Вопрос - герметичный корпус
Модераторы: FreeLander, Valentin Demin
dokondr: Желательно не 5 - 10 минутный а чуть больше, в готовую смесь можно добавить немного растворителя, смысл в том чтоб первый слой максимально впитался в дерево и полимеризовался. После высыхания второй слой, контрольный. Затем полировка внешней части, и покрытие лаком. Яхтенный лучше остальных - стойкость к воде + ультрафиолетовая защита.
- vadim 55
- Сообщения: 2565
- Зарегистрирован: Сб июн 28, 2008 20:14
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 31 раз
не советую - весь растворитель вскоре выветрится (по мере полимеризации)и появятся проблемыKOT писал(а):готовую смесь можно добавить немного растворителя, смысл в том чтоб первый слой максимально впитался в дерево и полимеризовался. .
эпоксидка начнет давать усадку (по мере успарения растворителя) на объем залитого ранее растворителя и трескаться
точнее эпоксидка будет застывать дольше - вернее дольше будет оставаться в резиноподобном состоянии , соответственно при полимеризации появятся непропорциональная усадка (где толще - объемная, а где тоньше линейная), соответственно реечный корпус будет подвергаться разносторонним напряжением (довольно мощным) - что приведет к короблению корпуса.
говоря по простому - корпус будет "тянуть" в разные стороны и где не поведет сам корпус - там этот нанесеный слой треснет...либо мощной трещиной либо сеткой микротрещин - зависит от толщины слоя
так же резко растворитель усиливает разогрев залитой массы в более объемных местах, что тоже приводит к растрескиванию.
работая со смолами (полиэфирными, уретановыми либо эпоксидными) не нужно никакой самодеятельности - тем более посторонних растворителей!
максимум что можно посоветовать для лучшей плотности и качеству покрытия - добавить филлер (желательно фирменыхй от этого же материала) а если его нет то либо аэросил, либо даже тальк - пластификатор даст более эластичное покрытие и даже при небольшой толщине материала гарантирует прочность и препятствует растрескиванию
так же не рекомендую несколько слоев (один на другой) связка материал+материал без специальной обработке не даст необходимой адгезии и по-простому начнет "лущится"
несколько раз заливать это имеется ввиду сначала один борт неспеша... потом другой ... и т.д... если немного материала и зайдет друг на друга то это ничего - главное не покрывать один тонкий слой на другой.
и будет счастье!
.
- dokondr
- Сообщения: 379
- Зарегистрирован: Сб мар 03, 2007 23:53
- Откуда: из Москвы
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Понятно, спасибо! Надо будет попробовать делать герметизацию по ходу сборки, частямиKOT писал(а):dokondr: Идея классная!..
Покрывать эпоксидным составом внутреннею часть, нужно во время сборки а не после, не установив палубу перед вами будет остов обшитый рейками- не так ли? Разве сложно прокрасить всё, контролируя при этом что получается? Изготовив палубу разве сложно покрыть нижнюю часть смолой, или потом нет возможности ее приклеить?
Силикон не затвердеет, как я понимаю.vadim 55 писал(а): есть еще один вариант - но только для случая с пустотелым корпусом (без всяких стяжек или глухих шпангоутов) имхо в вашем случае корпус и должен быть пустой для размещения в нем начинки)
просто промазать изнутри силиконом.
выдавливать понемногу из тюбика на дощечку и кистью промазывать изнутри - забивая все углубления
силикон желательно выбрать с повышеной адгезией (они тоже достаточно разные)
единственный минус - силикон, в отличие от пластиков, не даст дополнительной прочности корпусу - имхо не смертельно...
Может стоит попробовать герметики, компаунды, катализаторы и подслои (на силиконе)?
Привет коллеги!Чего-то вы договорились до странных вещей типа "усадки эпоксидки" и прочего.Я не хочу вникать в ваши изыскания и даю конкретный совет:берете полиэфирную смолу,которая имеет очень хорошую текучесть,наливаете внутрь деревянного/в смысле обшивки/ корпуса аккуратно перекатываете по всему отсеку,даете впитаться и переходите к следующему отсеку. И так по всему корпусу. Даете высохнуть и тем же самым покрываете снаружи,после шлифуете и покрываете еще раз. Проверено
-
- Сообщения: 1404
- Зарегистрирован: Чт июл 03, 2008 17:34
- Откуда: Обнинск
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 41 раз
У фрегата есть шансы поплыть.. насчет галеона - сомневаюсь.
Имел несоторожность пустить свою Race Horse поплавать (потом жутко матерился - лак побелел). Так вот, кораблик особой плавучестью не обладает. Он уже без всякого балласта погрузился чуть ниже ватерлинии. А тут еще и эпоксидка и приводы, радиоуправление.
- Mikhail Krakhmalnyi
- родоначальник
- Сообщения: 2758
- Зарегистрирован: Ср авг 15, 2007 22:35
- Откуда: Санкт-Петербург.пр Просвещения
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 60 раз
- Контактная информация:
Коллеги! Сам много раз разводил полиэфирную смолу растворителем 646 и покрывал ей модель,как с наружи,так и изнутри.Бывало,что приходилось покрывать и 2-3 раза..А готовить поверхность к последующему покрытию очень просто,надо взять шлифовальный блок( не путайте со шкуркой) и слегка пройтись им по поверхности.После удалить пыль и можно наносить следующий слой.
Филлер - что имеется ввиду? Если микросферы, то совершенно не нужен.vadim 55 писал(а): максимум что можно посоветовать для лучшей плотности и качеству покрытия - добавить филлер (желательно фирменыхй от этого же материала) а если его нет то либо аэросил, либо даже тальк - пластификатор даст более эластичное покрытие и даже при небольшой толщине материала гарантирует прочность и препятствует растрескиванию
Аэросил - это не пластификатор, а наполнитель. Он повышает тиксотропность компаунда, например, для склеивания древесины. А пластификатор - это спец. реактив.
Для разбавления эпокс. смол можно использовать этанол, либо применить
спец. компаунд для пропитки дерева.
Построено - 39ft Trawler-cruiser Р0043МЮ 1/1
На стапеле - Steam-ship "Sirius" (Звезда) 1/100
Die Bismarck (Amati) 1/200
На стапеле - Steam-ship "Sirius" (Звезда) 1/100
Die Bismarck (Amati) 1/200
-
- родоначальник
- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: Ср мар 16, 2005 21:39
- Откуда: г. Владимир
Читая эту тему невольно думал, что где-то я такую идею слышал (дежавю).
И вот вспомнил - Пучков Валерий. Он тоже в одно время принял тактику полного копирования оригинала. Сделал по такому принципу шлюпку с "Баунти" (она есть в галерее).
Это очень опытный моделист и он начал со шлюпки. Я бы, наверное, тоже принял в этом случае такое решение. Да и "научить" ее плавать будеть проще. Вот например дубель шлюпка от Гармашева или Longboat armed for war, 1834 от ANCRE.
Вы как?
По книгам - пишите в личку, кое что есть.
И вот вспомнил - Пучков Валерий. Он тоже в одно время принял тактику полного копирования оригинала. Сделал по такому принципу шлюпку с "Баунти" (она есть в галерее).
Это очень опытный моделист и он начал со шлюпки. Я бы, наверное, тоже принял в этом случае такое решение. Да и "научить" ее плавать будеть проще. Вот например дубель шлюпка от Гармашева или Longboat armed for war, 1834 от ANCRE.
Вы как?
По книгам - пишите в личку, кое что есть.
- vadim 55
- Сообщения: 2565
- Зарегистрирован: Сб июн 28, 2008 20:14
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 31 раз
усадка полиэфирной смолы около 1% (чуток больше)Борис2005 писал(а):Привет коллеги!Чего-то вы договорились до странных вещей типа "усадки эпоксидки" и прочего.
у полиуретана менее 0.3-0.4% (почему моделисты сейчас его и предпочитают - наряду с другими плюсами)
борис... если не верится, то можно подойти ко мне в мастерскую и я продемонстрирую вживую, а нет, так я и сам могу подъехать показать такой фокус -
проще простого - налить лужицу смолы хотя бы в палец толщиной на фанерку (с одной стороны разумеется!) хотябы на 30-40 см.в длину,
так и оставить.
наутро лист фанеры скрутит и согнет..... (а через пару дней еще больше)
теперь на месте этой фанерки можно представить наборной корпус, залитый смолой изнутри и ужаснуться
а вот если делать (как было сказано) по отсекам, по частям или толщиной менее 1мм - ничего страшного, а вот при толщине 2-3-4мм и на всю длину модели уже есть опасность коробления корпуса - некогда пропитывали ткань во избежание так сказать и укладывали внутрь, но в деревянную модель по "классической технологии"(т.е. из "реечек") это уже будет очень сложно.
реечный корпус тянет даже если собирать только один борт... , а уж если туда еще и слой пластика залить.. ну-ну.
речь-то идет не о большом корпусе, изначально изготавливаемом тонкой "скорлупой" на некой тканевой основе- это разные вещи.
собственно я не уговариваю - я предупреждаю, чтобы не было потом "мучительно больно" за испорченую работу и вложеный труд
просто я в прошлом месяце уже подобное делал и обжегся!
разрезал готовый корпус (уже давно просохший и ооочень жесткий) по ватерлинию (под диораму) и вклеил его на залитый слой смолы (около3мм толщиной) выдержал его с неделю зажатым в жестком стапеле из толстого листа фанеры - думал хватит этого
корпус практически "вварился" в смолу и килевой рамкой и шпангоутами, да и низом обшивки. а снизу гладенько как стекло- очень красиво и ровненько получилось!
а через неделю заметил что-то не то.... как-то силуэт "поплыл"
приложив снизу линейку, обнаружил, что нос и корма оттянулись вниз и середина прогнулась вверх на 4-5 мм!
это уже глазом видно на полуметровом корпусе.
пришлось быстренько срезать на циркулярке это самое залитое днище (хорошо хоть был небольшой запас под ватерлинией! и клеить на лист фанеры
теперь все отлично, но нервные клетки так и не восстановились!
так что и другим не очень советую
так что если мазать, то тоооненьким слоем и небольшими участками
а еще лучше силиконом
Последний раз редактировалось vadim 55 Сб авг 23, 2008 19:19, всего редактировалось 4 раза.
- vadim 55
- Сообщения: 2565
- Зарегистрирован: Сб июн 28, 2008 20:14
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 31 раз
филлер т.е. наполнитель - просто этим словом обычно называют то, что сама фирма-производитель смолы рекомендует пользоваться (иногда и продает в комплекте)Бонч писал(а): Филлер - что имеется ввиду? Если микросферы, то совершенно не нужен..
строго говоря да, но любой наполнитель (вплоть до древесных стружек) так же является пластификатором и сокращает как процент усадки готового компаунда, так и его эластичносьБонч писал(а):Аэросил - это не пластификатор, а наполнитель. Он повышает тиксотропность компаунда, например, для склеивания древесины. А пластификатор - это спец. реактив..
использовать "можно" и ацетон и спирт в том числе, но это не очень полезное занятиеБонч писал(а):Для разбавления эпокс. смол можно использовать этанол, либо применить
спец. компаунд для пропитки дерева.
развести-то оно все разведет, но потом качество материала будет уже не то
просто я ежедневно (сегодня выходной) извожу десятки кг этих смол на работе - и детали от "с ноготь" размером, до габаритов пиьменного стола - т.е. испытал все прелести этих материалов с избытком!
поэтому эксперименты давно оставил как бесперспективные (выигрываешь в одном, проигрываешь в другом и гораздо больше)- идеальный вариант - соотношения данные изготовителем.
а если нужны иные параметры - подберите иной материал, благо их номенклатура в избытке.
- dokondr
- Сообщения: 379
- Зарегистрирован: Сб мар 03, 2007 23:53
- Откуда: из Москвы
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Очень интересно - почему галеон потерял плавучесть? Неправильная модель? Слишком тяжелая оснастка ?loMaster писал(а):У фрегата есть шансы поплыть.. насчет галеона - сомневаюсь.
Имел несоторожность пустить свою Race Horse поплавать (потом жутко матерился - лак побелел). Так вот, кораблик особой плавучестью не обладает. Он уже без всякого балласта погрузился чуть ниже ватерлинии. А тут еще и эпоксидка и приводы, радиоуправление.
А что думаете насчет модели шхуны NEWPORT, мореходна или нет?
Где можно купить полиэфирную смолу? Как она называется в (хозяственном?) магазине , рынке?Борис2005 писал(а):...конкретный совет:берете полиэфирную смолу,которая имеет очень хорошую текучесть,наливаете внутрь деревянного/в смысле обшивки/ корпуса аккуратно перекатываете по всему отсеку,даете впитаться и переходите к следующему отсеку. ...
- dokondr
- Сообщения: 379
- Зарегистрирован: Сб мар 03, 2007 23:53
- Откуда: из Москвы
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Согласен, отработать технологию изготовления мореходных корпусов лучше на шлюпке, а вот для радио управления парусами хочется начать с относительно простого, но все-таки парусника.Харитонов Максим писал(а):Читая эту тему невольно думал, что где-то я такую идею слышал (дежавю).
И вот вспомнил - Пучков Валерий. Он тоже в одно время принял тактику полного копирования оригинала. Сделал по такому принципу шлюпку с "Баунти" (она есть в галерее).
Это очень опытный моделист и он начал со шлюпки. Я бы, наверное, тоже принял в этом случае такое решение. Да и "научить" ее плавать будеть проще. Вот например дубель шлюпка от Гармашева или Longboat armed for war, 1834 от ANCRE.
Вы как?
По книгам - пишите в личку, кое что есть.
- vadim 55
- Сообщения: 2565
- Зарегистрирован: Сб июн 28, 2008 20:14
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 31 раз
а почему не подойти к делу серьезнее?dokondr писал(а):
Согласен, отработать технологию изготовления мореходных корпусов лучше на шлюпке, а вот для радио управления парусами хочется начать с относительно простого, но все-таки парусника.
не начинать сразу с галеона или типа того... а взять для отработки технологии корпус попроще?
типа того же J.S.ELCANO или катти сарк?
и изготовить корпус не из реек, а выклейкой?
и корпус будет суперкрепкий и герметичный и места внутри для любой начинки хватит с избытком...
хотя бы вот воспользовавшись рекомендациями Бориса 2005 - он вот тут
http://www.armourbook.com/2008/08/23/te ... tikum.html
ведет очень хороший практикум именно на эту тему и расписывает все в подробностях
почему не воспользоваться, тем более, что вопросы, что непонятно будет, можно и тут ему задать?
сделать корабль, отработать все нюансы и изготовления и радиовопросы (имхо там тоже косяков будет много) и тонкости управления
а потом можно и хоть каравеллу, хоть фрегат и из реечек сделать... и поразить всех