HMS Vanguard

[Игорь Тараканов]

Миша, добрый день! Есть такое правило: после покраски днища или покрытия днища медью нужно стараться как можно меньше трогать его. Чтобы не испачкать. Акрил после высыхания создаёт довольно таки прочный и надёжный поверхностный слой, по крепости аналогичный хорошей эмали, и масло под краску не проникнет. Но... масло испачкает краску.

Масло испачкает краску точно так же, как оно пачкает любой предмет в нашем окружении, имеющий матовое покрытие. Сегодня по плану у меня как раз отмыть масляные пятна на межкомнатных дверях (мдф с матовым покрытием).

Смотрите, что происходит. Независимо от состава (акриловая, эмаль, гуашь, акварель, и др), краска для работы с днищем у нас матовая. Матовый эффект достигается тем, что поверхностная плёнка краски на модели, если посмотреть при огромном увеличении, рыхлая. Гладкая поверхность отражает свет равномерно, возникает так называемый блеск, и нам кажется, что краска глянцевая. Если поверхность красочного слоя рыхлая, то свет преломляется в разные стороны, и краска кажется нам матовой.

Кстати, процентное уменьшение преломления света, попадающее нам в глаза, связанное с увеличением расстояния до объекта, и поясняет, почему все предметы, изначально блестящие, кажутся нам матовыми, если они вдали. И почему модели-копии должны быть покрашены с учётом этого важного эффекта. Мы, уменьшая размеры объекта, как можем показать естественное убывание преломлённого света? А вот, при помощи рыхлости краски, то есть, покупаем (или делаем) матовую краску.

Зная, как работает "матовый эффект", моделисты ещё с суровых далёких времён тотального дефицита или безденежья, делали из глянцевой краски матовую, добавляя в неё нейтральный к краске дополнительный ингредиент - тальк, зубной порошок, детскую присыпку. Всё это порошки мельчайшего помола, и микрогранулы того же зубного порошка как раз и создавали неравномерность лакового слоя на краске, поверхность становилась как бы рыхлая и матовая.

И наоборот, имея матовый слой краски, мы можем сделать его глянцевым, просто отполировав его, как тот пресловутый Роллс-Ройс: натирая (полируя) поверхностный слой, мы механически сбриваем микровыступы, и заполняем воском микроуглубления, поверхность становится ровной, начинает блестеть.
Вот почему, трогая руками днище модели по сто раз на дню, мы рискуем "отполировать" матовый слой краски до блеска.

Если масло попадёт на матовую поверхность? Так вот, даже не пропуская масло через себя к дереву, матовая краска будет задерживать на своём рыхлом слое микрокапельки масла, то есть, пачкаться. Такая же беда будет в случае с медной обшивкой. Когда мы клеим пластины меди, жир с пальцев задерживается микронеровностями меди, и через несколько часов начинается неравномерное окисление меди, отпечаток пальца контрастно выделяется на общем фоне.
Во всех случаях масло с матовой поверхности можно удалить, но желательно чем-нибудь не агрессивным к краске. Медь и спирт выдержит, а вот акрил и клей от спирта может пострадать. И не трите сильно. Днище при покрытии корпуса маслом надо бы защитить масками.

[Михаил Комаров]

Прочел, спасибо. На пробнике додумаю.

[Vampir-81]

Интерьерный белый, или Слоновая кость - это TS-7 Racing white .

[Михаил Комаров]

Добрый день. Краски, о которых вы говорите, на нитро основе. Я купил акриловые .Почему-то выбрал их.

[Игорь Тараканов]

...к тому же, TS-7 Racing white глянцевая. Не спорю, оттенок очень для нас подходит, да и нанесение удобное, но вот цена и глянцевое покрытие сводят всё удобство к нулю.
Не знаю, какой тип краски внутри баллончика, но, вроде, нитру уже лет двадцать как фирмы для моделистов не делают. То, что краска "огнеопасна", это из-за газа внутри баллона. Вот здесь написано, что краска акриловая.
https://hobby36.ru/p249395875-akrilovay ... acing.html

Миша, я хотел вас спросить: вот вы спрашивали про масло. А зачем вы маслом белое днище хотите покрыть? Или это вы спрашивали в том ключе, что "а вдруг случайно попадёт"?

[Михаил Комаров]

Игорь, добрый день. По ватерлинии произойдет соприкосновение масла и краски. Я и спрашивал последовательность действий в этом месте. Может сначала маслом покрыть выше ватерлинии, защитив места, где пойдет краска или наоборот, защитив краску скотчем, наносить масло. Мне кажется лучше будет, если сначала покрыть маслом, защитив место, где потом ляжет краска. Чтобы масло не пошло глубоко под скотч, брать на тампон минимальное количество масла. И как масло высохнет , закрыть его скотчем по ватерлинии и уж потом красить краской. Я купил краску акриловую . Титановые белила( сказали, что у них укрывистость лучше других) и желтую и черную. Теперь аккуратно подберу цвет. попробую на пробнике спонжем, попробую аэрографом. Сейчас делаю пробник. Часть самшита, часть ореха, как на модели и буду пробовать и так и эдак. Все покажу, тема интересная, может кому пригодится.

[Игорь Тараканов]

Лучше сначала покрасить днище модели акрилом, а покрывать маслом модель имеет смысл гораздо позже (когда корпус будет готов и ничего клеить не надо), обязательно закрыв краску масками по линии соприкосновения. Если вы сначала покроете корпус маслом, то никакой скотч не защитит дерево от масла, оно всё равно проникнет под скотч из-за способности масла глубоко растекаться по структуре дерева. А потом краска в этом месте не ляжет на промасленную поверхность: масло уже забьёт поры дерева, краске места не останется.

Ну, все мы помним надпись на банках краски "предварительно обезжирить поверхность".

С другой стороны, если мы сначала покрасим, потом закроем ватерлинию скотчем со стороны краски, чтобы не испачкать матовую краску маслом (потому что трудно отмыть), и только потом будем покрывать маслом модель, то масло не попадёт на краску, хотя по волокнам дерева может проникнуть под краску (акрил не агрессивен, и не проникает глубоко в поры дерева). Но это не критично, и даже полезно.

[Михаил Комаров]

Да, наверное так, меня беспокоило то , не повредит ли скотч краску, которую он будет закрывать.

[Игорь Тараканов]

Пока ходил по делам, вспомнил. Миша, можно сэкономить вам ваше время, нервы и средства. Эксперимент, о котором вы пишете, уже проводили, и на одном из ресурсов его описывали. Результат оказался таков: масло, как известно, не дружит ни с красками, ни с клеями: не даёт проникнуть в поры. Так вот, какой бы классный не был скотч, масло всё равно проникает под него, более того, оно ещё и "отклеит" скотч и окажется на поверхности дерева. Ясно, что после этого краска на промасленную поверхность не ляжет правильно.

Важное замечание. Почему моделисты оставляют работы по покрытию модели маслом на финальные стадии, когда всё уже приклеено, более того, рекомендуют покрывать маслом за один проход по всему корпусу, а не "частями". Ну, про "финал" понятно: чтобы клей держал. Даже суперклей всё равно плохо держит на масле. И вот вы покрыли маслом, допустим, только район ватерлинии. А потом вдруг выяснилось, что забыли приклеить какую-то деталь, да хоть ту же пресловутую верхнюю петлю руля. И всё, привет, эта деталь уже будет держаться "на соплях". Второй момент, почему "за один проход". Вот вы покрыли маслом нижнюю часть корпуса, а верх оставили чистым: пока гальюн сделаете, пока корму, пока руслени, ступеньки, крышки портов и прочее... Пройдёт много времени. Когда же придёт черёд покрывать маслом окончательно, выяснится, что за прошедшее время уже когда-то нанесённое масло поменяло свой оттенок, и это будет заметно на модели. Вот почему, раз уж начали использовать масло, то покрывать им надо весь (уже готовый, разумеется) борт корпуса сразу, а не одну часть его сегодня, вторую часть через месяц, третью - через два.

Получается следующее. Покрасить днище вы можете хоть буквально сегодня, если краска уже "на кармане". Когда дойдёт очередь масла, пройдёт, зная вашу скорость, не меньше месяца, я думаю. За это время краска окончательно застынет и окрепнет, и её уже разве что только наждачкой отодрать можно будет. Когда последняя деталь на борту корпуса будет приклеена, защищаем покрашенное днище масками и спокойно работаем. Покрываем первым слоем весь борт. Первый слой масла, как правило, впитывается целиком, со следующими слоями надо будет работать поаккуратней в районе ватерлинии, ведь маслу уже меньше места достаётся внутри дерева, и масло будет стремиться "остаться снаружи". Вот, собственно, и всё, что я тут вспомнил из того эксперимента.

Как-то так.

P.S."Да, наверное так, меня беспокоило то , не повредит ли скотч краску, которую он будет закрывать." Пока набирал текст, вы уже опередили...
Тамийевский скотч потому и рекомендуют, несмотря на цену, что он не отдирает краску и не оставляет остатков клея. Не реклама, а многолетний опыт тысяч моделистов...

[Vampir-81]

TS - это "органический акрил". Они разводятся 646м растворителем. Цена - да, выше чем у художественного. Я красками Тамия работаю много лет, очень хорошие краски. Глянец - не проблема. После покраски и сушки 2500-3000 шкурка решает вопрос минут за 10. Для предотвращения попадания масла под скотч - есть "жидкие маски". Но там надо на кошке попробовать - как с дерева сниматься будут... Для того что бы скотч не повредил краску, есть хитрость: наклейте его на руку, снимите, и наклейте на краску. Он приклеится достаточно, что бы не дать маслу затечь, но не достаточно, чтобы оторвать при съеме краску.

Подумалось - не матовать краску до покрытия маслом. На глянец так не впитается, да и скотч лучше будет держаться. А как покроете корпус маслом - зашкурить глянец. И будет счастье

[Михаил Комаров]

Спасибо, все очень полезно для меня. Действительно, если кто-то когда-то это делал, почему не воспользоваться опытом. Поэтому и пробник делаю, чтобы воспользовавшись опытом других, поучиться самому.

[Олег Серегин]

может по границе масло/краска провести черту резаком? она не даст распространятся маслу по поверхности

[Игорь Тараканов]

Миша, а какую краску вы заказали, если не секрет. Я посмотрю по Интернету.

[Игорь Тараканов]

Миша, вот вам ещё в копилочку:

[Игорь Тараканов]

Ещё немного.