная часть остается прочной (разобрать невозможно). К сожалению, на рубеже 90-х годов он пропал. Если кто подскажет, где можно найти - был бы очень благодарен (скорей всего речь об эмалите. Действительно очень удобен, но где взять, не знаю. - прим. В. Д.).
Модели делаю <с нуля> (т.е. наборы не покупаю). Начал два года назад с 'Bounty' из книги <От дракара до крейсера>. Кто знает эту книгу, тот представляет, что что-то хорошо сделать по ней достаточно сложно. Фактически это было восстановление старых навыков, поиск и подбор материалов, клеев и красок. Модели делаю стендовые, но по традиции с детства так, что если снять центральный люк и аккуратно уложить свинцовый балласт, то модель можно запускать в ванной, пруду или реке. Что и проделываю каждый раз с мазохистским удовольствием - опрокинет/не опрокинет, успею поймать или уплывет.
Потом повторил опыт с 'Bounty' - модель получилась уже совершенно другого качества.

 

Рис. 1. Первая законченая модель HMS Bounty.

 

Где-то посередине изготовления обшивки корпуса набрел на этот сайт (Верфь на столе) и скачал чертежи HMS Bounty. Так что дальнейшая постройка велась уже под другим углом зрения.
Побывав этой весной в <Бумансе>, закупив ряд материалов, подумав над инструментом, взялся за постройку уже в третий раз и результат снова совершенно другой. Сейчас корпус находится на стадии строительства.
Взял чертежи шпангоутов и килевой рамки и путем простейшей операции на компьютере увеличил их с масштаба 1:60 до масштаба 1:50 (люблю круглые цифры :) ). Распечатал на принтере. Оставив в неприкосновенности внешние обводы, пририсовал карандашом внутренние (для облегчения корпуса и удобства работы). Наклеил на фанеру 6 и 8 мм. Это толще, чем предлагалось в наборе. Почему так сделал: 1. - увеличивается площадь прилегания обшивки; 2. - восстановил запас прочности, уменьшившийся из-за выемки внутренней части шпангоута. Где-то на сайте было упоминание о том, что фирмы-изготовители наборов снимают с моделиста тупую механическую работу по выпиливанию. Выпиливание-то набора с моей точки зрения - самое простое в модели. Обычный электрический лобзик (9 лет помаленьку служил у отца) с регулировкой оборотов и 2-3 пилки с разными зубьями позволяют выпилить и полностью собрать судовой набор (каркас) за полвоскресенья (вопрос очень спорный, т.к. электролобзик не позволяет делать крутые внутренние обводы. - прим. В. Д.). Особенно приятно, что в случае чего повторным проходом лобзика можно не только снять 0,5 мм ошибки, но даже аккуратно убрать заусенцы, чего обычным лобзиком не сделаешь. Единственный недостаток, по сравнению с лазерной резкой, это возможность ошибиться на 0,5-1 мм при прорезке центрального пропила под килевую рамку, если сходу не попал абсолютно точно. Если не угадал, то приходится пропиливать отверстие заведомо шире и затем при сборке сдвигать шпангоут вправо-влево с использование подкладок.
Бобышки сделал из бальзы. Удобно! Аж мурлыкал, когда делал (это после предыдущих мук с березой, елкой и тополем). Ножом обрабатываешь вчерновую, а потом по месту крупной наждачкой доводишь до нужных обводов. При этом: а) не скалывается; б) обрабатывается быстро, но достаточно прочная; в) затем в ней гвоздики и булавки втыкаются легко, а держаться плотно (данные утверждения сильно зависят от сорта (плотности) бальзы. - прим. В. Д.).
Раньше обшивку делал в один слой. Причем сейчас сам считаю просто фантастическими - способы из детства. Доступа к шпону не было вообще. Поэтому брал ровную сосновую или еловую доску и щепил ее ножом (очень хороши для этого старые пианино или рояли. - прим. В. Д.). Полученную щепу 1-2 мм толщиной простругивал маленьким рубанком и зачищал шкуркой. Или скупал спички в деревянных коробках. Там шпон очень тонкий, только с насечками от сгибов. Фантастика!!!
А года три назад попался у нас в городе шпон березы 1 мм. Шпон в продольной плоскости очень жесткий и легко колющийся при сгибании поперек. Вот тут-то и пригодились все советы сайта по работе со шпоном. Но подводную часть все равно предпочел зашпаклевать и покрасить под медь. (а разве Bounty имел медную обшивку??? - прим. В. Д.) Береза при высыхании дает большую усадку и на сложных обводах все выглядит довольно коряво.
Последний опыт строительства модели был простым и удачным. Обшивку делал в два слоя. Первая из липы 0,5х5 мм. Режется и гнется легко, не скалывается, приклеивается моментально. Чуть схалявил и был наказан: решил, что черновую обшивку можно делать не идеально. В результате с чистовым слоем провозился дольше, делая подгонку чернового. Чистовую обшивку делал из дуба 0,5х5 мм. Обшивка английских кораблей XVIII века была ведь из дуба (верно, только в масштабе же и дерево (его слоистость) масштабируется. Поэтому и применяется мелкослойная древесина типа ореха. - прим. В. Д.). Оба слоя обшивки приклеивал с помощью английских булавок. После предыдущих мучений особенно приятно было клеить обшивку в носовой части. Булавка втыкается сквозь планку в бальзу и плотно в ней держится, причем планка практически не колется.
Пользуясь хорошим шпоном, абсолютно перестал понимать - зачем что-то вообще надо размачивать или распаривать. Все гнется и встает на места очень легко. Хотя дуб, конечно, похуже, но не размачивал ни одной планки. В результате потом никаких проблем, связанных с высыханием дерева. И клеить можно сходу, а не в два приема - выгибая мокрую планку по месту, а затем приклеивая уже высохшую. И корпус не пытается <уйти>.
А вот теперь вопрос, особенно к специалистам. Почему на палубе стыки чернятся или вставляются черные бумага, шпон, а борт модели делают гладко и плотно? Хотя по логике - конопатка бортов была в свое время значительно более важной, чем палубы - борт-то подвергается контакту с водой много сильней и чаще (дело в том, что борт как минимум двойной и от соприкосновения с водой он весь темнеет. А палубу постоянно натирают, вот она и остается всегда светлой. И, поскольку она одинарная, швы конопатят основательно. - прим. В. Д.). Борт на модели делают гладким (без проявления швов), чтобы было красивее? Тогда почему понятия <красота> палубы и борта по разным стандартам?
При выполнении обшивки я нашел маленькое решение, упрощение жизни. Шпон на планки режу канцелярским ножом, часто обновляя лезвие. Дуб, в отличие от липы, имеет ярко выраженную слоистость. Слои идеально по прямой не располагаются, поэтому при пересечении зимнего кольца нож все время пытается уйти в сторону. Можно нарезать планок и затем их края обрабатывать шкуркой для того, чтобы планки были ровные по всей длине. Я упростил себе жизнь: при разлиновке пометил планки номерами. А затем при укладке на корпус строго придерживался нумерации. Все неточности порезки точно ложатся друг в друга. А там, где планку надо сужать, так там все равно надо подрезать-подгонять. Да, конечно, линии стыков не идеально прямые, если глядеть вдоль планки, но вроде со стороны это в глаза не бросается.

 

Рис. 2. Новый, изготовленный по материалам сайта корпус.

 

Дополнительно <не прямоту> скрывает тот же прием, что и на палубе. Стыки реек подчернены карандашом при разлиновке листа шпона. Эффект правда спорный. Вроде бы с конопаченными стыками правильней. Но для детей XX века, привыкшим к пластмассовой гладкости, вроде как кажется не очень красивым. Теперь вот думаю:
Палубу тоже решил сделать слегка упрощенно. Обшивку накладывал не на бимсы. Взял лист тонкой фанеры и выгнул его по седловатости корпуса (т.е. вдоль корпуса). Наклеил поперек на фанеру реечки с имитацией погиби бимсов (т.е. к краям они тоньше). А уже поверх накладывал обшивку из липовых реечек 0,5х5 мм. Почему липа? Палубы ведь были сосновые, т.е. светлые. Думаю, что дороговато делать из дуба малонагруженные элементы, каковым является верхняя палуба торгового парусника (про малонагруженные это неверно. А про дуб на дешевом транспортнике - верно. - прим. В. Д.). Пушек-то ведь нет, а груз в трюме. А сосна, по-моему, в то время уже широко импортировалась. Если не ошибаюсь, то с дубом в XVIII веке в Англии было уже туго, повывели они дубы к тому времени на корабли. И овцеводство у них развилось на открытой местности, а не в лесу.
Пришел к выводу, что если сильно не убиваться, то вопрос с чернением стыков можно решить простым способом: при расчерчивании листа шпона карандаш взял достаточно жирный. В результате аккуратной порезки шпона ножом получается, что карандашная линия остается на краях правой-левой планки и стык отчетливо виден. Понимаю, что это упрощение, но это кто как делает. (недостаток такого подхода в том, что нельзя затем шкурить палубу, она станет вся серой. - прим. В. Д.) Сверлить отверстия и заколачивать нагели поленился. Думаю, что модель пока что не того уровня. Поэтому имитацию нагелей просто нарисовал карандашом.
Форштевень выполняю из двух частей тоже для упрощения работы. Килевую рамку выпиливаю так, чтобы княвдигед, водорез и вообще все, что выступает вперед за обшивку, изготавливалось отдельно. Пришел к такому решению после проблем по заделке торцов планок обшивки в специально выбранный шпунт, как на настоящем судне. Теперь все торцы планок обшивки приклеиваются свободно торча вперед, и обрезаются только когда приклеятся. Потом на зачищенные торцы планок сверху клеится подготовленный княвдигед. В результате планки обшивки уходят под него как заделанные.
Для изготовления узких и тонких реечек сделал на скорую руку маленькую циркулярную пилу из обычно электродрели. Купил отрезной круг 70 мм и толщиной 1 мм. Сделал фанерный столик на струбцинах. А стойка для дрели (10 лет службы) шла в комплекте. Можно пилить рейки до 10 мм толщиной. Так что пилю в два захода. Сначала обычное березовое или дубовое полено распускаю электролобзиком на толстые листы по 10 мм. А затем пилю на тонкие рейки циркуляркой. Единственная проблема - дрели, все-таки, сильно воют на больших оборотах. Но соседи пока не прибегали (пилю днем на балконе) (а как же работа? - прим. В. Д.).
С длинной пилкой электролобзик легко берет 10-12 см. А больше всего был поражен, когда пилил бальзу: необязательно, чтобы пилка прорезала брус насквозь! Идет в толще без толчков и ударов. Можно пилить в два захода с двух сторон толстый брус. Но на более твердых породах побоялся пробовать, чтобы не сломать.
Кстати, знаете, где взять дуб отличного качества для моделизма? Думаю, мало кто догадается. Детские кроватки в советское время часто делались из отличного сушеного дуба. А где водится много разобранных или сломанных детских кроваток? В общежитиях! Я когда несколько лет назад уезжал из общежития, прихватизировал две дубовые рейки 100х4х2см от разукомплектованной детской кроватки, хозяева которой уехали в незапамятные времена. Вообще-то в чулане валялись остатки трех! кроваток. И заведующая, кстати, требовала, что бы чулан был очищен. Теперь бью себя кулаком по лбу за то, что не взял потрясающе круглые ДУБОВЫЕ прутья деревянной решетки. 10 мм в диаметре - это же мачты, реи, а главное, заготовки для юферсов!!! И все на халяву! Штук 40-50! (Ах, это сладкое слово <халява>!). Теперь снова думаю, где это найти.
После разных экспериментов пришел к тому, что для меня удобнее всего изготавливать всяческие резные штучки (например, ограждения гальюна, или фигурная обноска кормы ) из бальзы. Может быть, если бы был массив липы, то попробовал бы из него. Понятно дело, что носовую фигуру лучше точить из твердого дерева.
Решетки для световых люков все-таки лью из эпоксидной смолы в формочку из обычной оконной замазки. В конце-концов не промышленные масштабы. Одной отливки хватает на все люки модели, только нарезай. Для цвета добавляю красители. Как-нибудь попробую делать настоящие решетки из дерева. Воспользуюсь советами сайта. Пока что все попытки приводили к непрерывным сколам между прорезями. И возиться сильно не хотелось, тем более попался на сайте материал об отливке решеток.
Пришел к выводу, что если заниматься плотно (например, в отпуске часов с 10 утра и до 20 вечера, с обедом), то <с нуля> можно довести корпус с двойной обшивкой до состояния на рис. 2 и рис. 3 за неделю: один день на набор с бобышками и кормой; один день на обшивку одной стороны корпуса (итого два дня на черновую и два дня на чистовую обшивку); один день на установку киля, штевней, палубы, бархоутов и т.д. И один день на мелкие проблемы и ошибки.
Поскольку в отпуске был четыре недели, то сделал и еще один корпус по чертежам с сайта. А именно <Golden Hind>.

 

Рис. 3. Корпус галеона Golden Hind.

 

Думаю что ошибся с выбором цвета. Чистовую обшивку стал делать из темного американского ореха, так как оригинал и его английская реплика нашего времени вообще черные. Попытался улучшить положение наклейкой светлых бархоутов, но, по-моему, лучше не стало. Жаль, нет инструкции по покраске. Хотя я поторопился и не сделал разноцветные орнаменты. Это должно сильно оживить модель. По крайне мере, судя по фото в галерее.
Кстати чертежи, которые скачал, выдали неожиданный эффект. При распечатке получалось несоответствие масштаба длины и ширины листа. После четырех попыток на пятый раз ширина одних деталей стали соответствовать длинам перпендикулярных деталей. Может быть, я что-то не так делал. Но масштаб пришлось подбирать вручную. (Эта проблема активно обсуждалась у нас на форуме и пришли к выводу, что распечатывать надо на откалиброванном плоттере, т.к. все принтеры, особенно лазерные, дают сильное искажение, которое может достигать 5 мм на листе А4. - прим. В. Д.)
В общем, на одну модель у меня уходит один год. Это с учетом того, что всё больше времени провожу в командировках. Но, разобравшись в технологии, материале и инструменте, процесс оптимизировал. Если первый корпус делал отпуск (4 недели) и еще 1,5 месяца, то второй уже 4 недели отпуска и две недели, а сейчас за 3 недели отпуска - два корпуса, при чем занимался по 4-5 часов в день (спал и ел много :) ). Причем качество все улучшается.
Если что, то не критикуйте за упрощения, которые использую. Ведь судя по последним публикациям, даже на адмиралтейских моделях масса упрощений. Вот соберусь сделать адмиралтейскую, тогда и буду стараться сделать всё предельно точно, даже если этого не будет видно и никто не узнает.
Как-то попалось упоминание о том, что один хороший судомоделист, делая голландский парусник, столкнулся с проблемой: головки гвоздей для крепления обшивки голландцы делали со шляпкой в виде четырехгранной пирамидки. Вот он и сделал 10 тыс. гвоздей длиной 5 мм. Правда и стоила та модель более $20 тыс. Нет предела совершенству.
<А теперь, внимание, вопрос к знатокам!> Кто подскажет - как производить окраску корпуса на стыках двух цветов? Крашу аэрозольными баллончиками. Красил: по строительному грунту - акриловому и водяному; по нитролаку; по пенталфталевой краске в качестве грунта; просто по дереву.
Пробовал:
- заклеивать стык малярной лентой - иногда промокает насквозь (особенно белой краской) и тогда отдирается с нижележащим слоем краски, иногда под нее подтекает, растворяя нижележащий слой краски, часто на поверхности ленты создается тонкий слой краски (все-таки распылитель, а не кисть), переходящий в покрашенную поверхность и при снятии ленты стык двух красок - неровный.
- Заклеивать стык изолентой - те же проблемы
- Заклеивать скотчем - этот вообще весь нижний слой краски может отодрать.
- Заклеивать бумагой на мыльной воде - все равно неровно, да еще норовит затечь по бумагу, когда она подсохнет.
Кистью - это вообще вешалка.
(Ответ в том, чтобы использовать специальную модельную маскировочную ленту. У нас самая известная и распространенная лента производства Tamiya. Она желтого цвета и продается в рулонах шириной от 4 до 10 мм. - прим. В. Д.)

 

И второй вопрос знатокам: обычно, если подводную часть делают белой, то доводят ее до состояния <яйца>. Наверное, в старину слой, которым обмазывали подводную часть, был все-таки не 5 см (такую толщину жира быстро смоет водой до 1-2 см), и доски сквозь него всё-таки должны достаточно отчетливо проступать. Так стоит ли подводную часть делать идеально гладкой? Или все-таки красить прямо по планкам? Без шпаклевки. Пусть проступают стыки планок. (Конечно, покрытие со временем смывалось и почему оно должно быть 1-2 см, а не 5? Разницы никакой, всё равно смоется до досок обшивки. Чтобы обшивка не гнила и не образовывались наросты, время от времени корабль подвергали килеванию, т.е. обработке подводной его части. - прим. В. Д.)
Если гладкая подводная часть не имеет исторического соответствия, а просто сложившийся подход и правило в моделизме: Тогда и <Черный квадрат> Малевича - высокое искусство. Я давно уже собираюсь написать картину всех времен и народов - <Зеленый горошек>, только пока не придумал, как вдолбить в мозги всей планеты, что это шедевр.

 

© Фатиев Андрей, 2004

© www.shipmodeling.ru