Постройка корабля в бутылке для начинающих (Часть 2)
Палуба, рангоут и такелаж, оформление бутылки...
А теперь займемся палубой, а точнее всем тем, что на ней находится. Итак, по порядку: изготавливаем и размещаем на палубе пятнерс бушприта с кофельнагельной планкой (под него и под битсы предварительно сверлим отверстия в палубе), битенги с краспицой, фор-люки, грот-люк изготавливаем, но не клеим, а откладываем в надежное место, битсы, ростры (их я сделал максимально упрощенными), шпиль, тамбур, световой люк, люк в брот-камеру. Штурвал я делать на этой модели не стал, ввиду утомительности работы и описания. Люки я обклеил по периметру черной «лапшой», которая имитирует уложенные ядра. На подводной части корпуса, в тех местах, которые расположены под мачтами, необходимо сделать углубления (я их сделал сферической фрезой). Это нужно вот для чего. Может случиться так, что в процессе сборки корабля, в бутылке, вы не сможете отрезать выходящую в этом месте из палубы нить точно вровень с нижней плоскостью корпуса и у вас будет торчать небольшой отрезок. Тогда, в дальнейшем, у вас образуется зазор между надводной и подводной частями. Выборка углублений в местах выхода нитей, позволит это предотвратить .Теперь дошла очередь и до орудий. На этой модели я предлагаю сделать их также максимально упрощенными. Методика изготовления показана на фото. Если это покажется примитивным, можно немного усложнить задачу и сделать как на соседнем фото. Размещаем орудия на своих местах на палубе и наш корпус почти готов. Хочу отметить, что в работе по приклеиванию мелких деталей я предпочитаю использовать секундный клей ГЕЛЬ.

На следующем рисунке приведена технология изготовления простейшей шлюпки (катера в нашем случае).


Закончив работу над корпусом, займемся рангоутом и такелажем. По моему мнению, грубый рангоут и примитивный такелаж могут испортить впечатление от модели с прекрасно выполненным корпусом. С другой стороны, если сделать рангоут слишком тонким и хрупким, велика вероятность его поломки при сборке в бутылке, и особенно при проталкивании сложенного корабля сквозь горлышко. Вывод: рангоут убивает корабль.
Попытаемся отыскать «золотую середину», для этого обратимся к арифметике. Воспользуемся трудом уважаемого корабельного инженера полковника Алексея Зенкова. (Благодаря стараниям Валерия Пучкова, сие описание стало доступным в качестве репринтного издания в наше время). Дабы упростить себе работу, обратимся к таблице на стр. 87. Нетрудно убедиться, что размерения брига Феникс очень близки к нашему Меркурию, а значит и размеры рангоута у них сопоставимы. Нас в большей степени будут интересовать толщины мачт и реев. При этом будем отталкиваться от максимальных толщин, т.е. для мачт – у основания их, а для реев – у середины. Итак, изготавливаемый мной бриг имеет масштаб 1:640. Согласно Зенкову, толщина грот-мачты составляла 23 дюйма, т.е. 584 мм. (На современном чертеже толщина грот-мачты 500 мм.) Толщина стеньги составляла 13 дюймов или 330 мм. Толщина грот-рея 13, 1/2 дюйма или 343мм. Переведя в мой масштаб, получаю, что максимальная толщина грот-мачты должна составить 0,9 мм, толщина стеньги – 0,5мм и толщина грот-рея – 0,53 мм. Толщины остального рангоута, естественно, пропорционально меньше. Это теоретические размеры, к которым нужно стремиться. На практике, работая с бамбуком, пришел к неким оптимальным для себя параметрам (конечно каждый их может выбрать для себя сам, в зависимости от степени своего мастерства). В итоге на практике у меня толщины рангоута изготавливаемого Меркурия составили: грот-мачта – 1,2 мм (фок мачта чуть меньше); стеньги 0,7 мм; грот-рей 0,8мм. Какова реальная погрешность – судите сами.
Итак, к делу. Бамбуковую щепку строгаем до тех пор, пока она не примет цилиндрическую форму, с диаметром чуть большим максимально требуемого (толщина грот-мачты в нашем случае). В принципе, если нет бамбука, а счастья хочется, можно воспользоваться спичками. Далее откладываем на заготовке длину грот-мачты от палубы и придаем этому отрезку небольшую конусность. Это можно делать с помощью очень мелкой наждачной бумаги, зажав заготовку в патрон минидрели. Отрезаем нашу мачту, и придаем топу квадратное сечение. Таким же образом изготавливаем бушприт (по Зенкову, его толщина для бригов составляла среднее арифметическое между толщинами грот- и фок-мачт) и фок-мачту, стеньги, реи, гафель, гик, утлегарь, мартин-гик (на нашей модели предлагаю сделать утлегарь и бом-утлегарь в одно дерево). Реи делаем веретенообразные, а стеньги можно сделать чисто цилиндрическими, без утоньшения, оно в нашем масштабе не актуально. Реи красим черной краской, все остальное купаем в морилке.
После высыхания продолжаем работу с мачтой. Квадратное сечение топа нужно начинать делать с места, где располагаются лонга-салинги. С обеих сторон основания топа клеим суперклеем два очень тонких, прямоугольных в сечении, брусочка – это наши лонго-салинги, хотя они почти незаметны на модели, конструктивно они необходимы, на них будет лежать марс. Поверх лонга-салингов, обвязываем вокруг топа отрезки нитей, которые будут имитировать ванты. Длина такого отрезка должна примерно составлять длину ванты по чертежу, умноженную на два и плюс пять сантиметров. На топ-стеньги, аналогично привязываем более тонкие нити - стень-ванты (для нашей модели достаточно трех), а так же еще одну более длинную нить – стень-фордуны. Их длину вычисляем аналогично нижним вантам. Для того, чтобы ванты не сильно выпирали на той грани топа мачты, которая обращена к стеньге и на основании самой стеньги, необходимо сделать выемки, тогда при дальнейшем наклеивании топ мачты и основание стеньги будут соприкасаться (реально на судах это было не так, но для нас это важно конструктивно, так как именно по месту соприкосновения идет клеевой шов). Из того же картона, что и борта, согласно чертежа, вырезаем марсы. Придать им большую прочность можно пропитав их нижнюю поверхность суперклеем. К стеньге приклеиваем брам-стеньгу, а на лонга-салинги накладываем и приклеиваем марс. После этого склеиваем мачту и стеньгу с уже приклеенной брам-стеньгой. Теперь имитируем эзельгофты. Для этого в соответствующих местах оборачиваем вокруг топа и стеньги полоски узкой белой бумаги-лапши, смазанные клеем. Достаточно сделать 2-3 оборота. Аналогичным образом имитируем салинги, только оборотов делаем несколько больше. В этом масштабе вполне реально сделать «правильный» салинг, т.е. как на реальном судне состоящий из краспиц и лонга-салингов с проводкой брам-вант, но это не для начальной модели. Под эзельгофтами, между топом и стеньгой, сверлим тонкие отверстия – в них будут продеваться нити, имитирующие топенанты.
Теперь об одном элементе, который будет встречаться и дальше, поэтому опишу его отдельно. Я называю его «колечко» и применяю для проводки бегучего такелажа. Изготавливается колечко из самой тонкой нити. Если таковой нет, то можно распустить шелковую или синтетическую нить на волокна и делать колечко из скрученного волокна. Фиксируем в тисках или «третей руке» булавку (иголку, сверло или проволоку) диаметра 0,2 – 0,4 мм. Делаем нитью вокруг нее два оборота и вяжем простой узел. Наносим на образовавшееся вокруг булавки кольцо немного секундного клея. Тут же обхватив пинцетом с двух сторон булавку сдвигаем колечко вниз – этим мы не дадим кольцу приклеиться к булавке, вокруг которой оно завязано. При этом клей впитается в само кольцо и оно станет жестким. Необходимо следить чтобы клей не попал на нити, отходящие от самого конца в стороны, иначе они тоже затвердеют и их будет неудобно вязать. Затем снимаем с булавки готовое колечко с нитями-завязками.
Изготовленное вышеуказанным способом колечко привязываем к топу фок-мачты, его будем использовать для проводки грот-марса брасов. В принципе их можно будет и просто приклеить к топу, но использование подобных колечек, имитирующих блоки придает модели некую аккуратность и большую достоверность.
Попытаемся отыскать «золотую середину», для этого обратимся к арифметике. Воспользуемся трудом уважаемого корабельного инженера полковника Алексея Зенкова. (Благодаря стараниям Валерия Пучкова, сие описание стало доступным в качестве репринтного издания в наше время). Дабы упростить себе работу, обратимся к таблице на стр. 87. Нетрудно убедиться, что размерения брига Феникс очень близки к нашему Меркурию, а значит и размеры рангоута у них сопоставимы. Нас в большей степени будут интересовать толщины мачт и реев. При этом будем отталкиваться от максимальных толщин, т.е. для мачт – у основания их, а для реев – у середины. Итак, изготавливаемый мной бриг имеет масштаб 1:640. Согласно Зенкову, толщина грот-мачты составляла 23 дюйма, т.е. 584 мм. (На современном чертеже толщина грот-мачты 500 мм.) Толщина стеньги составляла 13 дюймов или 330 мм. Толщина грот-рея 13, 1/2 дюйма или 343мм. Переведя в мой масштаб, получаю, что максимальная толщина грот-мачты должна составить 0,9 мм, толщина стеньги – 0,5мм и толщина грот-рея – 0,53 мм. Толщины остального рангоута, естественно, пропорционально меньше. Это теоретические размеры, к которым нужно стремиться. На практике, работая с бамбуком, пришел к неким оптимальным для себя параметрам (конечно каждый их может выбрать для себя сам, в зависимости от степени своего мастерства). В итоге на практике у меня толщины рангоута изготавливаемого Меркурия составили: грот-мачта – 1,2 мм (фок мачта чуть меньше); стеньги 0,7 мм; грот-рей 0,8мм. Какова реальная погрешность – судите сами.
Итак, к делу. Бамбуковую щепку строгаем до тех пор, пока она не примет цилиндрическую форму, с диаметром чуть большим максимально требуемого (толщина грот-мачты в нашем случае). В принципе, если нет бамбука, а счастья хочется, можно воспользоваться спичками. Далее откладываем на заготовке длину грот-мачты от палубы и придаем этому отрезку небольшую конусность. Это можно делать с помощью очень мелкой наждачной бумаги, зажав заготовку в патрон минидрели. Отрезаем нашу мачту, и придаем топу квадратное сечение. Таким же образом изготавливаем бушприт (по Зенкову, его толщина для бригов составляла среднее арифметическое между толщинами грот- и фок-мачт) и фок-мачту, стеньги, реи, гафель, гик, утлегарь, мартин-гик (на нашей модели предлагаю сделать утлегарь и бом-утлегарь в одно дерево). Реи делаем веретенообразные, а стеньги можно сделать чисто цилиндрическими, без утоньшения, оно в нашем масштабе не актуально. Реи красим черной краской, все остальное купаем в морилке.
После высыхания продолжаем работу с мачтой. Квадратное сечение топа нужно начинать делать с места, где располагаются лонга-салинги. С обеих сторон основания топа клеим суперклеем два очень тонких, прямоугольных в сечении, брусочка – это наши лонго-салинги, хотя они почти незаметны на модели, конструктивно они необходимы, на них будет лежать марс. Поверх лонга-салингов, обвязываем вокруг топа отрезки нитей, которые будут имитировать ванты. Длина такого отрезка должна примерно составлять длину ванты по чертежу, умноженную на два и плюс пять сантиметров. На топ-стеньги, аналогично привязываем более тонкие нити - стень-ванты (для нашей модели достаточно трех), а так же еще одну более длинную нить – стень-фордуны. Их длину вычисляем аналогично нижним вантам. Для того, чтобы ванты не сильно выпирали на той грани топа мачты, которая обращена к стеньге и на основании самой стеньги, необходимо сделать выемки, тогда при дальнейшем наклеивании топ мачты и основание стеньги будут соприкасаться (реально на судах это было не так, но для нас это важно конструктивно, так как именно по месту соприкосновения идет клеевой шов). Из того же картона, что и борта, согласно чертежа, вырезаем марсы. Придать им большую прочность можно пропитав их нижнюю поверхность суперклеем. К стеньге приклеиваем брам-стеньгу, а на лонга-салинги накладываем и приклеиваем марс. После этого склеиваем мачту и стеньгу с уже приклеенной брам-стеньгой. Теперь имитируем эзельгофты. Для этого в соответствующих местах оборачиваем вокруг топа и стеньги полоски узкой белой бумаги-лапши, смазанные клеем. Достаточно сделать 2-3 оборота. Аналогичным образом имитируем салинги, только оборотов делаем несколько больше. В этом масштабе вполне реально сделать «правильный» салинг, т.е. как на реальном судне состоящий из краспиц и лонга-салингов с проводкой брам-вант, но это не для начальной модели. Под эзельгофтами, между топом и стеньгой, сверлим тонкие отверстия – в них будут продеваться нити, имитирующие топенанты.
Теперь об одном элементе, который будет встречаться и дальше, поэтому опишу его отдельно. Я называю его «колечко» и применяю для проводки бегучего такелажа. Изготавливается колечко из самой тонкой нити. Если таковой нет, то можно распустить шелковую или синтетическую нить на волокна и делать колечко из скрученного волокна. Фиксируем в тисках или «третей руке» булавку (иголку, сверло или проволоку) диаметра 0,2 – 0,4 мм. Делаем нитью вокруг нее два оборота и вяжем простой узел. Наносим на образовавшееся вокруг булавки кольцо немного секундного клея. Тут же обхватив пинцетом с двух сторон булавку сдвигаем колечко вниз – этим мы не дадим кольцу приклеиться к булавке, вокруг которой оно завязано. При этом клей впитается в само кольцо и оно станет жестким. Необходимо следить чтобы клей не попал на нити, отходящие от самого конца в стороны, иначе они тоже затвердеют и их будет неудобно вязать. Затем снимаем с булавки готовое колечко с нитями-завязками.
Изготовленное вышеуказанным способом колечко привязываем к топу фок-мачты, его будем использовать для проводки грот-марса брасов. В принципе их можно будет и просто приклеить к топу, но использование подобных колечек, имитирующих блоки придает модели некую аккуратность и большую достоверность.

Привязка реев.
Вокруг середины рея обвязываем отрезок нити длиной 4-5 см. Делаем сверху еще один-два узла и привязываем к мачте или стеньге. Узел фиксируем клеем ПВА, концы обрезаем. С нижними реями по-другому. Сначала клеим по очереди стень-ванты к торцевой кромке марса. Затем фиксируем мачту в «третей руке» и свободные концы стень-вант, которые будут имитировать путенс-ванты, ведем между нижних вант к мачте. Там обвязываем их «усами» нити крепления нижнего рея. Затягиваем узел и подтягиваем концы нитей путенс-вант. Фиксируем все клеем и, пока клей не засох окончательно, натягиваем путенс-ванты. Это довольно муторная операция, и если пока не хватает опыта или терпения, то можно просто обрезать концы приклеенных стен-вант по нижней кромке марса. Клей не должен попадать на узлы нити между мачтой и реем, они выполняют роль шарниров и должны позволять реям поворачиваться и складываться вдоль стенег. Марс будет мешать нижнему рею укладываться вдоль мачты и, чтобы угол между ними был минимальный, необходимо переднюю кромку марса делать более узкой, а количество узлов-шарниров между реем и мачтой я делаю обычно равным трем.
Осталось установить на места гафель и гик, и наши мачты будут готовы. Для установки гафелей и мартин-гиков я применяю следующий прием: расщепляем основание гафеля острым лезвием на две части чтобы обе стороны основания были несколько разведены. В щель вставляем и клеим с помощью суперклея два отрезка тонкой нити длиной около двух сантиметров. Пинцетом сдавливаем края основания, чтобы они соединились, зажав между собой концы нитей. После того как клей высохнет, гафель с помощью выходящих из него «усов» привязывается к мачте, а мартин-гик к бушприту. Узел фиксируется клеем ПВА, концы обрезаются. Гик расщепляется аналогично, но в щель вклеиваем не две коротких, а одну длинную нить. После размещения корабля в бутылке эта нить должна на несколько сантиметров выходить из горлышка.
Вокруг середины рея обвязываем отрезок нити длиной 4-5 см. Делаем сверху еще один-два узла и привязываем к мачте или стеньге. Узел фиксируем клеем ПВА, концы обрезаем. С нижними реями по-другому. Сначала клеим по очереди стень-ванты к торцевой кромке марса. Затем фиксируем мачту в «третей руке» и свободные концы стень-вант, которые будут имитировать путенс-ванты, ведем между нижних вант к мачте. Там обвязываем их «усами» нити крепления нижнего рея. Затягиваем узел и подтягиваем концы нитей путенс-вант. Фиксируем все клеем и, пока клей не засох окончательно, натягиваем путенс-ванты. Это довольно муторная операция, и если пока не хватает опыта или терпения, то можно просто обрезать концы приклеенных стен-вант по нижней кромке марса. Клей не должен попадать на узлы нити между мачтой и реем, они выполняют роль шарниров и должны позволять реям поворачиваться и складываться вдоль стенег. Марс будет мешать нижнему рею укладываться вдоль мачты и, чтобы угол между ними был минимальный, необходимо переднюю кромку марса делать более узкой, а количество узлов-шарниров между реем и мачтой я делаю обычно равным трем.
Осталось установить на места гафель и гик, и наши мачты будут готовы. Для установки гафелей и мартин-гиков я применяю следующий прием: расщепляем основание гафеля острым лезвием на две части чтобы обе стороны основания были несколько разведены. В щель вставляем и клеим с помощью суперклея два отрезка тонкой нити длиной около двух сантиметров. Пинцетом сдавливаем края основания, чтобы они соединились, зажав между собой концы нитей. После того как клей высохнет, гафель с помощью выходящих из него «усов» привязывается к мачте, а мартин-гик к бушприту. Узел фиксируется клеем ПВА, концы обрезаются. Гик расщепляется аналогично, но в щель вклеиваем не две коротких, а одну длинную нить. После размещения корабля в бутылке эта нить должна на несколько сантиметров выходить из горлышка.

Теперь оснастим наши реи бегучим такелажем. О подборе и подготовке ниток было уже сказано немало, у меня лишь одна рекомендация – возьмите за правило: стоячий такелаж –черный; бегучий такелаж – светло коричневый, бежевый, соломенный, но никак не белый.
Общая стратегия при проводке такелажа на модели парусника в бутылке – поиск золотой середины между двумя полюсами: с одной стороны осуществлять имитацию проводки такелажа максимально точно, с учетом исторической эпохи и национальной принадлежности судна; с другой стороны - мининмизировать количество узлов, петель, нитей выходящих из бутыли, для достижения наибольшей аккуратности и масштабности восприятия конечного результата вашего труда. ( Эко я завернул, аж сам испугался).
Далее я привожу примерную схему проводки такелажа брига. Каждый может сам оптимизировать ее на свое усмотрение и исходя из своих способностей.
Итак, начнем с кормы. Под грота-салингом к стеньге привязываем нить. Далее один ее конец привязываем к гафелю примерно в 2/5 от его основания как на чертеже придав гафелю соответствующий наклон, потом расщепляем лезвием нок гафеля, вставляем в щель другой конец нити и заклеиваем его. Избежав узла получаем более чистый нок.
Общая стратегия при проводке такелажа на модели парусника в бутылке – поиск золотой середины между двумя полюсами: с одной стороны осуществлять имитацию проводки такелажа максимально точно, с учетом исторической эпохи и национальной принадлежности судна; с другой стороны - мининмизировать количество узлов, петель, нитей выходящих из бутыли, для достижения наибольшей аккуратности и масштабности восприятия конечного результата вашего труда. ( Эко я завернул, аж сам испугался).
Далее я привожу примерную схему проводки такелажа брига. Каждый может сам оптимизировать ее на свое усмотрение и исходя из своих способностей.
Итак, начнем с кормы. Под грота-салингом к стеньге привязываем нить. Далее один ее конец привязываем к гафелю примерно в 2/5 от его основания как на чертеже придав гафелю соответствующий наклон, потом расщепляем лезвием нок гафеля, вставляем в щель другой конец нити и заклеиваем его. Избежав узла получаем более чистый нок.

Грота рей.
С помощью одной нити имитируем грота-топенанты и грот-марса-гитовы. Нить завязываем узлом на ноке рея, затем один конец ведем через отверстие в топе между мачтой и стеньгой, далее к противоположенному ноку рея и там огибаем его и вяжем простой узел но не затягиваем его. Другим концом огибаем нить, крепящую грот-марса-рей к стеньге, и ведем этот конец к противоположенному ноку, и продеваем в незатянутый узел (как на фото). Теперь узел затягиваем так, чтобы он лег на свое место на ноке рея, и топенант был натянут. Теперь можно натянуть и конец продетый в узел, имитирующий гот-марса –гитовы. Фиксируем узел капелькой секундного клея. Теперь брасы. У нижних реев их сделаем двойными, т.е. будем имитировать блок. Простейший способ имитации блока – связать две нити, на узел положить капельку клея, и после его высыхания покрасить «под дерево». Я поступил так: два отрезка нити вклеил между полосками-щеками, обрезал, обвязал нитью-стропом и получил двойные брасы (см. фото). Брасы привязываем к нокам рея и считаем, что с ним покончено.
С помощью одной нити имитируем грота-топенанты и грот-марса-гитовы. Нить завязываем узлом на ноке рея, затем один конец ведем через отверстие в топе между мачтой и стеньгой, далее к противоположенному ноку рея и там огибаем его и вяжем простой узел но не затягиваем его. Другим концом огибаем нить, крепящую грот-марса-рей к стеньге, и ведем этот конец к противоположенному ноку, и продеваем в незатянутый узел (как на фото). Теперь узел затягиваем так, чтобы он лег на свое место на ноке рея, и топенант был натянут. Теперь можно натянуть и конец продетый в узел, имитирующий гот-марса –гитовы. Фиксируем узел капелькой секундного клея. Теперь брасы. У нижних реев их сделаем двойными, т.е. будем имитировать блок. Простейший способ имитации блока – связать две нити, на узел положить капельку клея, и после его высыхания покрасить «под дерево». Я поступил так: два отрезка нити вклеил между полосками-щеками, обрезал, обвязал нитью-стропом и получил двойные брасы (см. фото). Брасы привязываем к нокам рея и считаем, что с ним покончено.

Грот-марса-рей.
Все аналогично, только брасы на этой модели его вполне можно сделать одинарными, т.е. просто привязать к нокам отрезки нитей. И учесть, что у этого брига, грота брасы направлены к корме, а все остальные брасы реев грот-мачты направлены к носу судна.
Такелаж грот-брам-рея и грот-бом-брам-рея одинаков. Топенанты, в силу упрощенности модели, не имитируем, а показываем лишь гитовы парусов, брасы одинарные.
Проводка такелажа на фок-мачте аналогична, только все брасы смотрят в корму.
Для удобства работы, штаги я предпочитаю крепить по мере приклеивания парусов к рею, о чем будет рассказано далее.
Все аналогично, только брасы на этой модели его вполне можно сделать одинарными, т.е. просто привязать к нокам отрезки нитей. И учесть, что у этого брига, грота брасы направлены к корме, а все остальные брасы реев грот-мачты направлены к носу судна.
Такелаж грот-брам-рея и грот-бом-брам-рея одинаков. Топенанты, в силу упрощенности модели, не имитируем, а показываем лишь гитовы парусов, брасы одинарные.
Проводка такелажа на фок-мачте аналогична, только все брасы смотрят в корму.
Для удобства работы, штаги я предпочитаю крепить по мере приклеивания парусов к рею, о чем будет рассказано далее.

Закончив с мачтами, перейдем к бушприту. О нем стоит поговорить отдельно. В принципе изготовление этого бушприта заняло у меня немногим более получаса, но боюсь писанины будет много.
Прежде чем начать расскажу о «петельке». Фактически это то же колечко, но выполненное немножко по-другому. Петельку я применяю для проводки штагов на бушприте и изготавливается она следующим образом. Отрезок нити соответствующей штагу толщины складываем пополам и завязываем простым узлом. Узел не затягиваем, в образовавшуюся с одной стороны петлю вставляем булавку, иголку или отрезок проволоки диаметром немного больше чем штаг, который планируем тянуть через эту петельку (см. фото).
Теперь, с помощью пинцета или другой иголки, сдвигаем узел вплотную к иголке, продетой в петлю. Теперь тянем в разные стороны концы нити и окончательно затягиваем узел на иголке. Получается петелька с двумя концами, которые в дальнейшем будем обвязывать вокруг бушприта и утлегаря.
Я приведу примерный алгоритм изготовления бушприта с учетом того, что модель будет оснащена двойными штагами, а так же, что утлегарь и бом-утлегарь для некоего упрощения будут одним деревом.
Итак, вырезаем из бамбуковой щепки заготовки бушприта, утлегаря, вместе с бом-утлегарем (в дальнейшем буду писать утлегарь), блинда-рея и мартин-гика. Джакузим в морилке. С мартин-гиком поступаем так же, как с гафелем, т.е. приделываем ему усы. Бушприт вставляем на место в корпусе судна и в месте, где он соприкасается с фальшбортом бака, делаем метку карандашом. Это будет место привязки грота-штага. Отступив выше 1,5 мм привязываем петельку для проводки грот-лось-штага. Далее, согласно чертежа, намечаем место для привязки ватер-бакштагов. Отрезок толстой нити обвязываем вокруг бушприта, узел затягиваем.. Концы нити смотрят в разные стороны в горизонтальной плоскости бушприта. Аналогичный отрезок нити привязываем рядом так, чтобы концы смотрели в разные стороны в вертикальной плоскости. Узел фиксируем клеем, верхний конец отрезаем, нижний конец у нас имитирует первый ватерштаг. Затем здесь же привязываем блинда-рей, подобно рею на мачте. Чтобы три образовавшихся узла не выступали сильно над верхней поверхностью бушприта, перед привязыванием делаем на бушприте сверху небольшую выемку для узлов, а после привязывания штагов и рея и нанесения клея, все образовавшиеся три узла сдавливаем сверху и снизу пинцетом (см. фото). Теперь, отступив примерно 1мм от среза топа бушприта, привязываем мартин-гик, узел фиксируем клеем, концы усов отрезаем. Теперь сверху наклеиваем утлегарь (см. фото).
Прежде чем начать расскажу о «петельке». Фактически это то же колечко, но выполненное немножко по-другому. Петельку я применяю для проводки штагов на бушприте и изготавливается она следующим образом. Отрезок нити соответствующей штагу толщины складываем пополам и завязываем простым узлом. Узел не затягиваем, в образовавшуюся с одной стороны петлю вставляем булавку, иголку или отрезок проволоки диаметром немного больше чем штаг, который планируем тянуть через эту петельку (см. фото).

Теперь, с помощью пинцета или другой иголки, сдвигаем узел вплотную к иголке, продетой в петлю. Теперь тянем в разные стороны концы нити и окончательно затягиваем узел на иголке. Получается петелька с двумя концами, которые в дальнейшем будем обвязывать вокруг бушприта и утлегаря.
Я приведу примерный алгоритм изготовления бушприта с учетом того, что модель будет оснащена двойными штагами, а так же, что утлегарь и бом-утлегарь для некоего упрощения будут одним деревом.
Итак, вырезаем из бамбуковой щепки заготовки бушприта, утлегаря, вместе с бом-утлегарем (в дальнейшем буду писать утлегарь), блинда-рея и мартин-гика. Джакузим в морилке. С мартин-гиком поступаем так же, как с гафелем, т.е. приделываем ему усы. Бушприт вставляем на место в корпусе судна и в месте, где он соприкасается с фальшбортом бака, делаем метку карандашом. Это будет место привязки грота-штага. Отступив выше 1,5 мм привязываем петельку для проводки грот-лось-штага. Далее, согласно чертежа, намечаем место для привязки ватер-бакштагов. Отрезок толстой нити обвязываем вокруг бушприта, узел затягиваем.. Концы нити смотрят в разные стороны в горизонтальной плоскости бушприта. Аналогичный отрезок нити привязываем рядом так, чтобы концы смотрели в разные стороны в вертикальной плоскости. Узел фиксируем клеем, верхний конец отрезаем, нижний конец у нас имитирует первый ватерштаг. Затем здесь же привязываем блинда-рей, подобно рею на мачте. Чтобы три образовавшихся узла не выступали сильно над верхней поверхностью бушприта, перед привязыванием делаем на бушприте сверху небольшую выемку для узлов, а после привязывания штагов и рея и нанесения клея, все образовавшиеся три узла сдавливаем сверху и снизу пинцетом (см. фото). Теперь, отступив примерно 1мм от среза топа бушприта, привязываем мартин-гик, узел фиксируем клеем, концы усов отрезаем. Теперь сверху наклеиваем утлегарь (см. фото).

Далее изготавливаем эзельгофт так же как на мачтах. У самого эзельгофта между мачтой и бушпритом сверлим отверстие. Делаем петельку, накладываем сверху утлегаря, концы петельки с разных сторон продеваем в просверленное отверстие, и обвязываем вокруг бушприта. Узел фиксируем клеем, один конец отрезаем, второй конец будет имитировать второй ватер-штаг.
На утлегаре откладываем примерно половину расстояния от эзельгофта до нока, и в этом месте привязываем отрезок более тонкой нити, концы которого должны смотреть в разные стороны – это будут утлегарь бакштаги. Ведем их к блинда-рею, обвязываем вокруг него с обеих сторон, натягиваем, затягиваем и фиксируем узлы. Все это удобно делать зажав бушприт в один из зажимов «третьей руки». Сразу за узлом бакштагов привязываем петельку, а завязанные концы ее должны смотреть вниз. Это будут утлегарь-штаг и продолжение фор-брам-штага (см. фото).
На утлегаре откладываем примерно половину расстояния от эзельгофта до нока, и в этом месте привязываем отрезок более тонкой нити, концы которого должны смотреть в разные стороны – это будут утлегарь бакштаги. Ведем их к блинда-рею, обвязываем вокруг него с обеих сторон, натягиваем, затягиваем и фиксируем узлы. Все это удобно делать зажав бушприт в один из зажимов «третьей руки». Сразу за узлом бакштагов привязываем петельку, а завязанные концы ее должны смотреть вниз. Это будут утлегарь-штаг и продолжение фор-брам-штага (см. фото).

Теперь то же самое делаем на ноке утлегаря, имитируя бом-утлегарь-бакштаги, фор-бом-брам-штаг и бом-утлегарь-штаг. Теперь все эти концы нужно зафиксировать на мартин-гике. Более чистый способ – расщепить его вдоль лезвием, на две части, и вклеить между ними все штаги. Но этот метод требует определенной практики. Поэтому я предлагаю фиксировать штаги на мартин-гике узлами. Обвязываем нитью утлегарь-штагом вокруг мартин-гика узел, в него с другой стороны продеваем одну из нитей от нока утлегаря, а узел затягиваем так, чтобы его нить натянулась. Натягиваем нить, которая проходит сквозь узел. Сам узел немного смещаем вниз, вдоль мартин-гика, это даст дополнительную натяжку обеим нитям, и затем узел фиксируем клеем. Одну нить обрезаем, другую ведем к бушприту. Аналогично поступаем с нитями от нока утлегаря и вяжем их на мартин-гике, ниже предшествующих. Одну нить так же тянем к бушприту и прихватываем вместе, аналогично с предыдущей, с разных сторон бушприта отрезком нитки. Другую нить не обрезаем, а ниже нее привязываем еще одну такую же. Эти две нити мы зафиксируем на корпусе судна позже, это раздвоенная часть утлегарь-штага или мартин-бакштаги (см. фото).
Далее устанавливаем бушприт на модель. Здесь есть пара уловок, которые стоит описать, и вы можете использовать их на своих последующих моделях. Все снасти идущие от бушприта и утлегаря к борту модели можно разделить на две части: которые крепятся выше уровня палубы и ниже уровня палубы. Для крепления первых просто сверлим в фальшборте отверстие соизмеримое с диаметром нити, проводим сквозь него снасть и фиксируем ее моментальным клеем, лишний конец внутри борта обрезаем. Для крепления снастей, которые крепятся к борту ниже уровня палубы, использую два способа: просто сверлю сквозное отверстие которое выходит под палубой, т.е. на нижней плоскости полумодели. Далее нитка продевается в отверстие, фиксируется клеем и лишний конец обрезается. Если хочется сделать модель более профессиональной, нить можно закрепить у борта с помощью обуха. Для изготовления обуха, я использую одну жилу от многожильного электрического провода. Зажимаю в «третью руку» сверлышко или иголку по диаметру равные внутреннему диаметру изготавливаемого обушка. Вокруг сверла оборачиваю отрезок жилы провода и концы скручиваю между собой. Оставляю хвостовик длинной около 2 мм, остальное обрезаю. Обушок готов (см. фото).
Теперь сверлим в бортах модели отверстия под снасти и обушки. Также, еще одно отверстие в форштевне, для крепления ватерштагов. Укрепляем с помощью клея обушки в борту (см. фото). На данной модели в качестве примера я буду крепить в них мартин-гик бакштаги. Хотя в данном случае вполне можно обойтись и без обухов а просверлить отверстия в борту немного под углом снизу вверх и вывести эти снасти над палубой.
Укрепляем бушприт на модели с помощью клея. Проводим сквозь обухи нити мартин-гик бакштагов, завязываем и натягиваем их. Узлы фиксируем суперклеем, лишние концы обрезаем. Далее проводим в отверстия ватербакштаги и укрепляем их. В заключении укрепляем с помощью клея утлегарь-бакштаги и бом-утлегарь-бакштаги. Осталось укрепить на форштевне ватер-штаги. Для этого проводим в просверленное отверстие отрезок нити, делаем ей оборот вокруг форштевня, и снова проводим в отверстие. Завязываем узлом с другим концом этого отрезка нити, но узел не затягиваем. В образовавшуюся двойную петлю проводим ватерштаги, узел затягиваем и наносим на него капельку суперклея. Пока клей не засох, быстро еще раз подтягиваем концы крепежной нити ,чтобы узел окончательно затянулся, и тянем нити ватерштагов, чтобы они оказались натянуты. После затвердевания клея обрезаем все лишнее (см. фото).

Далее устанавливаем бушприт на модель. Здесь есть пара уловок, которые стоит описать, и вы можете использовать их на своих последующих моделях. Все снасти идущие от бушприта и утлегаря к борту модели можно разделить на две части: которые крепятся выше уровня палубы и ниже уровня палубы. Для крепления первых просто сверлим в фальшборте отверстие соизмеримое с диаметром нити, проводим сквозь него снасть и фиксируем ее моментальным клеем, лишний конец внутри борта обрезаем. Для крепления снастей, которые крепятся к борту ниже уровня палубы, использую два способа: просто сверлю сквозное отверстие которое выходит под палубой, т.е. на нижней плоскости полумодели. Далее нитка продевается в отверстие, фиксируется клеем и лишний конец обрезается. Если хочется сделать модель более профессиональной, нить можно закрепить у борта с помощью обуха. Для изготовления обуха, я использую одну жилу от многожильного электрического провода. Зажимаю в «третью руку» сверлышко или иголку по диаметру равные внутреннему диаметру изготавливаемого обушка. Вокруг сверла оборачиваю отрезок жилы провода и концы скручиваю между собой. Оставляю хвостовик длинной около 2 мм, остальное обрезаю. Обушок готов (см. фото).

Теперь сверлим в бортах модели отверстия под снасти и обушки. Также, еще одно отверстие в форштевне, для крепления ватерштагов. Укрепляем с помощью клея обушки в борту (см. фото). На данной модели в качестве примера я буду крепить в них мартин-гик бакштаги. Хотя в данном случае вполне можно обойтись и без обухов а просверлить отверстия в борту немного под углом снизу вверх и вывести эти снасти над палубой.
Укрепляем бушприт на модели с помощью клея. Проводим сквозь обухи нити мартин-гик бакштагов, завязываем и натягиваем их. Узлы фиксируем суперклеем, лишние концы обрезаем. Далее проводим в отверстия ватербакштаги и укрепляем их. В заключении укрепляем с помощью клея утлегарь-бакштаги и бом-утлегарь-бакштаги. Осталось укрепить на форштевне ватер-штаги. Для этого проводим в просверленное отверстие отрезок нити, делаем ей оборот вокруг форштевня, и снова проводим в отверстие. Завязываем узлом с другим концом этого отрезка нити, но узел не затягиваем. В образовавшуюся двойную петлю проводим ватерштаги, узел затягиваем и наносим на него капельку суперклея. Пока клей не засох, быстро еще раз подтягиваем концы крепежной нити ,чтобы узел окончательно затянулся, и тянем нити ватерштагов, чтобы они оказались натянуты. После затвердевания клея обрезаем все лишнее (см. фото).

Это всего лишь один из способов крепления ватерштагов, но он на мой взгляд позволяет получить достаточно аккуратный результат (см. фото). Теперь у нас есть корпус с установленным бушпритом.

Теперь об изготовлении и установке парусов. Их можно сделать из бумаги или из ткани. Во втором случае тонкая ткань пропитывается раствором ПВА и приобретает свойства плотной бумаги. Чертим остро заточенным карандашом параллельные линии, имитирующие стыки полотен. Затем прикладываем нашу мачту, с привязанными реями и карандашом, на ткани или бумаге ставим точки, соответствующие углам парусов. Чтобы в последствии паруса на модели выглядели натурально, т.е. были надуты, их нужно сделать немного длиннее и шире снизу. Для этого точки, соответствующие шкотовым углам парусов, переносим примерно на 0,7-1,0 мм вниз и в бок. Далее вычерчиваем паруса, чертим на них риф-банты, перты, и затем эти паруса вырезаем. В торцы матерчатых парусов можно вклеить нить, имитирующую ликтрос. На самом деле это совсем несложно, необходимо лишь немного потренироваться. При этом, в шкотовых углах, при обрезании подклеенной нити, оставляем 2-3 мм. На верхнюю шкаторину, ликтрос можно не клеить вовсе. Для того, чтобы надуть нижние паруса, в их шкотовые углы вклеиваем нити имитирующие гитовы. В данном случае я сделал гитовы двойными, а узелок покрасил коричневой гуашью – имитация блока. Приклеив конец нити в один шкотовый угол, и подождав когда клей засохнет, изгибаем парус и приклеиваем к верхней шкаторине другой конец (или два конца, если гитовы двойные). Так же поступаем и с другим шкотовым углом, в итоге парус будет изогнут. Теперь, последовательно начиная от нижних приклеиваем паруса к соответствующим реям. Наклеив марсели привязываем грот- и фор-стень-штаги. Их я сделал одинарными. Далее приклеив брамсели, привязываем и клеим нити, имитирующие брам-фордуны и к грот-брам-стеньге - грот-брам-штаг. Фор-брам-штаг не клеим. Далее клеим бом-брамсели, бом-брам-фордуны, бом-брам-штаги. Также я обычно после этого приклеиваю шкотовые углы (нити ликтроса, которые торчат из шкотовых углов) бом-брамселей к тем местам, где нити, имитирующие гитовы, привязываются к ноку брам-реев. Обычно брам- и бом-брам-реи достаточно короткие, и проходят сквозь горлышко бутылки даже не будучи повернуты или прижаты к стеньгам. Шкотовые углы брамселей и бом-брамселей впоследствии при помощи пинцета и других инструментов, будут приклеиваться к нокам нижерасположенных реев, уже в бутылке.
Теперь осталось просверлить снизу, в торцах мачт, отверстия и вклеить в них нити. С помощью этих нитей, в бутылке мачты будут устанавливаться на свои места. Итог работы – см на фото.
Теперь осталось просверлить снизу, в торцах мачт, отверстия и вклеить в них нити. С помощью этих нитей, в бутылке мачты будут устанавливаться на свои места. Итог работы – см на фото.

Теперь настала пора установить наш корабль на «стапель». Сначала продеваем нити, идущие из нижних торцов мачт, в отверстия на палубе. Затем укрепляем шурупом корпус корабля на подставке. (Возможно, у каждого своя конструкция). Фиксируем грот-мачту в вертикальном положении. Теперь поочередно клеим ванты сначала к русленю, затем к нити-бархоуту, которая отделяет белый пушечный борт от нижележащего черного. (см. фото) Теперь приклеиваем к гику нить, имитирующую гика-топенанты, а концы ее проводим с обеих сторон в «собачьи дыры» марса, загибаем и клеим к верхней плоскости марса. Эти концы впоследствии покрасим черной краской и их будет не видно на марсе. Далее приклеиваем к ноку гафеля и гику флаг-фал. Рисуем флаг. Я обычно рисую гуашью на той же ткани, из которой сделаны паруса, хотя это можно делать и на бумаге. Флаг я рисую не четко прямоугольным, а слегка наклоненным, с волнистыми границами. После высыхания краски, пинцетами придаю флагу дополнительную волнистость, и приклеиваю его к флаг-фалу. Далее, аналогично вантам, клеим фордуны, и затем отрезаем лишние отрезки нитей у вант и фордун. Так же подрезаем концы нитей, которые торчат из шкотовых углов парусов оставляя столько, сколько нужно для того чтобы приклеить их к ноку рея расположенного ниже. Теперь привязываем самую толстую нить к основанию бушприта – это будет двойной грота-штаг. Изготавливаем колечко из нити, и продеваем в него свободный конец штага. Колечко должно быть такого диаметра, чтобы грота-штаг мог пройти в него два раза. Далее продеваем свободный конец штага сквозь «собачью дыру» на марсе, обносим вокруг топа грот-мачты, снова сквозь марс, еще раз продеваем сквозь колечко и ведем к петельке на бушприте, рядом с местом где грота-штаг привязан. Таким образом мы сымитировали огон грота-штага и сделали его подвижным – это позволит нам впоследствии укладывать и поднимать грот-мачту (см.фото).


Теперь о подготовке бутылки к "запузыриванию". Если у вас бутылка из под водки, то внутри ее не стоит мыть, она достаточно чистая. Лучше закрыть ее пробкой и поместив в горячую воду, смыть этикетки и клей под ними. Если этикетки из пленки, то ее можно аккуратно отодрать поддев угол ножом, а клей затем смыть растворителем. Процесс изготовления моря уже обсуждался на форуме, поэтому я лишь коротко опишу один из способов.
Использую эпоксидную смолу. Подкрашиваю ее капелькой зеленой краски из стержня от шариковой авторучки. Отвердителя нужно заливать чуть меньше, чтобы застывшая эпоксидка имела некую эластичность. Это я делаю из-за того, что стекло и застывшая смола имеют разный коэффициент температурного расширения, и у меня были случаи когда из-за перепада температур бутылку просто раскалывало смолой и наоборот, смола внутри отваливалась от стенок бутылки. Так же для устранения этого можно добавить в смолу при замесе немного спирта или другого крепкого алкоголя. В бутылку готовую смолу я заливаю с помощью шприца и отрезка трубки от капельницы. Сделав это, откладываем бутылку в сторону для отвердевания смолы, периодически проверяя специальным инструментом с шариком на конце, степень ее застывания. Теперь можно заняться кораблем, или просто пропустить рюмочку чаю, но очень важно не пропустить момент, когда она прилично застыла, но тем не менее еще эластична – теперь можно формировать волны. Все тем же инструментом с шариком на конце давим на поверхность эпоксидки, и делаем из гладкой плоскости бушующее море. Поначалу наши волны будут оседать и сглаживаться, но наступит момент когда все таки на поверхности будут оставаться бугры и рябь. Это нам и нужно. Примерно в это же время помещаем в бутылку, и несколько вдавливаем в поверхность смолы основание – подводную часть нашего корабля. Важно, чтобы смола была при этом не слишком жидкой, иначе основание может полностью «утонуть», а нам нужно чтобы оно возвышалось примерно на 0,5 – 1 мм (см. фото).
Использую эпоксидную смолу. Подкрашиваю ее капелькой зеленой краски из стержня от шариковой авторучки. Отвердителя нужно заливать чуть меньше, чтобы застывшая эпоксидка имела некую эластичность. Это я делаю из-за того, что стекло и застывшая смола имеют разный коэффициент температурного расширения, и у меня были случаи когда из-за перепада температур бутылку просто раскалывало смолой и наоборот, смола внутри отваливалась от стенок бутылки. Так же для устранения этого можно добавить в смолу при замесе немного спирта или другого крепкого алкоголя. В бутылку готовую смолу я заливаю с помощью шприца и отрезка трубки от капельницы. Сделав это, откладываем бутылку в сторону для отвердевания смолы, периодически проверяя специальным инструментом с шариком на конце, степень ее застывания. Теперь можно заняться кораблем, или просто пропустить рюмочку чаю, но очень важно не пропустить момент, когда она прилично застыла, но тем не менее еще эластична – теперь можно формировать волны. Все тем же инструментом с шариком на конце давим на поверхность эпоксидки, и делаем из гладкой плоскости бушующее море. Поначалу наши волны будут оседать и сглаживаться, но наступит момент когда все таки на поверхности будут оставаться бугры и рябь. Это нам и нужно. Примерно в это же время помещаем в бутылку, и несколько вдавливаем в поверхность смолы основание – подводную часть нашего корабля. Важно, чтобы смола была при этом не слишком жидкой, иначе основание может полностью «утонуть», а нам нужно чтобы оно возвышалось примерно на 0,5 – 1 мм (см. фото).