HMS Vanguard

[Михаил Комаров]

Олег, все-таки склоняюсь к покраске. Если не понравится, все сдеру и сделаю рейками. Игорь, спасибо, хороший сайт Тамия. Что волнует. Вы говорите, что может проявиться геометрия досок, это о чем и Слав говорил. А они положены не правильно, кое-как. Конечно идут не поперек корпуса, но все же. Ладно, краску куплю, буду пробовать.

[Михаил Комаров]

Сайт хороший, но сумма заказа не менее 1500 р

[Павел Крук]

Али экспресс в помощь с такой мелочевкой
https://ru.груша.com/item/Masking- ... dcb2&tpp=1

https://ru.груша.com/item/6mm-10mm ... dcb2&tpp=1

[Олег Серегин]

Не, я не против окраски, я за то, что и медь можно по уму сделать, если будет желание.
В любом случае удачного результата!

[Михаил Комаров]

Олег, Павел спасибо за поддержку.

[Игорь Тараканов]

Миш, я сайт привёл чисто для примера, что можно найти тамиевский скотч по приемлемой цене.
Вот, пожалуйста, другой сайт-магазин, без ограничения по цене, и можно предварительно созвониться. Новые поступления были буквально сегодня, краска.
Смотрим, здесь в наличии маскирующая лента Тамийя, тоже несколько вариантов, и самая дешёвая лента здесь - 152 рубля.
http://www.i-modelist.ru/catalog/instr/tamiya.html
Я тут подумал. Зря я вам рекомендовал модельные краски. Тем более, в целом капризную "Звезду". Действительно, раз эксперимент, то акрил лучше брать художественный, в соответствующих канцелярских или художественных магазинах, подобных "Скрепке". При покупке надо спрашивать, для какой поверхности предназначена краска, а то продадут ещё какой-нибудь "батик" для шёлка.
Краткие советы по художественной росписи акриловыми красками можно почитать здесь, посмотрите так же обязательно видео:
http://nashaotdelka.ru/vnutrennjaja/okr ... -po-derevu

[Михаил Комаров]

Добрый день. С машиной занимался, время ответить не было. Игорь, посмотрел я ваши ссылки и еще в интернете уроки покраски. Хотелось бы послушать и посмотреть про покраску днища корабля, что-то нет . Ладно, буду пробовать. В художественном салоне -Феникс- в городе советовался по краске. Говорят, что отличная краска POLUCOLOR. Я посмотрел в их каталоге. Есть матовая и белая 140 гр и черная и желтая охра, это что Владислав Витальевич советовал. Еще они советуют разбавитель для этой краски и грунт. Грунт , говорят обязателен. Я попробую на пробнике, какова толщина слоя с грунтом будет. Позволительна ли она будет на моделе.

[Vampir-81]

Посоветую тамиевские аэрозольные краски серии PS. Подойдет PS-14. Заказать можно на том же пластикмоделе...
Эти краски на нитрооснове, их лучше наносить на необработанное дерево. Они тогда в него впитаются и будет счастье.

[Михаил Комаров]

Спасибо, что откликнулись. Дело в том, что обшивка , которая будет под краской положена не правильно и поэтому щелей между досок не должно быть видно. По любому надо грунтовать. Как то так.

[Игорь Тараканов]

Один аэрозольный баллончик спрея от Тамийи на том же сайте стоит 444 рубля, но, к сожалению, я не вижу в каталоге "интерьерный белый" - внутренние помещения бронетехники, как известно, не красились в чисто-белый, а в бело-жёлтый цвет, который чаще всего называют "интерьерный белый". Он похож по оттенку на цвет "жирное молоко", "молочный". Вот нам такой цвет бы подошёл - ведь краску из аэрозоля уже не смешать с другой, чтобы получить нужную палитру. Раз Миша настаивает, что у него-де есть некие щели и другие огрехи на корпусе, то, конечно, прошпаклевать их надо, но вот злоупотреблять шпаклёвкой и грунтовкой крайне не желательно: слой будет толстый, а днище станет похоже на пластиковый корпус гоночной яхты.

Мастера же 250 лет назад красили кистью и спонжем... и ничего, получилось на века.
Так же неплохо смотрится, когда краска слегка потёрта, "сбита", особенно в районе переменной ватерлинии (т.е., как и было в жизни) Это весьма оживляет модель, делает её реалистичной.

Спонж - это, по сути, тоже самое, что и покраска при помощи валика, только полноценный работающий валик для покраски модели сделать не всегда реально.
Способ спонжа хорош, когда нет аэрографа, а к качеству поверхности нет особых претензий (то есть, как раз гоночную яхту надо красить аэрографом), но и мазков от кисти не должно быть. так же спонж отличается от аэрографа тем, что не показывает мельчайшие детали. Для танкистов плохо, для нас - хорошо - все дефекты будут закрашены, словно кистью, но без мазков. Метод спонжа очень дружен с матовыми красками, ведь поверхность получается "рыхлая", и блеска не получится (а у матовых красок нет-нет, да бывают "проблески"). Способ простой, но медлительный. Делаем спонж - вырезаем ножницами из поролона кусок (в качестве донора поролона подойдёт даже губка для мытья посуды), вставляем его крепко, чтоб не вылетел, в цангу старого советского цангового карандаша (возможны многочисленные вариации), подровняем ножничками поролончик до состояния шарика. Краску хорошо размешали, при помощи металлической спицы, этой же спицей перенесли на дно какой-нибудь крышечки, пластиковой или стеклянной поверхности - это как бы палитра, чтобы не держать основную банку краски открытой. Макнули спонж, тут же отжали лишнее, и начинаем буквально тычковыми движениями наносить краску на поверхность модели. Спонж периодически заменяем на новый. Наловчиться насчёт толщины слоя, интенсивности тычков, количества краски и прочее -легко, буквально один раз попробовать. Зато нет следов работы кистью. Однако, надо потренироваться "на кошках". Может, не понравится (метод долгий и занудный), а, может, кистью получится лучше и быстрее, хотя кистью мазки правильно класть - та ещё песня.

[Михаил Комаров]

Технология покраски потихоньку складывается. Игорь, я опять про грунт-- Если б доски днища были уложены правильно, и при покраске были чуть видны щели было бы даже натуральней . А поскольку все не так, хотелось бы эти щели как-то если не убрать совсем, так сделать, чтобы в глаза не лезли . Хотя на пробнике все выяснится. Дело за покупкой краски.

[Михаил Комаров]

Смотрел метод тыка, про который Игорь говорил. Очень хороший результат. Только толщина слоя беспокоит. Опять, проверим опытом.

[Игорь Тараканов]

Как провести ватерлинию на нашей модели. Ставим модель на стандартную подставку из набора. Нужна столешница такого размера, чтобы было место вокруг модели для перемещения рейсмаса. На худой конец, подойдёт и пол, хотя... Сам рейсмас (он же рейсмус, он же Reißmaß) делаем из желательно стеклянной баночки - или чего-то подобного, чтобы было легко двигать по столешнице. К вершине импровизированного рейсмаса прикрепляем отточенный мягкий карандаш. Высота грифеля - по самую нижнюю точку нижней грани мейн-вельс-бархоута (в районе миделя). Сразу надо убедиться, что модель стоит правильно и не завалилась на бок - проверяем уже настроенным карандашом, касается ли он этой же точки с другого борта. Но модель в подставке стоит "на ровном киле", и нам надо сделать дифферент на корму. Для начала, пока киль ровный, делаем отметки нашим импровизированным рейсмасом на ахтерштевне и форштевне. Потом подкладываем под переднюю часть подставки листы тонкой фанеры, картона и прочее. Идеально, это ещё и заднюю часть подставки как-тто опускать, но тут сильно не попляшешь. После небольшого изменения положения носовой части ещё раз надо убедиться, что ватерлиния в районе миделя по-прежнему проходит прямо под мейн-вельс-бархоутом. Может, придётся поднимать высоту грифеля карандаша на приподнявшуюся линию бархоута. В идеале ватерлиния в районе ахтерштевня должна подняться ровно на 5 мм и проходить как раз по пятой петле на корпусе (считая снизу, и я пишу про петли, показанные на чертеже tavola 1)

Кстати, делая финальную подставку для наконец законченной модели, учтите такое правило: все английские исторические модели имеют подставки такие, что ватерлиния модели параллельна столу, а киль модели, соответственно, не параллелен столу и в районе ахтерштевня киль порой заметно ниже, чем в районе грепа. Этот нюанс не только имел техническую необходимость пи защите проекта в Адмиралтействе, но он влияет и на общее восприятие модели, мы видим корабль таким, каким он и был в море.

[Игорь Тараканов]

Смотрел метод тыка, про который Игорь говорил. Очень хороший результат. Только толщина слоя беспокоит. Опять, проверим опытом.

Да про спонж полно статей в Интернете, ими, спонжами, женщины косметику кладут, так целые лекции есть, какие бывают спонжи и как ими пользоваться правильно. Я сам им пользуюсь, правда, профессиональный спонж никогда не делал - обычного поролончика хватало всегда...

теперь о толщине слоя. Я поступал так. Модель огромная, днище ровное, никакие элементы нам, как танцорам, не мешают. Там, где слой краски вдруг окажется излишне толстым (что на самом деле маловероятно, это же дерево! - первый слой вообще может впитаться и исчезнуть), так вот, там самой мелкой наждачкой - но только после реально долгого высыхания! - шкурил и стирал излишек. А вообще, я вангую, слой будет нормальной толщины, и, скорее всего, второй слой не понадобится. Это как на велосипеде - легко научиться сразу и уже на всю жизнь.

Щели, Миша, раз они катастрофичны, зашпаклюйте, а вот остальному дереву дайте дышать дальше, а то нагромождения шпаклёвки будут потом отваливаться кусками, как у гаражного тюнинга автомобилей. (Конечно, это сугубо личное мнение, ибо сколько людей, столько и технологий, я ни на что не претендую) Кстати, а грунт для художественного акрила не белый ли часом? Помню, вроде был белый... Ну, вы понимаете, куда клоню.

[Михаил Комаров]

Игорь, спасибо. Напомнили о разметке ватерлинии. Акриловый грунт белый, а о чем вы подумали , не понял. Сейчас интересует вопрос, как будет выглядеть место соединения акрила и масла по ватерлинии. Хочу сделать пробник , имитирующий часть ватерлинии и на нем все попробовать. Сейчас заделываю мелкие трещины между досками обшивки. Со шлифрейсмуса собирал пыль древесную и теперь пригодилась. Мешаю с титебондом и шпаклюю. Да и после грунтовки, если она вообще нужна будет, надо перед покраской петли руля на корпус ставить.