Обзор постройки модели шлюпки в масштабе 1:72

Теги: AL15001, Шлюпка

Работая в непосредственной близости к деревянным моделям парусников и изобилию сопутствующих товаров, неизбежно загораешься идеей самому попробовать поработать с деревом. Говорить о том, что давно хотел сделать что-нибудь такое или что парусник — моя давнишняя мечта, не буду. Это не так. Желание пришло недавно, а поскольку всё, что надо для его реализации, находится под рукой, то и исполнение не заставило себя долго ждать. Опыта в судомоделизме у меня не было никакого абсолютно, поэтому я посчитал, что начать со шлюпки, по совету статьи «Лучший wooden kit для начинающего моделиста», будет вполне логичным и обоснованным. Вот только прогресс не стоит на месте и шлюпки сейчас появились принципиально новые. Вот такие: шлюпка 95 мм.
Итак, набор и весь необходимый инструмент на руках. Желание творить и создавать не пропало, горящий взор в наличии. Приступим.

Набор.

Cодержимое набора Шлюпки AL15001 представляет собой четыре пластины с уже вырезанными лазером деталями: две пластины толщиной 0,6 мм (груша), одна пластина 1,1 мм (груша), а также пластина из фанеры толщиной 4 мм (кондуктор). Как и указывает производитель, раскрой обшивки произведен лазерным способом, поэтому мне не пришлось вырезать и подгонять отдельные рейки обшивки у этой модели шлюпки.
К набору прилагается  хорошая красочная инструкция, выполненная в фотографиях, точное описание по сборке корабля, а также схемы расположения деталей на пластинах.

1. Сборка кондуктора.

Приступив к постройке, я, как и советовала инструкция, вооружился карандашом и пронумеровал детали на пластинах соответственно рисункам в инструкции. Детали отрезал постепенно и только те, которые необходимы перед очередным этапом сборки. Пользовался модельным ножом со сменными лезвиями. Из фанерной пластины №2 (4 мм) вырезал пластину  кондуктора и гребень. В соответствии с инструкцией гребень был приклеен к пластине кондуктора. Первый этап сборки завершился быстро и беспроблемно. Здесь и далее пользовался клеем для дерева Titebond. В процессе постройке у данного клея проявился главный недостаток - он желтый и поэтому при неаккуратном использовании оставляет следы, которые потом сложно убрать.

2. Сборка шлюпки.

Из пластины №1 вынул килевую раму шлюпки и детали усиления форштевня, слегка зачистил их шкуркой, по отмеченным линиям снял скосы с деталей усиления. Приклеил детали усиления к самому форштевню так, чтобы их верхние грани точно совпадали с внутренней гранью килевой рамки, а нижние совпадали с ее пазами. Далее в пазы кондуктора были вставлены полушпангоуты, которые закрепляются  в пазах при помощи клинышков, сделанных из кусочков рейки с пластины №4 (рейка дана с запасом). Затем вставил шпангоуты в соответствующие прорези пластины кондуктора, предварительно сняв на них скосы. Приклеил килевую рамку к шпангоутам.

Пока клей не высох, вставляем в пазы шпангоутов правый и левый подлегарс (нарисованные собственноручно карандашом места посадки банок должны при этом находится с противоположной от киля стороне подлегарсов, т.е. сверху шлюпки). Места стыка подлегарсов склеивал с форштевнем и транцем. Со стороны транца подлегарсы должны стыковаться практически горизонтально. Для этого через два круглых отверстия в подлегарсах я пропускал нитку, с помощью которой притягивал места стыков подлегарсов к килевой раме. Нитка при этом завязывается снизу на килевой рамке. В паз килевой рамы вклеиваем шпангоут №15 так, чтобы его не перекосило ни  вправо, ни влево. Транец приклеивается к килевой раме и подлегарсу, при этом относительно плоскости килевой рамки транец должен быть симметричен. Симметричность контролируем на глаз. После этого необходимо дождаться пока клей просохнет. Работа была отложена на день, так, на всякий случай, для гарантии.

Предварительно вымоченные несколько минут в горячей воде рейки провел через отверстия в подлегарсе с одной стороны, и через отверстия в килевой раме к отверстиям в подлегарсе с другой стороны на шпангоутах. Приклеил рейки на нижние части шпангоутов (позже они останутся на килевой рамке) и на их верхние части, которые позже будут срезаны. Отформовал влажные рейки по шпангоутам таким образом, чтобы после их высыхания они повторяли форму шпангоута.

Из пластины № 4 рейки под номерами 17-20 вставил с обоих бортов от носа к корме и приклеил в паз килевой рамки и верхней части полушпангоутов, пропустив через отверстия в подлегарсе. По инструкции вставил два промежуточных шпангоута в кормовой части шлюпки. Для этого необходимо было провести разрезанные пополам и намоченные в воде рейки №21 в свободные отверстия в подлегарсе. Потом уже вклеил в соответствующие два отверстия в килевой рамке между двумя шпангоутами в кормовой части шлюпки.

Клеить обшивку корпуса шлюпки начал сверху, предварительно вымочив в теплой воде рейки обшивки с пластины №3. Немного подсохнувшие рейки приклеиваются последовательно, симметрично, попеременно на левый и правый борт. И только здесь я использовал цианоакрилатный клей, чтобы не ждать высыхания обычного клея и не прижимать рейки пальцами. Необходимо плотно прижимать рейки не только к шпангоутам, но и к друг другу. Судя по всему, я недостаточно сильно прижимал их друг к другу, поэтому последнюю рейку у килевой рамы пришлось стачивать, делать уже.

Вооружился пинцетом и удалил клинышки, а затем победно вынул кондуктор из собранного корпуса. Далее вынул полушпангоуты, аккуратно удалил кусачками верхние части шпангоутов по зеленым линиям, как показано на схеме пластин. В итоге остались нижние горизонтальные части.

Приклеил к корпусу изнутри промежуточные шпангоуты из рейки №21, вымоченной в теплой воде и разрезанной пополам. После того, как высох клей, обрезал торчащие концы реек вровень с верхней кромкой обшивки.

На горизонтальной части шпангоутов приклеил палубу, а поверх нее и верхней кромки килевой рамки приклеил кильсон.

Приклеил внутреннюю обшивку правого и левого рундука (ящик под боковыми банками) и кормовой настил.

Склеил верхние и нижние части банок, ориентируясь на засечки карандашом с обратной стороны верхней части банок. Из пластины №1 вырезал пиллерсы, вклеил их в отверстия нижней части банок. Также склеил верхнюю и нижнюю части носовой площадки. К банкам №38 и 40 приклеил скобы для крепления мачт, изготовленные из латунной полоски (была в комплекте со шлюпкой).

К подлегарсам с внутренней части корпуса приклеил носовую площадку и банки, одновременно вклеивая пиллерсы банок в соответствующие отверстия в кильсоне.

Приклеил привальный брус к внутренней стороне шпангоутов на уровне верхней кромки. Затем приклеил планширь, вставил гвоздики в площадки для уключин. Намазал площадки клеем и вставил гвоздики с площадками в отверстия планширя. (В комплекте не хватало    трех гвоздиков, было девять штук, а надо двенадцать. Что интересно, в парт листе указано, что их должно быть семь, а вот по моим расчетам необходимо двенадцать).

Вклеил ахтерштевень в транец, а на транец приклеил кормовые бортики, на выступ нижней части ахтерштевня опять-таки приклеил кусок латунного гвоздя без шляпки (длинной 4 мм.) Далее к нижней части данного гвоздя и ахтерштевня клеится латунная полоска длинной 8 мм. Латунную полоску оборачиваем вокруг гвоздя симметрично с обеих сторон. Дальше берем латунную полоску длинной 5 мм и оборачиваем ее вокруг гвоздя, приклеиваем ее по месту верхнего выступа ахтерштевня на уровне нижнего бортика. Получилась петля из латунной полоски, в которой должен свободно входить гвоздь между выступом ахтерштевня и латунной полоской. Аналогично приклеиваются петли и гвозди на перо руля. С той только разницей, что гвоздик приклеивается к верхнему выступу пера руля и обертывается латунной полоской длинной 8 мм, а петля приклеивается к нижнему выступу руля латунной полоской длинной 15 мм.

После полного высыхания необходимо зачистить шлюпку шкуркой и покрыть лаком или морилкой (если есть желание состарить ее) или покрасить. Я остановился на лаке. Собранная шлюпка устанавливается на кильблоки, расстояние между которыми, по крайней мере, так сказано в инструкции, 53 мм.

Оглядываясь на прошедшие в работе над шлюпкой дни, я понимаю, что процесс по настоящему меня увлёк, а чёткая и понятная инструкция избавила меня от каких-либо значительных затруднений (это при том, что до начала работы я и представления не имел, с какой стороны подступиться к деревянным моделям). Как видите, шлюпка прекрасно подходит новичку не только из-за низкой цены и высокой скорости изготовления, что даёт понять, нравится ли Вам работать с деревом, но и из-за простоты изготовления, что вкупе с подробной инструкцией приводит к хорошему и качественному (для первого знакомства с деревянными моделями) результату. А это, согласитесь, очень важно для человека, решившегося попробовать что-либо новое, так как даже обладая большим терпением и упорством, невозможно не раскиснуть, когда результат усилий получается не то что далёким от результатов людей опытных и искушённых (этого как раз не избежать), а таким, что и самому-то на него смотреть не хочется. Однако модель шлюпки не оставит Вам других вариантов, кроме как,с гордостью поглядывая в сторону творения рук своих, заниматься выбором следующего проекта, более сложного и красивого.

Кроме того, работа над шлюпкой позволила приобрести бесценный опыт, который поможет избежать большинства ошибок при работе над следующей моделью, уже настоящего, большого парусника. А следовательно, сам парусник получится гораздо лучше, чем если бы я "тренировался" на нём. А это не может не радовать любого начинающего моделиста, желающего украсить свой дом красивой и изящной моделью великолепного парусника, от которого веет романтикой, приключениями, свободой и, наверно, чуть-чуть детством — ведь вряд ли найдётся человек, который бы в детстве не зачитывался книгами про долгие и полные интересных, но опасных событий путешествия на парусных кораблях, будь то истории про пиратов или, наоборот, про доблестных офицеров, этим самым пиратам противостоящих.

Вот, собственно, и все.

 

© www.shipmodeling.ru, 2011 
  © Никоненко Станислав, г. Москва, 2011