HMS Vanguard

[Михаил Комаров]

Игорь, спасибо. Такого материала много не бывает . И по мере продвижения в работе ты уже знаешь, как делать правильно дальше. Нарезал реек для бархоута на этот раз как говорил 3мм шириной и 1,5 толщиной. Еще раз проверю разметку и начну клеить. Я скажу, как гну рейку, если,что не так подскажите. Я говорил про утюжок для вертикальной глажки ,так вот им рейка эбена гнется через 1-2 минуты. потом прикрепляю ее к лекалу из дерева вырезал и потом на этом месте сушу ее другим утюгом. И даю несколько часов постоять. .Успевает ли она высохнуть за все это время сказать не могу . Как проверить не знаю .Пока все.

[Игорь Тараканов]

Миша, привет! Если Вы и сушите утюгом, да еще и даёте отстояться (что полезно для снятия внутренних напряжений), то рейка сто пудово сухая, не "поползёт". 1,5 мм - да она уже через час сухая, по идее (надеюсь, в Самаре всё ещё жара, и у вас дома не так сыро).

[Игорь Тараканов]

Ну, раз Миша не против, я тогда ещё материал про переделки скину сюда, "до срока", а то мало ли чего...

Продолжим исправлять ошибки модели Амати. Теперь займёмся носовой частью. Рассмотрим палубу и переборку бикхеда. Бикхед - это в данном случае небольшая полукруглая в плане палуба гальюна (иногда бикхедом так же называют и сам гальюн). Она возвышается над опердеком, имеет погибь, но не имеет седловатости - то есть, она не параллельна опердеку, а параллельна ватерлинии. Здесь всё в порядке в нашей модели. Спереди палубный настил бикхеда ложится на гасписы, защищая их поперечные срезы от воды. Упираются доски в бархоут. Иногда моделисты врезают палубные доски бикхеда в некий ватервейс, лежащий на гасписах, по аналогии, как это сделано на корабле-музее Виктори, однако, музейные модели 74х-пушечников опровергают этот вариант. Михаил палубный настил бикхеда выполнил правильно (см. первые сообщения в этой ветке). Так что не тратьте свои драгоценные время, силы и нервы на изготовление ватервейса на палубе гальюна.

[Игорь Тараканов]

Кстати, переборку бикхеда так же называют передней переборкой бака или форкастеля, что тоже правильно, особенно, когда палуба бикхеда отсутствует (на других типах кораблей).

Что нам важно для переделки? Амати здесь накосячила с носовыми топтимберсами и носовым фиф-реельсом, расположенными наверху переборки.

Каркас переборки состоит из тимберсов - вертикальных стоек квадратного сечения. Эти стойки не заканчиваются планширем, а идут выше (топтимберсы). На них надевается верхний планширь, который выполняет функцию как ограждения, так и посадочного места для концов бегучего такелажа. Этот, верхний, планширь изготавливался из цельной дубовой доски, в которой делались квадратные отверстия для топтимберсов переборки бикхеда. За даный ряд отверстий верхний планширь получил название фиф-реельс, в честь старинного музыкального инструмента. "Фиф-реельс" можно перевести как "планка, похожая на пастушью дудочку". У нас его часто называли "терпением" за большое количество прикреплённых снастей.

И ещё, чтобы не было путаницы, учтите, что в дальнейшем название "фиф-реельс" закрепилось за кофель-нагельными планками, так что не смущайтесь, читая, например, Кембелла. Забегая вперёд: мы уже обсуждали, что на нашей модели, кофель-нагельных планок не было, их появление датируется 1798 годом, вместе с повышенными фальшбортами.

[Игорь Тараканов]

Итак, аматиевцы в модели Вангварда носовой фиф-реельс сделали неправильно. Топтимберсы носового фиф-реельса должны быть не прямоугольного сечения, а квадратного. Размер топтимберсов носового фиф-реельса сильно отличается от бортовых аналогов - но Амати сделала всех их одинаковыми, сэкономила. Переделывать детали из комплекта - тот ещё подвиг, проще сделать с нуля, из планки квадратного сечения.

Вам понадобится девять малых топтимберсов квадратного сечения и два больших, тоже квадратного сечения, топтимберса на края фиф-реельса. К этим крайним тимберсам будут крепиться верхние регели гальюна (мейнреельсы).

Соответственно, надо выкинуть и планки обоих носовых планширей, нижнего и верхнего. Так же важно знать количество носовых топтимберсов и их расположение. Судя по сохранившимся адмиралтейским моделям, "большинством голосов", малых топтимберсов квадратного сечения было девять, и плюс по одному топтимберсу большего размера по краям борта. Эти крайние "большие" топтимберсы являлись не оголовками тимберсов носовой переборки, а оголовками поворотных шпангоутов корпуса, и к ним крепились оголовки основных (верхних) регелей гальюна. Крайние топтимберсы были больше по всем размерам, чем "центральные", те, что "малые", квадратного сечения.

[Игорь Тараканов]

Вы сделаете внутреннюю обшивку фальшборта надстройки бака, установите плечо кат-балок (массивный брус, соединяющий кат-балки), потом приклеите новый носовой планширь и два "больших" топтимберса. Надо проследить, чтобы "большие" топтимберсы, стоящие по краям носового фиф-реельса, были строго вертикальны при виде спереди и сбоку. "Большие" топтимберсы должны стоять на самом краю нашего нового носового планширя. Сажайте их крепко, на штыри! Высота этих топтимберсах определяется по высоте оголовка верхнего регеля гальюна на чертеже Амати.
Верхний регель гальюна и "большой" топтимберс соединяются между собой вставкой треугольного сечения.

[Игорь Тараканов]

Теперь надо расставить остальные девять "малых" топтимберсов. И тут наступает интересный момент. Амати в качестве украшения переборки бикхеда даёт травлёную деталь, изображающую декоративные арки, размещённые на колоннах. Правильное название: "декоративные пилястры с арочными молдингами". Кто-то приклеивает травлёнку, кто-то делает из дерева. Так вот, по идее, топтимберсы должны быть как раз "продолжением" этих декоративных колонн. Но на модели это не получается идеально. Вообще, эти арки и колонны "слизаны" с переборки корабля-музея Виктори, но у Виктори другое количество топтимберсов! Слизаны, да недолизаны: помните, на бикхеде есть две как бы башенки? Вот эти две полукруглого сечения выгородки, называемые rоundhоuse, тоже должны иметь декоративные арку и две колонны на обшивке.

Обратите внимание на фото: по контуру крыши выгородок, помимо "декоративных пилястр с арочными молдингами", выше идёт ещё один декоративный реельс. Этот реельс идёт по всей переборке бикхеда прямо под планширем, и визуально является продолжением бортового шир-реельса корпуса. Амати его не сделала, этот реельс. Эту планочку вам придётся сделать самостоятельно: она была обязательной деталью.

[Игорь Тараканов]

Roundhouse - это выгородки полукруглого сечения, в которых размещались отхожие места (стульчаки), туалеты для мичманов, боцмана, плотника, кока, лекаря и офицеров, несущих вахту в носовой части корабля. Rоundhouse всегда немного выступали за борт, для обеспечения слива. Так же эти помещения служили местом для вперёдсмотрящего в непогоду, поэтому имели круглое или овальное окна. Иногда данные помещения служили карцером. Roundhouse украшались так же, как и вся переборка бака, поэтому они должны иметь пилястры и арочные молдинги на нашей модели.

s5725301.jpg (11.56 КБ) 4027 просмотров

Лично я против установки на переборку "декоративных пилястров с арочными молдингами". Нет никакого подтверждения, что они были на прототипе, их наличие - просто предположение аматиевцев. К тому же, количество аматиевских "пилястр" подразумевает десять, а не девять малых топтимберсов, чего не было никогда. Куда более распространённое украшение носовой переборки - это два горизонтальных молдинга, расположенных - один прямо под планширем, второй - немного ниже планширя переборки и визуально продолжающий бортовой шир-реельс. Сама переборка расписывалась изображениями знамён и военных трофеев.

[Игорь Тараканов]

Обратите внимание, на решётке гальюна, а так же возле клозетов мичманов (roundhouse которые) есть и матросские сидения, штульцы. Расположенные на палубе бикхеда штульцы фирма Амати проигнорировала, а штульцы, расположенные на решетке гальюна, она приблизила к бушприту так, что на штульце невозможно сидеть. А экипаж-то, вместе с морской пехотой, 800 человек был...

А вот примерно такие штульцы находились в боковых (квартер-) галереях:

4ca7b3683b93ff63117e325ffd5e1f92.jpeg (11.58 КБ) 4027 просмотров

Ну, и для осознания момента, цитата:
"Пороховой юнга", Пол Досуэлл.
"Затем мы облегчались в гальюне, расположенном в носовой части. На всю команду в 250 рядовых моряков было только два сидения, и первым делом матросы лезли на бушпритную сетку с подветренного борта и мочились прямо в волны. При бурном море и сильном ветре холод пронизывал не хуже кинжала. Начало дня было жестким – особенно после тепла и духоты кубрика – и мгновенно прочищало голову от остатков сна.
Я с возмущением узнал, что у капитана Мандевилла имелось два личных клозета, с обоих бортов его большой каюты, и он мог в любое время использовать подветренный борт. На фрегате даже у офицеров не было своих клозетов, но, по крайней мере, у них были каюты, ночные горшки и слуги. Мы, рядовые матросы, не имели ничего. Поначалу я очень смущался сидеть на толчке в компании нетерпеливой очереди моряков, находящихся в различной степени нетерпения. К толчку был прикреплен канат, распушенный конец которого болтался в воде. Закончив опорожнять кишечник, канат вытаскивали и подтирались этим концом. Я старался не думать о том, что вся команда использует один и тот же канат."

[Игорь Тараканов]

Ладно, вернёмся к носовому фиф-реельсу и его топтимберсам. Берём новую рейку под будущий фиф-реельс, подгоняем её к крайним "большим" топтимберсам, начинаем разметку месторасположения "малых" топтимберсов. Те малые топтимберсы, которые ближе к бортам, поставьте так, чтобы они являлись стойками для 1. полукруглых rоundhouse, т.е. туалетных кабинок мичманов 2. для дверей переборки. Эти двери были рядом, открывались в сторону бушприта. 3. для погонных пушечных портов. Остальные топтимберсы в центре надо распределить равномерно. В идеале все девять топтимберсов разместятся равномерно.

На фото хорошо видно, что для дверей и пушечных портов тимберсы являются элементом каркаса. На модели отсутствуют полукруглые выгородки мичманских клозетов, но показаны тимберсы, на которые крепятся двери этих клозетов (открывались во внутрь корпуса):

Кстати, на будущее: все снасти бегучего такелажа, идущие на форкастль с бушприта, так сказать, ходовые концы, расположенные горизонтально, доходят только до фиф-реельса переборки бикхеда и не идут дальше, к кросспису марса-шкот-битенгов фок-мачты. А то иногда моделисты ведут туда лопари, лишая матросов перемещения по палубе бака и загромождая доступ к трапу в лазарет. Те концы, которым не хватило топтимберсов носового фиф-реельса, укладывались на него простыми шлагами.

Как на Виктори.

Разметив местоположение топтимберсов, делаем для них квадратные отверстия в фиф-реельсе, собираем конструкцию. Тимберсы желательно садить на штырьки. Если у вас проблемы с изготовлением квадратных отверстий, можно оставить планку фиф-реельса целой, а топтимберсы сделать в виде половинок: кусочек под фиф-реельсом, кусочек над фиф-реельсом. Но тут тоже проблемы с изготовлением идеально ровных поверхностей под приклейку, особенно у нижних кусочков (слишком малы) и ещё надо идеально всё выровнять.

По передней переборке бака и носовому фиф-реельсу у меня всё. На очереди гальюн, затем пройдёмся по палубам надстроек слегка, далее - рангоут.

[Игорь Тараканов]

Следующий косяк Амати на палубе бикхеда, это недгедсы. Это две мощные высокие балки в самом носу корпуса, охватывающие бушприт. Недгедсы являются оголовками двух больших носовых гаспис, называемых боллар-тимберсами, расположенных по обе стороны от фальстема. Бушприт опирается на стем. Так как стем и фальстем меньше по ширине, чем диаметр бушприта, в недгедсах на "внутренних" сторонах сделаны выемки для бушприта. Эти боллар-тимберсы удерживают бушприт, чтобы он не заваливался вбок (иногда у недгедсов есть арка вверху, чтобы бушприт не "прыгал" вверх под действием такелажа).

Амати сделала недгедсы квадратного сечения, реально же эти детали имеют в сечении ромб. Выемки под бушприт тоже нет, фирма предложила просто отодвинуть недгедсы подальше от фальстема и стема. Это неприемлемо. Ещё в аматиевских боллар-тимберсах есть страшные овальные сквозные отверстия. Народ не понимает их назначение и ставит недгедсы этими отверстиями как попало. Эти "страшные дырки" нужны для проводки в них петли штаг-крага грота-штага. Штаг-краг проходит через отверстия в недгедсах, спускается ниже, к княвдигеду. Между стемом и княвдигедом расположена кница ватервулинга. В её "наросте", ближе к стему, есть отверстие. Штаг-краг проходит сквозь него и возвращается к противоположному недгедсу - получилась петля. У Амати кницы ватервулинга нет: на этом месте сделаны пазы для шпангоутов (гедтимберсов) решётки гальюна. Поэтому Амати сделала отверсие в княвдигеде немного ниже.. Про гальюн мы с вами ещё поговорим, а вот хотя бы кусочек этой несчастной кницы ватервулинга на княвдигеде вы сделайте, и отверстие просверлите в ней, и побооольше - проводить штаг-краг в построенном гальюне - это ещё та веселуха. Старое отверстие в княвдигеде заглушите.

Так вот, эти ужасные овальные отверстия в сделанных заново недгедсах сверлить не надо. Чаще всего штаг-краг просто охватывает недгедсы своей петлёй снаружи. Чтобы он не перетирался, с наружних сторон недгедсов прибивались пластины (щёки) из мягкого дерева с закруглёнными, "заваленными" фасками - так краг имел меньший угол изгиба. А, если такие отверстия для штаг-крага в недгедсах были, то они круглые, и сделаны под углом линии прохождения крага. Выбор за вами. Такие отверстия на музейных моделях - редкость.

На передних (т.е. тех, что смотрят на носовую скульптуру) плоскостях недгедсов не забудьте сделать по три рыма для такелажа. Недгедсы посадите на основательные, надёжные штыри - мы на рымы штаги тянуть будем! И рымы пусть будут неслабенькие. Овальные страшные дырки помешали аматиевцам сделать рымы.
На сегодня всё. Спасибо. Надеюсь, чем-то помог. На очереди - гальюн. Там тоже есть ошибки.

[Игорь Тараканов]

Совсем мало поговорим о медной обшивке. Покрывать подводную часть корпуса модели медью имеет смысл только в том случае, если вы позиционируете модель на период "после марта 1780 года".

Что нам нужно знать.

Во время Американской войны Чарльз Мидлтон предложил вернуться к идее покрытия кораблей Королевского Флота медной обшивкой, как к безальтернативному варианту, несмотря на все недостатки, из-за возникших проблем с поражением кораблей морским червём. В 1778 году Мидлтону удаётся уговорить Георга III на выделение государственных средств на грандиозный проект. В марте 1780 года первой получила медную обшивку Беллона, "мама" нашего прототипа, второй - знаменитая Виктори. В течении двух последующих лет медную обшивку днища получили все английские линейные корабли высших рангов.

Боевые действия в Вест-Индии, в районе Бермудов и Карибов, выявили уязвимость кораблей от морского червя, когда срочный ремонт стал невозможен из-за потери американских баз.

Что же предложил Ч. Мидлтон?

Во-первых, всё ещё встречавшиеся железные подковы грепа и петли руля окончательно заменены на бронзовые. Сразу скажу, что нас это не касается, на 74х-пушечниках эти бронзовые элементы ставили с января 1760.

Во-вторых, Мидлтон придумал ставить изоляционный слой. На деревянный корпус приклеивался толстый плотный пергамент, что-то вроде современного картона. Изготавливали пергамент из отходов пиломатериалов прямо на верфи. "Картон" дополнительно обмазывался смолой и жиром против намокания. Сверху укладывались медные листы. Для нас это как бальзам на душу: мы смиримся с непомерной толщиной медных листов Амати, внушая себе, что внутри просто скрыт целый многослойный "бутерброд"...

В-третьих, медная обшивка сажалась на медные или бронзовые нагели взамен железных. Теперь листы меди держались на корпусе от полугода до года, вместо привычных двух-трёх месяцев ранее. Хочу отметить, что медные гвозди как крепёж для медных листов появились не сразу, точной даты не нашёл. Версия Кемпбелла про 1783 год выглядит недостоверной, особенно на фоне модели Беллоны 1778 года.

В-четвёртых, и это важно для нашей модели, Ч. Мидлтон предложил накладывать медные листы не заподлицо, стык к стыку, а в нахлёст, кромка на кромку с запасом. Так как самые верхние листы, по ватерлинии, не были прикрыты «нахлёстом», их края перекрывались деревянной покрытой серной мазью планкой, идущей по всей длине ватерлинии. Это («нахлёст» и планка) снизило вероятность проникновения морской воды к железным нагелям корпуса и закрыло доступ морскому червю к дереву.

Планка по краю медной обшивке на модели Беллоны:

Чтобы уменьшить возросшее при такой укладке медных листов гидродинамическое сопротивление, Мидлтон распорядился укладывать медную обшивку по определённой схеме. Кратко схему можно описать так: листы начинать класть от ахтерштевня к форштевню (с кормы в сторону носа) и от ватерлинии к килю (т.е. ещё и сверху вниз). При этом поясья медной обшивки класть по пути наименьшего излома линии, то есть, практически параллельно резен-линии. Вот почему поясья медной обшивки не параллельны ни палубам, ни ватерлинии, ни поясьям деревянной обшивки. Такая укладка не только была оптимальной в плане гидродинамики, но и экономила материал.

И именно эта схема укладки показана в Анатомии Беллоны Б. Лэвери на стр 77, она же есть и в других источниках, её же примерно изобразили на чертежах Амати.

[Игорь Тараканов]

Уважаемые моделисты!

Не используйте континентальные и американские схемы, которые вы наверняка встречали у Будрио, Монфельда, Кемпбелла и др. Обычно, континентальную схему можно опознать по нескольким поясьям медной обшивки, идущих параллельно ватерлинии от этой самой ватерлинии вниз. А американский способ, так хорошо описанный Кемпбеллом как «универсальный для всех», помимо этих поясьев, ещё и подразумевал укладку меди "с краёв к миделю". Эти способы обоснованы удобством работ при килевании корабля, но англичане шли более сложным путём. Применить на английском корабле европейскую укладку меди - это однозначно угробить модель. С таким же успехом вы могли поставить на мачтах вашего Авангарда французские эзельгофты-кепки, например.

[Игорь Тараканов]

Вы скажете, что клеить медные пластины на модель "от кормы к носу, сверху вниз, параллельно неизвестным линиям" трудно. Но, давайте разберемся.
Первый совет. Разрежьте заготовки на "кирпичики" и обязательно рассортируйте: одни пластины для левого борта, другие - для правого. Как распознать? Смотрим на кирпичик. По двум граням идёт частая имитация гвоздей, а две другие грани - "голые". Итак, если частая имитация гвоздей идёт по левой малой и верхней большой грани, то эта пластина для правого борта корабля. А, если частая имитация гвоздей идёт по правой малой и верхней длинной грани, то эта пластина для левого борта. Не перепутайте, когда перевернёте модель вверх килем.
Разрезая заготовку на кирпичики, наденьте резиновые медицинские перчатки: иначе потом замучаетесь окислы от отпечатков пальцев убирать!

Пластины от Амати слишком толстые, поэтому фирма предлагает приклеивать их встык, а не в нахлёст. Этим мы и воспользуемся. Кстати, истинные размеры медных пластин были 1219х356 мм, по другим данным, 1219х381 мм. Нахлест осуществлялся на 37 мм.

Второй совет. Как провести линии поясьев медной обшивки. Берём малярный скотч, отрезаем узкую ленту.
Наклеиваем на неё поперёк медные пластины так, чтобы они немного выступали с краёв. Длина ленты пусть будет такой, чтобы пластины лежали на корпусе вдоль мидель-шпангоута, от киля до бархоута.

Смотрим на чертёж, находим центральный ряд, от которого поясья серпообразно идут вверх, в нос и корму. Обычно это как раз середина корпуса. Так как киль и штевни обшивались отдельно, это нам на пользу. Нашли центральный ряд на модели, прижали нижнюю пластину к шпунту киля, приложили все пластины к корпусу. Теперь карандашом, начиная снизу, отмечаем на корпусе каждую пятую пластину. Отступив некое небольшое расстояние вправо-влево и опять упираясь в киль, отмечаем на корпусе каждую пятую пластину. И так делаем до самого форштевня и ахтерштевня. Соединяем одноимённые точки в линию. Если у нас правильные обводы корпуса, то получатся точно такие же линии поясьев медной обшивки, как на чертежах. Всё. Теперь клейте медь, как вам удобнее.

Я рекомендую первый пояс положить у киля - он, как вы помните,был строго параллелен килю. В самом носу, где киль переходит в греп, оставьте место на финальные этапы. Клеить можно супермоментом-гель. Он сохнет дольше и не сильно впитывается в дерево. Не оставляйте отпечатков пальцев на пластинах. В корме появятся "потеряи", придётся несколько "кирпичиков" пустить под нож. Киль, форштевень, ахтерштевень и руль обшиваются по тем же правилам нахлёста, но сами пластины располагаются горизонтально.

[Игорь Тараканов]

А теперь самое интересное. Огромное количество моделистов ошибаются на одной важной детали. Кто-то купился на современные чертежи, например, МакКей рисовал эти ошибки...кто-то что-то не так рассмотрел, кто-то просто не понял суть... Короче. Очень много моделистов ставит подкову грепа и петли руля ПОВЕРХ медной обшивки. В чём логика, непонятно. Получается, что работники верфей после килевания (кренгования) корабля выламывали эти довольно массивные важные силовые элементы, чтобы просунуть под них медные листы, а потом всё умудрялись как-то поставить на место… Петли переставить на новое место, гвозди в новое место вбить… А через год опять всё сломать, потому что медная обшивка приходила в негодность в среднем за год.

"Сломайте мне руль, выдерните петли, выломайте подкову грепа!"

Кто интересуется, откройте Гудвина, откройте Лэвери и посмотрите, какую ширину и толщину имели настоящие, а не модельные петли руля, сколько они имели нагелей... Неужели мастер верфи позволил бы столь безумное расходование сил, средств, человеко-часов, разрешил бы фактически сломать корабль, и ради чего? Ради того, чтобы медные пластины лежали красиво? Неужели нет другого способа закрыть медью проблемные участки?

Было два способа. Первый вы видите каждый день на улице. Скажите, когда крышу дома кровельным железом покрывают, то печные трубы тоже сносят, проводят там лист железа, и затем выстраивают новую трубу? Или же делают проще: подрезают и загибают железный лист как можно ближе, к трубе. Вот точно так же работники верфей делали и в случае с петлями руля и подковы грепа на больших кораблях. Каждая пластина тщательно подгонялась и оббивалась по контуру петли.
Именно этот способ можно разглядеть на корабле-музее Катти Сарк, сейчас это очень удобно: весь руль перед вашими глазами, на новом пьедестале.

Но это ещё не всё. Второй распространённый способ. Медные листы были довольно-таки тонкие и гибкие, что позволяло просто-напросто покрыть петли руля и греп медными листами поверх, просто тщательно обжав листы. Это вы можете увидеть на руле корабля-музея Виктори, где до сих пор сохранилась медная обшивка 19 века. Вот МакКей не разглядел, а между тем, петли руля действительно закрыты медными листами, видны их стыки и нахлёсты...

Короче, желаю вам не приклеивать петли руля поверх медных пластин!