Отделочные масла

[Олег Серегин]

Пробовать на пробнике лучше бы.
А то не понравится Вам результат и заново лачить...

[Astavista]

С подбором масла однозначно на пробнике, ибо это красной нитью проходит по всей теме. Вопрос как раз чем можно обработать поверхность для большей податливости акрилового лака. Или циклевать по живому без подготовки.

[Jekson_Ehowar]

Доброго времени суток, уважаемые. Заранее прошу прощение за то, что вываливаю такую «простыню», а также за занудность. Собственно, к чему это я:
Собираюсь в недалёком будущем строить канонерский йол от «Мастер-корабел», масштаб 1:72.. Планирую покрывать дерево льняным маслом, возможно местами с добавлением малой толики масляной краски – в качестве своего рода «фильтра». Модель эта у меня первая (имеется некоторый опыт в покраске бронетехники и фигурок). В связи с чем возникли некие разброд и шатания в мыслях:
- в художественных магазинах продаётся просто «льняное масло» и «масло льняное рафинированное отбелённое». Чем лучше покрывать дерево? Из «курения» разнообразных форумов (Вашего, художественных и оружейных) почерпнул, покамест, следующее: «Масло льняное рафинированное и отбеленное представляет собой продукт рафинации и отбелки льняного масла, полученного из семян льна северных районов способом холодного прессования. Масло выдерживается в течение многих месяцев, и происходящее при этом "вызревание" положительно сказывается на его свойствах. Благодаря применению указанных выше методов обработки масло освобождается от белков, слизи и других примесей нежирового комплекса и дает лучше просыхающую и более прочную пленку. Оно применяется в масляной живописи в качестве разбавителя красок, при изготовлении эмульсий для клее-масляных грунтов, является основой для получения уплотненного и оксидированного масла».
То есть, получается, что отбелённое масло лучше подходит для обработки дерева. Справедливо ли это на взгляд уважаемого сообщества?
Далее, если я правильно понимаю, перед покрытием маслом дерево обрабатывают шкуркой, ориентировочно с гридностью 800, затем покрывают тонким слоем масла, втирая его безворсовой тряпочкой. Дают впитаться, после чего повторяют процедуру покрытия маслом 1-2 раза, убирают излишки масла, если оные имеются и ставят сушиться на несколько суток в чём-то, герметично закрытом от пыли. На высыхание (полимеризацию на самом деле), влияют свет и температура, а также наличие притока кислорода. На оружейных форумах довольно большое количество людей рекомендует пропитывать деревянные части маслом по самое «не могу», после чего сушить на ярком солнечном свете (или в духовке). Но вот что пишут на форуме для художников: «• Процесс высыхания масла можно разделить на четыре стадии: 1) затягивание поверхности тончайшей пленкой, дающей отлип при прикосновении пальцем; 2) высыхание, при котором поверхность пленки кажется сухой, но от умеренного нажатия пальцем на ней остается отпечаток; З) практическое высыхание, когда пленка кажется вполне просохшей, не дает отпечатка пальца, но еще мягка; 4) окончательное отвердение, наступающее не менее чем через год (что-то долго, кмк).
• Скорость высыхания масла зависит от ряда факторов: характера грунта, температуры помещения, степени освещенности, влажности воздуха в др. Так, например, в темноте льняное масло практически высыхает более чем за 60 суток, на рассеянном свету - за 5-6 суток, летом при интенсивном длительном освещении и повышенной температуре - за З-е суток.
• Сушка масла (и масляных красок) на прямых солнечных лучах не рекомендуется, так как одновременно с образованием пленки начинается и ее усиленный распад. Сушка в темноте приводит к пожелтению и потемнению, что особенно усиливается при большой влажности воздуха. Это свойство льняного масла необходимо учитывать и при работе с масляными красками, так как иногда им пренебрегают, и в результате получаются чернота, искаженные отношения тонов, чему еще способствует прожухание, связанное с нанесением краски на предыдущий, достаточно толстый и не вполне просохший слой. Скорость просыхания всей пленки масла зависит и от ее толщины, что относится и к красочному слою.
• От толщины красочного слоя зависит внешний вид (фактура) и сохранность произведений масляной живописи. Толстый слой просыхает медленнее, но зачастую художник, не считаясь с тем, что красочный слой не вполне просох, наносит на него последующий нормальный слой. При этом масло из верхнего слоя краски просачивается через подсохшую поверхностную пленку в нижний слой и обедненный маслом верхний слой тускнеет, теряет силу своего тона и яркость, т. е. "прожухает". Нанесение толстого слоя на недостаточно просохшую краску может явиться причиной растрескивания».
Из этого я делаю вывод, что дерево нужно покрывать маслом так, чтобы пропитался только некоторый верхний слой сечения, а сушить при рассеянном освещении. Для повышения температуры была мысль положить пробный образец деревяшки, пропитанный маслом, в закрытую стеклянную банку и поставить к батарее. И осветить настольной лампой. Однако, тут получается, что приток кислорода … того, отсутствует. Но вроде как умные люди рекомендуют обдуть деревяшку горячим воздухом из фена.
Когда считаем, что дерево высохло - я так понимаю, что суток через трое, четверо – необходимо ещё раз провести обработку поверхности шкуркой с гридностью где-то 1200. Если я правильно понимаю, то повторная обработка поверхности шкуркой вызвана тем, что покрытие маслом после первого раза вызывает «поднятие ворса». Кстати, на оружейном форуме один из опытных изготовителей прикладов рекомендовал вместо первичной обработки маслом «поднимать ворс» чистым спиртом (именно спиртом – дерево-то просушенное), проводить финишное ошкуривание, а потом уже пропитывать дерево маслом.
Возможно, написанное мной в глазах людей, имеющих и теоретический и, несомненно, обширный практический опыт в данном вопросе, выглядит в корне неверным. Прошу Вас, уважаемые, поправить меня, ежели я где-нибудь неправильно понимаю данный процесс.
Спасибо.
С уважением, Евгений.

P.S.: Безмерно рад, к слову, что сушка при ярком свете противопоказана. Ибо, начитавшись советов сушить при ярком СОЛНЕЧНОМ (ультрафиолет) свете, сильно задумался о покупке спец. ультрафиолетовой лампы (для террариума и т. п.).
Ссылка на материал, который послужил некоей компилляцией моего сбора информации, с которого я вставлял выдержки: http://www.slvm.ru/masla.htm

[Павел Крук]

Очень много написано но если кратко. требования к покрытию у художников и на оружейных форумах отличается от требований деревянного моделиста.
для полимеризации льняного масла нужен ультрафиолет (если неправ знатоки поправьте) как следствие закрывать в банку и ставить по настольную лампу бесполезно. Варят в масле оружейники для максимально глубокого проникновения, а у вас шпон меньше 1мм. пропитается и так.
Просто нанесите кистью на готовый корпус, через минут 20-30 (для первого густого слоя) натрите тряпочкой (лучше безворсовой) как высохнет (в зависимости от условий и количества масла может и назавтра) посмотрите не поднялся ли "ворс" проведите промежуточную зачистку, повторите процедуру. Не оставляйте на сушку масляные разводы, поставьте модель просто на полочку подальше от пыльных работ дождитесь окончательного высыхания (как перестанет за руки браться) и продолжайте работу. окончательно масло поляризуется не скоро (ну и бог с ним) внешняя пленка уже достаточно прочная для аккуратной работы.


п.с. это из темы вредные советы. Для первого раза самое то. А постепенно по мере наработки опыта приемы работы могут несколько измениться. Если совет совсем вредный поправьте меня.

[Марсовый]

масло поляризуется не скоро

Масло полимеризуется. Такие масла, как подсолнечное не подвержены этому процессу. Варка дерева в масле скорее для покрытия дерева с изменением цвета, но получается уже не маслом, а жидкостью близкой к олифе (в нее в итоге и превращается масло при кипячении).

[Владимир Ляшко]

1. Да, отбеленное льняное масло быстрее полимеризуется, его и использовать. Полная полимеризация у него около 0,5 года, в зависимости от слоя, хотя приклеивать на цианокрилат можно уже через 2-3 недели.
2. Промежуточная обработка "шкуркой" по необходимости - ворс поднялся, масло лишнее не стерли. Сенсей Д. Шевелев упоминал, что выше 320 грит "шкурку" не пользует, его совета и придерживаюсь.
3. Сушить при свете, но не на солнце. Хотя это не сильно актуально - модель на улицу не вынесешь, а ультрафиолет через стекло почти не проходит. Феном думаю обдувать не стоит, а вдруг что отклеится?
4. Любое 100% масло для первых 3 слоев я развожу уайт-спиритом. Первые 2 слоя разбавленные на 50%, третий на 70%, последующии не разбавляю. Всего 5-7 слоев. Через 15-20 минут после нанесения излишки удалить ветошью.
P.S. А лучше попробуйте тиковое масло из местного магазина, и сохнет оно гораздо быстрее и разбавлено в меру - бери и пользуйся.

[Jekson_Ehowar]

Спасибо, джентльмены. В тексте я писал именно про пропитку маслом дерева, вплоть до его "утопления" там и выдерживания несколько дней. А варёное масло, это уже почти олифа. Добавить там чего по мелочи - совсем олифа.
Вот по поводу ультрафиолета - тоже много где наталкивался, что именно он влияет на полимеризацию масла с положительной стороны. Однако, без света, пусть даже и рассеянного, и через стекло - тоже не оставишь. Спасибо за совет по поводу тикового масла, но его я пока в доступности для себя не нашёл, купил бутылёк льняного. Пока попробую на тестовой деревяшке, для чего у меня прикуплена грушевая рейка. К тому же льняное масло, как я понимаю - кондовая классика.
Вопросик у меня такой - это всё от отсутствия опыта - а как понять, что ворс поднялся?

[Павел Крук]

Вопросик у меня такой - это всё от отсутствия опыта - а как понять, что ворс поднялся?

Вот как только деревяшка перестала быть гладкой, а появилось ощущение что покрылись ворсинками. Это оно и есть

[Hedgehog]

Доброго времени суток, уважаемые. Заранее прошу прощение за то, что вываливаю такую «простыню», а также за занудность.

Редко кто так грамотно описывает задачу и формулирует вопросы.

То есть, получается, что отбелённое масло лучше подходит для обработки дерева. Справедливо ли это на взгляд уважаемого сообщества?

Нет. Хотя и вреда в этом нет никакого. Отбеленное масло хорошо для разведения/растирания масляных красок, поскольку минимально влияет на цветовые свойства собственно краски. На модели это опционально - может быть полезным, может не очень, в зависимости от замысла автора.

Далее, если я правильно понимаю, перед покрытием маслом дерево обрабатывают шкуркой, ориентировочно с гридностью 800, затем покрывают тонким слоем масла, втирая его безворсовой тряпочкой. Дают впитаться, после чего повторяют процедуру покрытия маслом 1-2 раза, убирают излишки масла, если оные имеются и ставят сушиться на несколько суток в чём-то, герметично закрытом от пыли. На высыхание (полимеризацию на самом деле), влияют свет и температура, а также наличие притока кислорода. На оружейных форумах довольно большое количество людей рекомендует пропитывать деревянные части маслом по самое «не могу», после чего сушить на ярком солнечном свете (или в духовке). Но вот что пишут на форуме для художников: «• Процесс высыхания масла можно разделить на четыре стадии: 1) затягивание поверхности тончайшей пленкой, дающей отлип при прикосновении пальцем; 2) высыхание, при котором поверхность пленки кажется сухой, но от умеренного нажатия пальцем на ней остается отпечаток; З) практическое высыхание, когда пленка кажется вполне просохшей, не дает отпечатка пальца, но еще мягка; 4) окончательное отвердение, наступающее не менее чем через год (что-то долго, кмк).

Всегда обращайтесь к первоисточникам. Интеренет переполнен измышлениями дрочеров, которые полагают, что чем больше тумана они напустят в описания технологий, тем солидней будут выглядеть. Увы. Они так и выглядят дрочерами. И результаты соответствующие. Первоисточниками, в данном случае, являются работы авторов, в чьё время масляная отделка была основной.

• Скорость высыхания масла зависит от ряда факторов: характера грунта, температуры помещения, степени освещенности, влажности воздуха в др. Так, например, в темноте льняное масло практически высыхает более чем за 60 суток, на рассеянном свету - за 5-6 суток, летом при интенсивном длительном освещении и повышенной температуре - за З-е суток.

Полимеризация льняного масла в условиях мастерской - три недели. Можно сказать, что и 21 день, но тогда возникает соблаз уточнять срок до одного дня, а это неправильно.

• Сушка масла (и масляных красок) на прямых солнечных лучах не рекомендуется, так как одновременно с образованием пленки начинается и ее усиленный распад. Сушка в темноте приводит к пожелтению и потемнению, что особенно усиливается при большой влажности воздуха. Это свойство льняного масла необходимо учитывать и при работе с масляными красками, так как иногда им пренебрегают, и в результате получаются чернота, искаженные отношения тонов, чему еще способствует прожухание, связанное с нанесением краски на предыдущий, достаточно толстый и не вполне просохший слой. Скорость просыхания всей пленки масла зависит и от ее толщины, что относится и к красочному слою.

Исходить надо из того, что предмет будет жить века (это не шутка). Тогда неделя или месяц значения не имеет.

• От толщины красочного слоя зависит внешний вид (фактура) и сохранность произведений масляной живописи. Толстый слой просыхает медленнее, но зачастую художник, не считаясь с тем, что красочный слой не вполне просох, наносит на него последующий нормальный слой. При этом масло из верхнего слоя краски просачивается через подсохшую поверхностную пленку в нижний слой и обедненный маслом верхний слой тускнеет, теряет силу своего тона и яркость, т. е. "прожухает". Нанесение толстого слоя на недостаточно просохшую краску может явиться причиной растрескивания».

Совершенно верно.

Из этого я делаю вывод, что дерево нужно покрывать маслом так, чтобы пропитался только некоторый верхний слой сечения, а сушить при рассеянном освещении. Для повышения температуры была мысль положить пробный образец деревяшки, пропитанный маслом, в закрытую стеклянную банку и поставить к батарее. И осветить настольной лампой. Однако, тут получается, что приток кислорода … того, отсутствует. Но вроде как умные люди рекомендуют обдуть деревяшку горячим воздухом из фена.

Это шаманство. Технология отработана веками. Надо просто подогреть масло, нанести на поверхность, выждать двадцать минут и насухо стереть излишки. После этого налить себе побольше чая (пива, водки, виски и пр.), расслабиться и заниматься другими делами. Вы не на соревнованиях, вы в ремесле.

Когда считаем, что дерево высохло - я так понимаю, что суток через трое, четверо – необходимо ещё раз провести обработку поверхности шкуркой с гридностью где-то 1200. Если я правильно понимаю, то повторная обработка поверхности шкуркой вызвана тем, что покрытие маслом после первого раза вызывает «поднятие ворса». Кстати, на оружейном форуме один из опытных изготовителей прикладов рекомендовал вместо первичной обработки маслом «поднимать ворс» чистым спиртом (именно спиртом – дерево-то просушенное), проводить финишное ошкуривание, а потом уже пропитывать дерево маслом.
Возможно, написанное мной в глазах людей, имеющих и теоретический и, несомненно, обширный практический опыт в данном вопросе, выглядит в корне неверным. Прошу Вас, уважаемые, поправить меня, ежели я где-нибудь неправильно понимаю данный процесс.

На следующий день повторяете свои действия, совершённые накануне, и отдыхаете три недели. Потом можно располировать поверхность, ворс у вас при этом либо оторвётся, либо пригладится, в общем - он перестанет быть проблемой.

[Jekson_Ehowar]

Спасибо, уважаемый Hedgehog. Не подскажите, до какой температуры Вы рекомендуете подогревать масло? А также "располировать" поверхность - имеется ввиду обработка очень мелкой шкуркой или чем-то иным?
Спасибо.

[Hedgehog]

Да просто поставить банку с маслом в ёмкость с горячей водой. Градусов 50-60 выйдет, наверное. Под располировкой я имел в виду просто грубую х/б тряпку, типа бязи. Есть ещё такой замечательный материал, как скотчбрайт, фирмы 3М и подобные им, взять самый мелкий и им потереть, если ворса много, но он и тряпкой нормально снимается.

[Jekson_Ehowar]

Понятно. Единственно, пока не очень понимаю, в чём смысл лёгкого подогрева масла вообще. Если его варить, особенно с добавкой сиккатива, то получается олифа. А что даёт просто подогрев?

[Hedgehog]

Оно становится более текучим, лучше впитывается, наносится более тонким слоем.

[druchok]

Понятно. Единственно, пока не очень понимаю, в чём смысл лёгкого подогрева масла вообще. Если его варить, особенно с добавкой сиккатива, то получается олифа. А что даёт просто подогрев?

Масла бывают высыхающие и не высыхающие. Сиккатив добавляется к маслам не высыхающим, для придания им способности высыхать. Результат взаимодействия масла с сиккативом при повышенной температуре и называется олифой. Высыхающие масла при нанесении на поверхность в результате взаимодействия с кислородом несколько нагреваются, что способствует ускорению процесса высыхания. Особого смысла в предварительном (перед нанесением) разогреве масла нет. Вязкость наиболее употребляемых масел (по вискозиметру) почти не меняется в широком диапазоне температур.

[fst]

Особого смысла в предварительном (перед нанесением) разогреве масла нет. Вязкость наиболее употребляемых масел (по вискозиметру) почти не меняется в широком диапазоне температур.

Вот спасибо, а я то алень всю зиму двигатель прогревал, оказывается не нужно было