HMS Vanguard

[Михаил Комаров]

Олег, я думал про царапину по ватерлинии , ее же видно будет. Хотя на пробнике попробую тоненькую линию прочертить. Игорь, сейчас сфотаю краски.

[Михаил Комаров]

Заказал еще разбавитель матовый, именно для этой краски на случай, если понравится аэрографом красить. Белая -140гр, остальные по 20. Должно хватить.

[Игорь Тараканов]

Ого! Миша, поздравляю с приобретением! Удачный выбор! Краска отличная, знаменита своим высоким качеством. Вот как раз поликолоровскую краску шкурить ради матового эффекта нежелательно (да и вряд ли надо будет, качество матовости хорошее после высыхания): производитель хвастается именно поверхностной плёнкой, образуемой при высыхании краски, и эта плёнка долгие годы не даёт краске тускнеть.

[Михаил Комаров]

Ну слава Богу. Я где-то наткнулся на обзор четырех брендов и среди них была и эта. Почти по всем показателям на первом месте. Поэтому и выбрал ее.

[Игорь Тараканов]

Что ещё придётся покрасить в белый цвет. Конечно, все эти элементы можно сделать из клёна, но стоит ли порой овчинка выделки? Например, травление в данном наборе исключительно хорошее. Можно долго и упорно делать штурвальные колёса из дерева, но приблизиться к изящности и копийности травлёных штурвалов в данном масштабе вряд ли реально. Точно также смысла нет выкидывать травлёные переплёты окон и декоративные балясины: можно сделать их с нуля, и очень хорошо сделать, но травление само по себе очень в данном случае замечательное.

Другой пример, когда желательно покрасить детали, это брест-реельсы квартердека и ахтердека. Балясины, традиционно белые, можно сделать из липы или клёна, но лучше применить твёрдое и прочное дерево, потому что на брест-реельс ахтердека идёт бегучий такелаж (например, лопари нок-горденей грота), а брест-реельс квартердека - очень хрупкая высокая конструкция, которую постоянно задеваешь руками при работе над моделью.

Итак, что же на английских кораблях данного периода времени было покрашено в белый?

1. Штурвальные колёса. Мы с вами привыкли к современным штурвалам цвета благородного дерева, покрытых рояльным лаком. Однако, в 18 веке штурвалы чаще всего красились в белый цвет. Как я уже писал раньше, штурвал на модели идеально вписывается в исторический чертёж "Эдгара" - то есть, деталь из набора вполне копийная (ну, хоть что-то в данной модели копийное). Так как травлёнаядеталь объёмная, после засыхания краски можно произвести тонировку: по аналогии с битумным лаком: "залить" в углубления разбавленную краску более тёмного оттенка и "вытереть". Проявится объём:углубления будут тёмные, выступы - светлые. Деталь сразу оживёт, приобретёт фактуру.

На втором месте - штурвалы, покрашенные суриком.

2. Оконные рамы и переплёты, фальш-балясины между ними. Наиболее распространённые варианты: белые окна - охряные балясины; белые окна - белые балясины, охряные окна - белые балясины и, наконец, охряные окна - охряные балясины. Отдельно отмечу балясины балкона, которые обычно делались либо белые, либо охряные, независимо от того, какие были окна и декоративные фальш-балясины. Все варианты существовали одновременно и соответствовали регламентам.

3. Вот здесь ошибиться трудно. Брест-реельсы ахтердека и квартердека красились стандартно: стойки (балясины) были белыми, реельсы - чёрные. Нительсы (металлические стойки для коечных сеток, как правило, расположенные на брест-реельсах) - чёрные. Нительсов на моделях почти не встретишь.

Второй по популярности вариант окраски брест-реельсов - и реельсы, и балясины - чёрные.

[Игорь Тараканов]

Продолжение.
Так же традиционно белыми были стойки колокольни на баке. Замечено, что белые стойки сочетаются с балясинами брест-реельсов квартердека и ахтердека. Если там балясины будут черными, то и стойки колокольни будут чёрными. Случай с колокольней - тот самый вариант, когда стойки лучше вырезать из плотной древесины и окрасить, чем делать из светлой, но не крепкой древесины: уж больно хлипкая деталь.

Так же: если балясины на брест-реельсах белые, и стойки колокольни белые, то будут белыми балясины ограждения офицерского трапа на квартердеке.

Ещё одна деталь, которая могла быть белого цвета, это пиллерсы. Это такие стойки, которые поддерживали бимсы верхней палубы, опираясь на район комингсов палубы ниже. На нашей модели имеется два пиллерса на последнем бимсе палубы бака, они опираются на комингс первого видимого нам люка опердека. Остальные пиллерсы нам не видны. Следующий пиллерс, хорошо заметный, это пилерс, поддерживающий первый бимс ахтердека, опирающийся на палубу квартердека (иногда здесь было два пиллерса).

Ещё популярные цвета пиллерсов - это сурик и лакированный дуб.

[Михаил Комаров]

Игорь, спасибо, я , правда думал штурвал деревянным делать, но , действительно, сомневаюсь, что получится хорошо. Масштаб мал. Показываю, что получается в первом опыте покраски. По фото все понятно, вот только везде, где меньше, где больше поднимается ворс у реек. Это орех, как на модели. У грунта тоже. Подсохнет, попробую чуть шкурнуть. Но не хотелось бы в этом процессе шкурить. Менял и густоту краски. Попробую аэрографом,может что измениться. И почему-то не получается желтого оттенка, сразу в зеленое отдает. Я уж думаю, что с желтой краской ошибся. Владислав Витальевич говорил про охру, а я взял просто желтую, хотя там и охра была.

[Олег Серегин]

Попробуйте циклей пройтись перед покраской

[egen]

По фото все понятно, вот только везде, где меньше, где больше поднимается ворс у реек. Это орех, как на модели. У грунта тоже. . .

Так это и называется - вскрытие. Ворс поднимется от любой водной краски. Надо снять его шлифовкой.

[Валентин Озеров]

Не мудрите, смочите обычной водкой, ворс и поднимется!

[Игорь Тараканов]

Так и я про охру писал, когда рассказывал про состав судовой мази И чего это вы не догадались охру взять. Вам же ещё шлюпки красить, мачты.

Честно говоря, не понимаю, почему у вас получается зелёный оттенок. Может, дело в чёрной? Не добавляйте больше чёрную.
В крайнем случае, Миш, всегда можно просто покрыть грунтом и покрасить просто белой краской. Я же не просто так фотографии моделей постил: видно, что окраска на исторических музейных моделях даёт нам как чисто-белый, так почти жёлтый вариант судовой мази.

Вот на том фото, которое подписано "Спонж", мне кажется, у вас как раз тот самый цвет слоновой кости получился, какой нужно. Послушаем ещё, как коллегам смотрится.

Что ещё хочу сказать про эксперименты: "метод тыка", он же спонж, он же "поролончик", получился с первого раза у вас. Вверху и в центре укрывистость очень даже хорошая вышла, и поверхность без следов мазков. Правда, мне кажется, внизу вы всё-таки не выдержали и провели спонжем вдоль, как кистью. Этого делать не надо, всё испортите.

Что касается ворса, то я (может, я и не прав) поверхности циклевал. Немного увлажнял - ворс поднимался - циклей сбривал его. Процедуру повторял. Тут, главное, без фанатизма с водой, а то он, ворс, так и будет подниматься и подниматься каждый раз новый. В последнее время я не циклюю, видимо, руку набил правильно краску наносить, или рейки хорошие. Я использую компиляцию способа спонж и метод сухой кисти, то есть, краски минимум на поролончике, он практически сухой. Вот поэтому способ и медлительный. Аэрограф не использую, аэр для эмали хорош, а вот акрил у меня не пошёл, руки не оттуда растут, видимо. Замечу так же, что после первого слоя грунта/краски, и сошкуривания поднявшегося ворса, как правило, больше такое не повторяется, первый слой после высыхания "склеивает" волокна дерева, и уже второй слой можно красить спокойно. Обратите так же внимание, у вас разные рейки - разного качества, и ворс на каждой рейке свой, а на самшите так вообще его нет.

[Михаил Комаров]

Спасибо всем за участие. Просто давно не занимался покраской и сейчас все быстро вспоминаю. Правда краски были на нитро основе и пользовался аэрографом. Чувствую, что акрил ложится не так. И с ворсом решу, просто думал покрасить в один слой, чтобы толсто не казалось. Значит придется после первого слоя чуть шлифовать и потом еще раз красить. Буду в городе куплю охру. Черную вообще не добавлял. Первый раз чуть развел с черной, не понравилось. Еще чуть потренеруюсь, думаю все нормально будет. Когда сошлифовывал ворс показалось, что нет разницы между грунтом и просто краской. Шлифуется одинаково. Значит наверно можно просто без грунта красить, снимать ворс и красить вторично. Еще попробую сделать спонж с поролоном разной структуры, думается, что это тоже играет роль.

[Михаил Комаров]

И еще. Перед покраской циклей проходил. Самшит плотнее, чем орех. На нем не видно поднятие ворса

[Олег Серегин]

Понятно... значит только если предварительно проклеивать или шкурить после первого слоя грунта или краски.
Орех не самое лучшее дерево в наших делах все ж...

[Игорь Тараканов]

Так я говорю ж: циклевать один раз не достаточно, минимум два раза надо. Увлажнять - циклевать, увлажнять - циклевать. Но много раз не надо, тут фанатизм ни к чему. Вы сами заметите, что ворс пропадёт. И краска не должна быть слишком жидкая. Фирменную краску обычно вообще нет смысла разбавлять - она уже разбавлени так, как нужно для конкретной поверхности (обычно на банке написано, для какого материала краска)

Жду рассказа Миши, как повёл себя грунт после высыхания, как сработала по нему наждачная бумага. Если грунт встал намертво, и ворс удаляется наждачкой, то всё в порядке. Главное, ещё и не нагреть трением. Если же грунт под наждачкой начнёт опять превращаться в вязкую субстанцию, тогда - только тщательное предварительное циклевание.

Разумеется, самшит плотнее ореха, но и орех не будет давать ворс, если его поверхность хорошо обработана. Это проверено мной. Не испытываю никаких проблем с ворсом, крашу спокойно водорастворимым акрилом, тонирую опять же водорастворимой краской, даже акварелью не брезгую - никаких проблем после циклевания. И орех тот же самый, американский, как у Миши в наборе, красил, всё в порядке было, почему у Миши такой ужас вышел, я не знаю. Наверное, плохо отциклевалась поверхность.