Линейный корабль первого ранга Royal Willem. Модель фирмы Euromodel. Часть 5

Теги: Euromodel, EU99006, линейный корабль

Обзор. Пятая часть. Начало здесь

Стоячий такелаж

Как обычно, до начало этой большой и ответственной работы моделисту следует изучить этот предмет в общем и целом, основываясь не только на прилагаемой к набору документации, но и на дополнительной литературе, в которой отображены особенности кораблей и судов конкретного периода времени. В нашем случае рекомендуется практически самая лучшая по данной теме книга Джеймса Лииса (James Lees), описывающая вооружение английских парусных кораблей (см. 'Литература'). Особенно удобным в этой книге является то, что процессы выполнения соответствующих этапов вооружения судов даются в виде четкой последовательности необходимых работ, и прежде всего потому, что даже если в наборах даются схемы проводки такелажа, то что и за чем устанавливать на модели, чтобы не оказаться в ситуации, когда выполнение какой-либо снасти невозможно из-за ее недоступности, в инструкциях детально не описывается.
Несколько замечаний до начала работы по процедуре и технике выполнения такелажа. Прежде всего, необходимо выбрать материал. Материалы под снасти модели поставляются в наборе, как и во всех других, в виде мотков ниток различного диаметра и цвета. Однако, если моделист все же решает сделать правильный и красивый такелаж и начинает сортировку наличного материала, то обычно оказывается, что выбирать не из чего. Почему-то получается так, что производителям наборов все равно, что положить в коробку. Возможно, они думают, что моделист не дойдет до этого этапа работы над моделью? Во всех случаях, у моделиста не остается выбора, кроме как самому плести свои троса. Изготовление простейшего станка для намотки тросов не столь сложно даже при отсутствии доступа к станочному оборудованию, а в журнале Model Boats периодически печатаются различные схемы таких станков (Здесь я позволю себе самое страшное, что только могу сделать - просто выброшу пару-тройку предложений о необходимости достаточного места и аккуратности при намотке, потому что писать то, о чем на этом сайте даже знают маленькие дети наших завсегдатаев, просто ни к чему - прим.) Кроме того, необходимо обратить внимание на подбор такелажного материала правильного цвета. Даже в музеях, а тем более на выставках, можно обнаружить прекрасные модели, вооруженные такелажем одного цвета. Обычно светло-коричневого. А есть модели, у которых стоячий такелаж черного или темно-коричневого цвета (он смолился), а бегучий такелаж - светло-коричневого. Значит, следует закрыть на это глаза и сказать: делайте так, как вам видится лучшим для вашей модели. И если хочется делать все исторически достоверно, то, возможно, придется освоить красильное дело. При этом следует сказать: чем и как бы ни вооружал моделист свою модель, нитки и другой материал такелажа должен быть обязательно смотан с катушек, на которых он идет из магазинов и смотан в свободные бухты, желательно как можно большего размера (около 250мм), после чего материал окрашивается или просто простирывается и подвешивается на сушку с грузом снизу, что позволит снять в нити остаточные крутильные напряжения, портящие строгую симметричность такелажа модели после его обтяжки.
Другим способом, который можно рекомендовать как повышающий качество такелажного материала, является покрытие нитей клеем ПВА. Покрытие клеем производится после того, как материал нарублен на куски требуемой длинны, путем протаскивания нитей между тремя пальцами, запачканными клеем. Такой способ позволяет убить двух зайцев: во-первых, клей укладывает ворс, который не только портит товарный вид такелажа, но и в последствии является чуть ли не главным пылесборником, за короткое время превращая весь такелаж в мохнатое чудовище; а, во-вторых, практически без значительных усилий позволяет добиться красивого и, главное, правильного вида 'набитого' такелажа, особенно в случае, если натянуть его невозможно, например, как для снастей управления парусами.
Неплохо до начала работы обратить свое внимание на все блоки и осмотреть, а при необходимости прочистить их отверстия. Практически всегда можно определить, с какой стороны выполнялось сверление этих отверстий. Входная кромка всегда идеально чиста и ровна, тогда, как на выходной часто бывают заусеницы. Поэтому следует пересверлить эти отверстия в обратную сторону. Такая подготовительная работа может показаться ненужной, однако конец снасти нужно не только вставить в блок, но и вытащить его с другой стороны.
Может оказаться, что прочистить блоки повторным сверлением невозможно по каким-либо причинам. В этом случае следует подготовить конец продеваемой через блок снасти нанесением на ее конец суперклея, что позволить снасти за счет образованного острого кончика пробиться практически через любые заусеницы. Прежде всего это не только удобно, но и практически необходимо для многократной проводки конца талрепов через юферсы.
При выборе и подборе инструмента следует признать просто необходимым наличие различного типа и вида пинцетов. Также потребуется острейший скальпель или нож, хотя, например, обрезка выступающих концов снастей (выбленок возле крайних вант) лучше всего и без риска выполняется маленькими острыми щипчиками для ногтей: как прямыми, так и изогнутыми. Правду говоря, щипчики намного предпочтительнее скальпеля: одно неосторожное движение скальпелем в хитросплетении снастей и...
На этом этапе следует также напомнить себе об узлах и их выполнении. Очень часто моделисты вместо выполнения натуральных узлов просто имитируют их. Конечно, есть много объяснений, почему так делается: масштаб, доступ, незначительное зрительное ухудшение соответствия прототипу. Все это приобретается с опытом. Если же моделист желает сделать все 'как надо', следует обратиться к специальной литературе, например книге Клиффорда Эшли (Clifford Ashley), рекомендованной в 'Литературе'. Однако есть и другие способы добиться достоверного и красивого вида модели. Выполнение стропов вокруг блоков и юферсов - яркий пример одного из таких способов. Если просто пробовать обворачивать нить вокруг 2-3мм блока, то такой строп будет выглядеть не только переразмеренным, но и неряшливым. Следует после вклеивания стропа в канавку блока, нанести на короткий его конец супер-клея, скрутить его с длинным концом и тут же, подцепив короткий конец, отвести его так, чтобы отрезать, оставив около 4мм.
Однако для выполнения более крупных элементов следует придерживаться процедуры, выполняемой на реальном корабле. Конечно, опытные моделисты уже отработали свои способы и приемы проведения этих работ, хотя следует напомнить об использовании 'крокодильчиков', которые облегчать участь моделиста во многих случаях (Рис. 49).

Рис. 49. Бензель.

Намного большая проблема, которую придется решать, это натяжение такелажа. Насколько сильно следует набивать каждый элемент такелажа? К сожалению, не существует никаких правил, гарантирующих правильный результат. Использование в этом случае термина 'чувство' или даже 'шестое чувство' - самое правильное объяснение этого вопроса. Только опыт и ошибки помогут правильно набить снасти, однако следует помнить о нескольких вещах. Прежде всего - не перестараться и не перетянуть! Это не только может изогнуть мачты и стеньги или придать им неправильный угол. Это уже невозможно поправить. Всегда можно найти способ, как подтянуть ослабшую снасть - хотя это и нелегко, но практически невозможно попустить перетянутую.
И опять здесь может помочь 'крокодильчик'. Следует прицепить его посередине устанавливаемой снасти и натягивать ее до тех пор, пока она не выровняется. Конечно, длинна снасти и вес 'крокодильчика' взаимосвязаны, но даже при использовании одного веса во всех случаях у моделиста, особенно с приобретением определенного опыта, будет отправная, базовая точка отсчета, на которую можно будет ориентироваться при набивке снастей.
Следует также помнить, что если планируется установка парусов, то стоячий такелаж должен быть набит более плотно, чтобы компенсировать вес 'парусины'.
Теперь надо вспомнить о возможности, когда снасть будет недостаточно натянутой. Для придания ей правильного натяжения, а значит и вида, также придется помучиться. Такое ощущение, что каждая снасть имеет свой собственный норов, который следует либо побороть, либо приручить, потому что правильно установленная снасть - это просто элемент такелажа, а неправильно - это беда, которая бросается в глаза, как три тополя на Плющихе и портит всю модель. Уже упомянутая стирка-отмачивание с последующим натягиванием нитей значительно уменьшает эти проблемы, но даже и в этом случае потребуются дополнительные ухищрения для правильного выполнения этой работы. В этом деле также помогает покрытие снасти клеем ПВА с непродолжительной сушкой. Если нанесенного на нить клея недостаточно, можно повторить нанесением еще одного тонкого слоя клея кисточкой с проглаживанием снасти с внутренней ее стороны для снятия возможных потеков клея. Очень толстые снасти перед нанесением клея следует немного увлажнить. В некоторых случаях для некоторых нитей вместо ПВА можно использовать акриловый лак.
И в конце следует отметить, что капелька суперклея - отличный способ фиксации узлов, стропов или концов снастей. Опять же, использование для этих целей акрилового лака, хотя это и требует чуть больше времени на высыхание, лучше, чище и не столь опасно (есть время на корреляцию). Полезно зафиксировать клеем или лаком все соединения, особенно в труднодостижимых впоследствии местах. Кстати, следует быть осторожным с обеими 'закрепителями' нитей и не переусердствовать с их количеством, а, прежде всего, не забить проходные отверстия блоков.
Теперь можно зафиксировать на постоянно бушприт. Угол между бушпритом и блинда-стеньгой следует проверить еще раз, а кроме того, при монтаже бушприта следует убедиться, что блинда-стеньга установлена строго вертикально. Отверстие в корпусе, в которое вставляется бушприт, должно быть обработано для тугой посадки последнего, а обвязку стоячего такелажа бушприта следует начинать только после полного высыхания клея в этом месте.
Самыми первыми устанавливаются ватер-вулинги, которых на корабле Royal William два (Рис. 50). И хотя большая часть ватер-вулингов оказывается скрытой прежде всего за регелями, следует отметить, что выполнялись они не просто как несколько параллельных найтовов вокруг бушприта и соответствующего отверстия в княвдигеде, но скорее как серия пересекающихся найтовов, придающая ватер-вулингу вид скрутки. Это достигалось тем, что найтов, накладываемый в нос на бушприте идет в корму в отверстии княвдигеда и наоборот. Фиксируется ватервулинг в средней своей части крыжом - горизонтальными шлагами количеством, обычно равным количеству найтовов самого ватер-вулинга. Главной проблемой при выполнении этого узла является стесненность в пространстве, прежде всего из-за близости регелей, и может быть сделана с активной помощью всевозможных пинцетов и даже крючков по типу вязальных.

Рис. 50. Ватер-вулинг бушприта.

Два шестишкивных ватер-вулинг-блока найтуются по обоим сторонам переднего ватер-вулинга (Рис. 51). После этого устанавливаются два ватер-штага (Рис. 51). Они начинаются на соответствующих отверстиях в княвдигеде и приходят на бушприт снизу, где обтягиваются талрепами на двух юферсах, т.е. талями. Также обтягиваются и устанавливаемые ватер-бакштаги, начинающиеся с точки чуть выше главного бархоута и в нос от первого пушечного порта. Устанавливаются блинда-стень-ванты и выбленки на них, что завершает базовый этап обвязки бушприта (Рис. 52).

Рис. 51. Ватер-штаги и бакштаги.

Рис. 52. Блинда-стеньга с вантами и выбленками.

Но сначала следует разобраться с правильной последовательностью установки вант: передняя по правому борту, передняя по левому и далее - в той же последовательности в корму. Вант-юферсы закрепляют на ванте с помощью огона. Концом ванты огибают юферс по кипу и ставят круглый бензель; оставшийся свободным конец укладывают вдоль ванты и крепят двумя или тремя бензелями. При этом необходимо за правильным позиционированием отверстий в юферсе (Рис. 53).

Рис. 53. Крепление юферсов к вантам.

Схема проводки талрепа через юферсы следующая. Коренной конец талрепа с кнопом остается на внутренней стороны правого отверстия вант-юферса, лопарь входит в соответствующее правое отверстие вант-путенс-юферса снаружи вовнутрь, переходит на средние, а затем левые отверстия, пока на оказывается с внутренней стороны левого отверстия вант-путенс-юферса. После последнего отверстия лопарем талрепа делают несколько шлагов вокруг ванты и оставшийся конец крепят при помощи двух-трех бензелей (Рис. 54). Кстати, эта схема проводки талрепа действительна только для тросовых талей. Цепные тали проводятся слева направо.

Рис. 54. Проводка и крепление талрепа на юферсах.
Обратить внимание на взаимное расположение юферсов.

Наступает время вязать выбленки. Практически невозможно найти моделиста, который мог бы сказать, что ему нравится эта работа. Дело в том, что вязание выбленок не только весьма нудная работа, но и весьма ответственная, т.к. от качества ее выполнения зависит внешний вид модели просто прямопропорционально.
Существует несколько приспособлений, призванных облегчить участь моделиста в 'выбленочной проблеме', однако ни одно из них не работает так, как хотелось бы. Кроме того, испытание с постоянной периодичностью появляющихся в литературе различных 'упрощенных' способов установки на ванты выбленок еще раз напоминает о том, что скупой платит дважды, а ленивый переделывает трижды. Предлагается следующая последовательность вязания выбленок. Прежде всего, предлагается вместо выбленочных вязать простые самозатягивающиеся узлы. Затем нарезаются заготовки выбленок, которые вначале прикрепляются к самой левой ванте (левшам проще начинать справа - прим.) так, чтобы большая длинна выбленки от узла уходила вправо. После этого выбленка заводится сзади вант, прикрепляется к следующей ванте и т.д., до конца. Хороший пинцет - вот то, что может помочь в этой работе. После прикрепления пяти-шести рядов выбленок рекомендуется зафиксировать все их узлы капелькой акрилового лака с последующей сушкой не менее полусуток перед обрезкой излишних концов ниток (Рис. с 55 по 60). На фотографиях показано прикрепление выбленок на вантах фок-мачты, однако эта же последовательность применима к вязанию выбленок на любых вантах.

Рис. 55. Установка выбленок.
Правшам следует работать слева направо. Проводка кончика выбленки вовнутрь между вантами при помощи пинцета.

Рис. 56. Захват кончика выбленки позади ванты.

Рис. 57. Проводка кончика выбленки наружу сквозь петлю.

Рис. 58. Поддержка образовывающегося узла пинцетом.

Рис. 59. Затянутый узелок.

Рис. 60. Перед обрезкой готовых кончиков выбленок все узлы пропитываются акриловым лаком.

На что следует обратить внимание. При подготовке заготовок под выбленки не следует жадничать: лучше отрезать нить чуть подлиннее, чем снимать практически готовую выбленку, которой не хватает пары миллиметров, чтобы зацепиться за последнюю ванту. Это следует попробовать, чтобы поверить, какое большое количество нитки уходит на узлы, которых, например, на фок- и грот-мачте по десятку). А еще же надо за что-то удерживать нитку. Не следует также прикладывать слишком много усилий к выбленкам, чтобы не сломать линию вант.
И последнее. Сейчас очень хорошо видно, насколько было бы неразумным до вязания выбленок установить блинда-рей и бовен-блинда-рей, которые практически гарантированно были бы сломаны в процессе установки стоячего такелажа.

Установка фок-мачты

Прежде всего надо рассортировать и, где возможно, установить на свои снасти блоки, коуши и т.д. Если все предварительные работы до этого момента выполнены правильно, установка мачты сводится к установке ее в соответствующее отверстие в палубе и проверки ее вертикальности в диаметральной плоскости и проектного угла наклона при виде в бок.
Если требуется провести коррекцию установки мачты, ни в коем случае нельзя ее делать натяжкой стоячего такелажа. Следует извлечь мачту, увеличить отверстие в палубе на полмиллиметра и подкорректировать размер фиксирующих мачту клинышков. После окончательной подгонки и установки эти клинышки фиксируются на клею, после высыхания которого срезаются до уровня палубы. Не забывайте перед окончательной сборкой одеть на мачту кольцо шпора (брюканец), которое после подрезки клинышков должно быть сдвинуто вниз до уровня палубы, чтобы прикрыть эти клинышки.

Установка фока-вант

После окончательной установки мачты и высыхания фиксирующего ее клея устанавливаются ванты в последовательности, описанной для блинда-стень-вант. Сначала устанавливается десять нижних вант вместе со своими нижним и верхним ворстами, после чего устанавливаются пять стень-вант.
Ворсты должны помочь вантам выдержать проектные линии при вязании выбленок. Не допускается чрезмерная набивка стень-путенс-вант во избежание излома линии низлежащих вант, причем компенсировать эти поперечные ломающие напряжения можно набивкой швиц-сарвеней, которые выполняются путем соединения вант правого и левого бортов попарно и спиралеобразно одиночным концом и имеющими вид сетки, установленной на уровне верхнего ворста. Только первые шесть в корму вант соединяются швиц-сарвенями, сетка которых посередине стягивается, образуя группы из трех-четырех линий, воспринимающих усилия от действия стень-путенс-вант. Но пока, на этом этапе, швиц-сарвени не устанавливаются.

Выбленки

И снова самая нудная работа. Рекомендуется не откладывать эту работу до момента, когда все ванты будут установлены и придется вязать кажущееся несметным большое количество выбленок. Лучше разделить ее на меньшие части и вязать выбленки по мере установки мачт. Не рекомендуется до вязки выбленок устанавливать бакштаги, могущие затруднить доступ к вантам.
Вязание выбленок на вантах грот- и фок-мачты проявляет еще одну проблему, которая возникает вследствие значительно большей длинны устанавливаемых в этих местах выбленок по сравнению с выбленками на блинда-вантах. Это проблема - выдержка одинаковых расстояний между всеми выбленками в любом месте. Видится удобным использование штангенциркуля или даже простенького кондуктора для более-менее постоянного контроля за этим расстоянием. При этом точности глаза моделиста бывает достаточно, чтобы качественно выполнить эту работу. Следует только не забывать об оптическом эффекте, могущем повлиять на правильность установки выбленок на сужающихся кверху вантах. Очко сетки, образующейся вантами и выбленками в нижней части последних похоже на горизонтально вытянутый прямоугольник, постепенно, с подъемом вверх по вантам, превращающийся в квадрат, а затем в вертикальный прямоугольник. Оптический обман может привести к тому, что моделист автоматически уменьшает просвет между выбленками, что недопустимо.

Грот- и бизань мачты

Обе эти мачты устанавливаются и обвязываются аналогично фок-мачте, опять же, без бакштагов. При этом следует учесть, что в связи с уменьшением доступного для рук и инструмента пространства модели, следует произвести максимально возможную подготовку этих мачт до их установки.

Штаги

Базовым принципом установки штагов на модели является 'движение снизу вверх', поэтому самым первым устанавливается грота-штаг, начинающийся с огона на бушприте и идущий к топу грот-мачты. Штаг-юферсы в краг-штаге - нижней, короткой части грота-штага, вплетаются так, что огон располагается сразу же перед форкаслом. Более длинная, верхняя часть грота-штага одевается на топ мачты петлей, образованной огоном и штаг-кнопом (мусингом), а в нижней свое части тоже имеет штаг-юферс, который вместе с соответствующим штаг-юферсом нижней части образует таль, которой штаг и набивается. Обычно грота-штаг должен проходить по правому борту от фок-мачты (Рис. 61).

Рис. 61. Нижняя часть грота-штага.

Лось-штаг проводится по этой же самой схеме, за исключением того, что внизу он крепится к нижней части фок-мачты и вместо треугольного на нем используется обычный юферс. Штаги и лось-штаги переплетали друг с другом тонким концом, который шел спиралеобразно между ними. При этом старались, чтобы расстояние между штагами было одинаковым, для этого периодически вставляли между ними специальные деревянные вкладыши. Есть много способов выполнения этого переплетения правильно и эффектно: начиная от реального привязывания к штагам до прошивки штагов ниткой с иголкой (Рис. 62 и 63).

Рис. 62. Вязка штага и лось-штага.
Лонг-такель-блок в нижней части фор-стень-штага.

Можно также использовать хорошо пропитанную клеем ПВА нить 0,25мм, которую, вследствие этого, очень легко согнуть в достаточно жесткую спираль даже с острыми углами и которая в нужных местах привязывается отдельными нитками. При использовании этого метода следует двигаться сверху вниз, чтобы остающийся пока свободным конец нити помогал удерживать сам себя в нужном и удобном для принайтовывания положении.
Фок-штаг и фок-лось-штаг выполняются тем же манером, только для их набивки используются обычные юферсы.
Фок-стень-штаг приводится к бушприту и набивается с использованием лонг-такель блока (Рис. 62 и 63). После этого можно установить блинда-стень-бакштаг (Рис. 64). Теперь устанавливается бизань-штаг по уже привычной схеме и проходит от основания грот-мачты до топа бизани.

Рис. 63. Схема стоячего такелажа в носовой части.

Рис. 64. Фордуны, поддерживающие блинда-стеньгу и связывающие ее с фока-стень-штагом.

Штаг-анапуть-блок и шпрюйты

Сами анапуть блоки, по одному для каждой мачты, должны быть изготовлены самостоятельно, для чего лучше всего использовать подходящего размера реечку из твердой древесины. Если не забыть о необходимости планирования своей работы немного наперед, окажется, что позже для установки дирик-фала рю бизани потребуется еще один анапуть-блок, поэтому рекомендуется одновременно изготовить сразу четыре одинаковых блока. Сначала в заготовке следует просверлить отверстия, а затем уже придать ей требуемую форму. Количество отверстий равно половине проектного количества шпрюйтов. После этого снаружи блока прорезается канавка под строп, к очку которого крепится простой блок, образующий таль с другим таким же блоком, крепящемся в верхней части штага. При этом таль выполняется следующим образом: коренной конец крепится у верхнего, возле анапути, блока, проходит через нижний и верхний блоки, а затем крепится на штаге в точке ниже нижнего блока. Не следует фиксировать эту таль на постоянно до установки шпрюйтов (Рис. 65).

Рис. 65. Анапуть-блок с талями.

Штаг-анапуть выполняется следующим образом: коренной конец фиксируется к стропу анапуть-блока, идет вверх до центрального отверстия марса, которое проходит сверху вниз, поворачивает к следующему по правому борту отверстию в марсе, приходит к первому, верхнему отверстию анапуть-блока, которое минует с правого борта на левый, возвращается к марсу по левому борту, проходя там два отверстия, назад ко второму отверстию анапуть-блока, с левого на правый борт и т.д. до момента, пока все отверстия анапуть-блока и марса не будут связаны своеобразной сеткой из шпрюйтов, оканчивающейся кнопом в крайнем по левому борту отверстии марса. После этого следует поправить шпрюйты, аккуратно подтягивая их так, чтобы равномерно распределить их длины между анапуть-блоком и марсом, затем обтянуть талью, обращая внимание на недопустимость перетяжки, при которой ломается линия штага (Рис. 66).

Рис. 66. Шпрюйты фок-мачты.

После того, как на всех трех мачтах будут выполнены штаг-анапути, следует установить стень-штаги на всех мачтах, а также фордуны фок- и грот-мачты. Нижние юферсы последних устанавливаются на специальных кронштейнах позади и чуть выше соответствующих русленей (Рис. 67). При этом не стоит стараться слишком набить фордуны, т.к. вследствие малости размера невозможно достаточно надежно укрепить их кронштейны.

Рис. 67. Схема стоячего такелажа.

Как и прежде, следует начинать этот этап работы, начиная с крепления на бушприте фор-стень-штага, затем укрепить его к топу фор-стеньги и дальше двигаться в корму.
Изучение чертежей набора показывает, что впоследствии потребуется установить на штагах значительное количество блоков, требующихся для проводки брасов рей. Руководствуясь правилом 'все, что можно установить, должно стоять на своем месте как можно быстрее', следует зафиксировать все эти требуемые блоки.

Установка рей

Этот момент - последний по времени, после которого моделисту уже следует твердо знать, будет ли он устанавливать паруса на свою модель. С парусами реи должны устанавливаться несколько выше, ближе к эзельгофтам. Позже изменить свое решение и исправить что либо сделанное будет тяжело, если не невозможно.
Установка каждой реи включает в себя установки ее ракс-бугеля, фала и топенанта. Ракс-бугель состоит из двух-трех рядов деревянных шариков, нанизанных на троса и разделенные между собой по вертикали планками, ракс-слизами. Такая конструкция обеспечивает легкое вращение реи вокруг мачты. Шарики, ракс-клоты поставляются в наборе, ракс-слизы следует изготовить самому. Обычно, ракс-бугель крепился к рее чуть к левому борту от ее центра, обводился вокруг мачты и снова крепится к рее по ее правому борту (Рис. 68).

Рис. 68. Стандартные двухрядные ракс-бугели.

Теперь устанавливаются фалы реев. Гарделя нижних рей приводятся на трехшкивные блоки, устанавливаемые близко к центру реи, а внизу оканчиваются двухшкивными - что было, вместо трехшкивного, уже обычным для данного периода времени - блоками, через которые гарделя и набивались к примачтовым битенгами со шкивами (Рис. 69).

Рис. 69. Гарделя нижних рей.

Фалы верхних реев (Рис. 70) включали пару блоков для набивки, лопарь проходит через обух в палубе и крепится на кофель-нагельной планке своей мачты. Фал блинда-рея устанавливается аналогичным способом за исключением того, что ходовой конец этого рея крепится намертво. Бизань-рей подвешивается на стропе и крепится одиночным блоком к центру рея.

Рис. 70. Гарделя верхних рей.

После этого устанавливаются топенанты, проходящие от мачты до одиночного блока на ноке рея, затем обратно к блоку на мачте и вниз до палубы, где набивается талью (Рис. 71). Лопарь талей закрепляют на кофель-нагельной планке около мачты. Для выполнения топенантов верхних рей применяется упрощенная схема, при которой они проводятся напрямую от ноков рей до блока на мачте и вниз до палубы. Топенант бизань-рю выполняется со шпрюйтами, проходящими через анапуть-блок (Рис. 72). Шпрюйты крепятся к нижней части бизань-рю, что позволит поддерживать эту снасть на модели в достаточно натянутом и красивом состоянии. Топенанты блинда-рея начинаются от коушей на бушприте, идут к нокам рея и набиваются талями.

Рис. 71. Топенанты нижних рей.

Рис. 72. Бизань (рю)-топенанты.

Если моделист принял решение по установке на модели парусов, следует остановиться на этом моменте и не устанавливать брасы, которые значительно ограничат доступ, требуемый для работы с парусами. Следует только не забыть оставить шкентеля, прикрепленные к нокам реев.
За исключением брасов, весь стоячий такелаж модели корабля установлен на свои места и наступает момент начала работы с бегущим такелажем, некоторые элементы и детали которого следует установить на парусах еще до их установки на модель. Но для того, чтобы это сделать, нужны сами паруса, поэтому это и будет следующим этапом работы над моделью.

продолжение

По материалам книги The Period Ship Handbook