HMS Vanguard

[Михаил Комаров]

Петр, спасибо. Стараюсь.

[Павел Крук]

Приятно смотреть. Еще стекла остались (задачка та еще)

[Михаил Комаров]

Павел, я думал со стеклами будут сложности, много вариантов перебирал. А с этим вроде легко пошло. Посмотрим как на крыше будет получаться, там ведь радиус.

[Игорь Тараканов]

Продолжаем исправлять ошибки Амати. Фирма забыла сделать пяртнерс для грот-мачты, находящийся на опердеке (т.е. на верхней батарейной палубе, пяртнерс расположен аккурат над началом квартердека). Мы уже делали "забытый" пяртнерс для шпиля. Это массивная площадка, без погиби, находящаяся в общем комингсе с люками. Точно так же сделаем и пяртнерс для грот-мачты.

Пяртнерс шпиля:

Пяртнерс мачты:

"Упрощённое изготовление пяртнерса", для понятия, о чём же я говорю:

Пяртнерсы грот-мачты на опердеке на исторических моделях:

На опердеке перед грот-мачтой находится большой грота-люк. Позади грот-мачты находится малый грота-люк. Вот эти люки сделаем в едином комингсе, то есть, продлим комингсы большого грота-люка до соединения с комингсами малого грота-люка, такими же планками. В получившемся гнезде установим пяртнерс с отверстием для мачты. Пяртнерс состоял из четырёх массивных штук дерева, но на исторических моделях он всегда показан единой деталью. Погиби пяртнерс не имеет, высота пяртнерса - по верхнюю кромку комингсов. В комингсы пяртнерса посадим восемь рым-болтов, по четыре на каждый комингс. Сюда гаками цеплялись тали бегучего такелажа, идущего с грот-мачты. Если вы переместили лючки для такелажа на квартердеке ближе к мачте, то и рымы поставьте тоже ближе к мачте, на самом пяртнерсе.

Один момент нехороший возникнет. Битенги, установленные около мачты, мешают комингсам. И это не ошибка: на настоящем корабле грот-марса-шкот-битенги имели паз, и этим пазом немного "вставлялись" в комингсы. Поэтому, когда мы смотрим на исторические модели, возникает ощущение, что битенги стоят частично на комингсах и пяртнерсе мачты. На самом же деле, они "стоят" на них лишь частично, и продолжаются, как и должно быть, вниз, к трюму. Смотрите фотографии.

[Михаил Комаров]

Игорь, спасибо, все понятно. Скорей бы практически этим заняться. Очень медленно я работаю, быстрее не получается. Взял вот помощника. Теперь уж точно работа пойдет быстрее.

[Игорь Тараканов]

Занимайтесь, Миша, занимайтесь! Внук у вас какой молодчинка, глаза так и горят! Придётся дедушке поделиться надфилем да парочкой обломков от обшивки!

Место рабочее у вас уютненькое, так и хочется сесть и что-нибудь сделать.

Ну, а мы продолжаем разбирать ошибки Амати.

Якоря. К основным якорям претензий нет - слегка обработать, покрасить - милое дело! Если кто хочет позаморачиваться, в Анатомии Беллоны Б. Лэвери указал все размеры, можете сделать якоря с нуля. Так же пропорции якорей на основе Уложений Адмиралтейства разных лет можно найти в книге этого же автора, The Arming and Fitting of English Ships of War 1600-1815 (Brian Lavery). (в тексте есть ссылка на приложения, в приложениях - цифры). Мы же не будем забивать всем этим материалом тему: повторю, это на любителя. Разброс в размерах - в пределах погрешности масштаба, так что основные якоря можно сильно не переделывать.

Другое дело, вспомогательный якорь, верп. Верп в наборе самый маленький, и у него со второй половины 18 века вместо деревянного сделан металлический шток, который складывался при хранении вдоль веретена якоря. Верп дан в наборе самостоятельным комплектом (так и продаётся отдельно фирмой), остальные четыре якоря лежат в отдельном пакетике. И вот тут-то Амати подложила нам свинью! Вместо верпа конца 18 века, Амати положила в набор адмиралтейский якорь примерно второй декады 19 века. Сто процентное отличие: это рога якоря, которые у адмиралтейского выгнуты полумесяцем. А рога у верпа должны быть прямые, как у остальных якорей набора. Ну, есть и другие недостатки: отверстие под складной шток в веретене слишком большое, при этом "сгладить размер" не получится. Сам шток тоже неправильный, ориентируйтесь по картинкам. Тут либо купить в магазине якорь, но меньшего размера и переделать его под верп, либо, что проще и лучше, сделать верп с нуля, благо, что это не так сложно, как переделать те же самые руслени...

[Михаил Комаров]

Игорь, спасибо. С якорями не должно быть сложностей. Надфилями ему еще рановато работать, а вот обломков обшивки не на одного внука хватит. Поттыр понял.

[Михаил Комаров]

Всем добрый день. Делюсь своими соображениями по поводу светового люка на основании преобретенного опыта его изготовления. Сам каркас ( без крыши) сделать было не сложно. И стеклышки тоже не составило труда вставить и ,главное приклеить, чтобы клей не вылез наружу. А вот крыша отняла кучу нервов, сама по себе слишком ажурная, ну это ладно , а вот стекла при этой технологии мне так и не удалось ровно вклеить. Крышу буду переделывать потом и как-то по другому. Наверное сделаю загнутый пластик, а в нем прорежу пасы под саму деревянную решетку, чтобы вся конструкция держалась на пластиковой крыше. Стыдно показывать, но посмотрите, как не надо делать. Пока займусь корпусом.

[Михаил Комаров]

Правда в живую ляпы почти не видны.

[FreeLander]

Посмотрел, позавидовал, я так не умею

[Игорь Тараканов]

Миша, это самый классный световой люк, что я только видел. Браво!
Тот способ, что вы описали, "для будущей переделки", очень пригодится вам для изготовления окон галереи. А в данном случае, при изгибе пластика, есть риск, что прорезанные пазы раскроются, как цветок на солнце... Правда, изгиб не большой.

Я бы лучше посоветовал вам те стёклышки, что вас смущают, отделить от общей ленты и приклеить заново, выставив, как вам нравится. По мне - люк получился великолепный. Подкиньте, пожалуйста, ещё пару фотографий вида сверху-сбоку. Определимся. лично я заметил только три окошечка на крышке, которые слегка просели. Думаю, обойдётся "местным ремонтом", зачем же крушить такую красоту.

[Павел Крук]

Знатный люк. Так держать

[Михаил Комаров]

Спасибо вам , но хвалить не за что, мне не нравится. Назову причины. Сама крыша получилась в начале хорошая.Когда я стал врезать в нее пластик, то каждую перемычку прочерчивал иголкой, а пластик был под углом к перемычке и прорезь на пластике не точно совпадает с перемычкой. И потом приходилось дорезать и нарушалась точность. Зто первый ляп. второй ляп состоял в том, что после примерки оказалось, что пластик не на одном уровне с дном крыши и из-за этого крыша не ложиться на люк. В этом самая большая проблема.Я заранее не учел, чтобы пластик на крыше как-бы проваливался между стенок люка, а у меня получилось крышка чуть шире и пластик лег на стенки люка, получилась большая щель.Делать глубокий прорез на пластике уже нельзя было. Стал заужать перемычки крышки, а они и так тонкие, пару сломал, кое как склеил, и поэтому внутренняя поверхность крыши стала не ровной. Поэтому и пластик местами приклеился криво. Я закончил свой роман по объему почти как -Война и мир. Игорь, а чтобы прорези не расширились от гнутья пластика, надо сначала согнуть , а потом прорезать. Как-то технологию продумать, чтобы получилось.

[Игорь Тараканов]

Не знаю, как сказать. Собственно, тут четыре пути.
Первый путь: сделать выгнутую деревянную крышку-решётку, прочную и крепкую, приклеить снизу ацетатный пластик от упаковок-блистеров, а потом сточить сверху деревянную решётку до приемлемой высоты. Это самый простой способ. Есть недостаток: прочность крышки будет слабой. Собственно, Амати предлагает делать окна кормовых галерей именно так, только вместо деревянной решётки - травлёный переплёт. Ну, а преимущество... кроме простоты, пластик от блистерных упаковок тонкий и идеально прозрачный - это самая правдоподобная имитация стекла.

Второй путь: Тоже самое, только отставим гибкий ацетат в сторону, заменим его на жёсткий полистирол от прозрачных коробок дивиди-дисков. Либо гнём полистирол над источником тепла (но не огня) - это не так просто, как кажется. Либо вытачиваем "линзу", шлифуем и полируем её до возвращения прозрачности - это не так сложно, как кажется. Помнится, успешно полировал когда-то полистирольные фонари моделей самолётов. Что хорошего в способе выточить "линзу" - пластик может быть любой толщины, хоть с толщину всего люка, что очень удобно в работе: жёсткость, прочность, да и в руках держать удобно... Дальше надо процарапать разметку, сделать при желании пазы и приклеить по разметке или пазам деревянную обрешётку. Так делают переплёт авиационного фонаря на моделях.

Третий путь. Основой конструкции взять не полистирольную пластину, а саму вашу деревянную крышку с решёткой. Я посмотрел фотографии внимательно: деревянная решётка люка у вас получилась ровной и прочной. Беда возникла из-за того, что окошечки были объединены в ленты. Самый простой способ, это, конечно, сделать индивидуальные окошечки. Заметил я: по ширине ленты погрешности не было, ну, этим и воспользуемся. Сделайте для одного какого-то ряда ленту из полистирола, как вы и делали, но подлиннее, и нарежьте кучу индивидуальных "квадратиков" для каждого окна, с большим запасом. Какое-то "окошечко" будет не в размер, а какое-то встанет идеально. Если "квадраты" деревянной решётки у вас тоже без разбега по размерам, то, пользуясь "идеальным" пластиковым окошком, можно по нему сделать кондуктор и резать окошечки сотнями. Раз каждое окно измеряется и проверяется по месту индивидуально, то в таком случае погрешность не будет набегать.
И ещё. При распиловке стеклышек у вас, по сути, получались трапеции при виде сбоку, режущий инструмент "помог". На фото это видно: кромки некоторых стеклышек завалены или оплыли. По идее, индивидуальные стеклышки легко перевернуть заваленной кромкой вниз, чего невозможно было сделать на ленте.
Не знаю, толково ли пояснил.

Возникает вопрос, как выровнять стёкла по высоте - здесь понадобится подложка-оправка под днище крышки люка, а сверху давить на "стёклышки" палочкой, чтобы они были утоплены одинаково.

Четвёртый путь: из тонкого пластика от упаковок выдавить фонарь. Раньше, в "голодные годы", авиамоделисты так делали фонари, за неимением копийных. Они делали болван, разогревали пластик и натягивали на этот болван. По краям - с запасом, там обычно всегда брак. Ну, а дальше... "отрезать всё ненужное"... И приклеиваем переплёт, как во втором случае. Преимущество такого способа - ацетатный пластик становится жёстким. недостаток - пластик при нагреве похож на жидкость, он огибает болван таким образом. что резких углов у вас не получится, то есть, края "кирпичика" будут слегка закруглены - это брак, который придётся прятать под широкими деревянными боковинами крышки люка

[Михаил Комаров]

Игорь, добрый день. Прочитал, понял не все. Я пока это дело отставил, голова отупела.думать одно и тоже. Моя технология , ч считаю, правильная. Немного покритикую ваши выводы. Насчет стачивать крышу сверху- какая разница, я ее стачивал снизу, утоньшение привело к поломке секций. Что завалены кромки окон, это после полировки маленьким кругом, если бы полировал руками, кромку не сплавил бы. Делать отдельные стекла в каждое окно, а как его крепить. Когда лентой идет, легко клеить в прорезь, да и она является опорой. Можно рассмотреть вариант линзы, не гнуть пластик , а спилить одну сторону радиусом и отполировать, потом в ней прорезать пасы под решетку и решетку сформировать на линзе. Первоначально у меня крыша получилась хорошо. Значит, как я думаю, нужно расчитать так, чтобы пластик, какой бы толщины не был, проходил между стенок люка, а не садился на эти стенки. А чтобы не было зазоров между стеклом и решеткой, надо тщательней делать. Игорь, я берусь доделывать корпус, чистовую обшивку, как вы думаете насчет покраски , где должна быть медь. Вы как-то давали фото -очень хорошо смотрится. Поговорим об этом.