Баркас корабля "12 Апостолов" от bima

[bim]

Сегодня собрал платформу каронады для круга. Никаких особенных нюансов здесь нет, за исключением того, что после сборки пришлось немного обработать внутренние ступеньки с металлическими накладками платформы изнутри, чуть по дуге, чтобы она становилась на круг и поворачивалась на нем без заеданий. Снизу нагар на брусьях убирать не стал, его не видно.

На очереди станок с каронадой. Не успел закончить. Осталось поставить гайки 15 на боковых поверхностях. Здесь могу отметить только то, что детали 45 и 46 (пластины с рымами для брюка) соединяются между собой путем разрезания кольца рыма и продеванием его в соответствующее отверстие пластины. Кольцо очень тонкое и есть риск его разгибания и потери. Потому решил спаять кольца в месте разреза оловянным припоем обычным паяльником. После чернения, пайка совершенно незаметна, а кольцо теперь не вылетит и не потеряется.

[bim]

Все, что должно быть круглым, скруглил (имеется в виду рангоут) Под руку попались багры, ну и их тоже.
Оснастил "железом" бизань-мачту, и покрыл маслом, пусть сохнет.

Дальше на очереди оснащение мелочевкой грот-мачты.
Думаю, надо начинать с сегарсов, поскольку потом их будет трудно на эту самую мачту нанизать.
Для начала нужно снять на них нагар от лазера на наружной стороне (внутри можно не трогать, его не видно будет). Кольца эти очень тонкие и любая попытка их обработать неизбежно приведет в худшем случае к разрушению, в лучшем случае, трещине по слоям дерева.
Тут варианта два. Первый, более простой, выбросить деревянные, и сделать из проволоки. Второй сложнее, придется повозиться и обработать таки деревянные, что будет более достоверно, поскольку они деревянными и были.
Ну, мы легких путей не ищем, потому приступим ко второму варианту.
Чтобы свести к минимуму возможность растрескивания, после выделения сегарсов из плашки нужно сразу пропитать их жидким цианокрилатом, потом пару часов просушить. Такая пропитка склеивает волокна дерева и повышает прочность в несколько раз. Кстати этот способ удобно применять на всех тонких деталях, которые могут треснуть в процессе обработки, например при изготовлении кольца штурвала. После покрытия маслом пропитка клеем не видна и деталь никак не отличается от других.
Для удобства дальнейшей обработки нужно выточить небольшую оправку в бор-машинку из обрезка любого дерева. Это лучше делать сразу в бор-машине, чтобы свести к минимуму биения. Длина конусной части оправки 12 - 15 мм, больший диаметр 6,5 мм, меньший 5,5 мм.

При таких размерах кольцо сегарса одевается на оправку приблизительно посередине. Усилие при надевании нужно прикладывать небольшое, чтобы не расколоть его. При этом, если учитывать некоторую конусность внутренней части кольца от реза лазера, и конусность оправки, то кольцо садится плотно и надежно держится.

Для начала на неподвижной детали нужно сухариком с мелкой шкуркой сточить пеньки, оставшиеся от соединительных перемычек. Теперь можно включить бор-машину на минимальные обороты и очень аккуратно обработать внешнюю поверхность сегарса до пропадания следов пригара. Сильно увлекаться не стоит, чтобы не "утоньшить" кольцо, а снять только нагар.

На модели устанавливается 10 сегарсов, в наборе дается 16, с запасом.
Но этим способом удалось обработать все кольца без потерь. Но возможность поломать или потерять некоторое их количество у меня еще будет.

Во сколько "букоф" написал, но надеюсь, кому-то эта информация окажется полезной.

[Вальтероне]

После покрытия маслом пропитка клеем не видна и деталь никак не отличается от других.

А масло после ЦА впитывается? Или вы имеете в виду, что детали, пропитанные ЦА или пропитанные маслом, просто по виду не отличаются?

[bim]

Нет, масло не впитывается. В данном случае, циан берет на себя функцию масла по пропитке волокон дерева. Имеется в виду, что после покрытия маслом всего изделия внешней разницы нет.

[bim]

Забыл упомянуть один нюанс. При оснащении травленкой бизань-мачты нужно надеть на топ бугель с обухами. На схеме указаны две детали 61 и 62. Возникает вопрос, зачем две, если бугель один? Здесь производитель предлагает два варианта изготовления. Деталь 61 предполагает соединение бугеля на уровне обухов, а деталь 62 - соединение на уровне самого бугеля. Тут каждый может выбрать удобный для него способ. Принцип изготовления и того и другого варианта указан на схеме. я использовал деталь 61. Для изготовления соответствующего бугеля на нок бушприта, та же ситуация с деталями 63 и 64, но с деталью 64 нужно использовать еще и обух 22, под него в детали есть соответствующее отверстие.

[greenstone]

На схеме указаны две детали 61 и 62. Возникает вопрос, зачем две, если бугель один? Здесь производитель предлагает два варианта изготовления. Деталь 61 предполагает соединение бугеля на уровне обухов, а деталь 62 - соединение на уровне самого бугеля.

Деталь очень мелкая. Можно поломать.
Сделали не только как запас, а ещё как альтернативный вариант, кому какой понравится и будет удобнее при сборке.

[bim]

Деталь очень мелкая. Можно поломать.

Женя, ну не такая уж мелкая, по сравнению с другими

[FreeLander]

... надеюсь, кому-то эта информация окажется полезной.

Несомненно пригодится, спасибо за столь подробное описание процесса. Внимательно читаю и Ваш обзор и тему Владимира (Вальтероне).

[bim]

Между делом сделал подставочку под кильблоки. Не люблю переворачивать модель с установленным рангоутом, потому об этих мелочах надо думать заранее. Заморачиваться не стал, форму сделал простенькую. Смотрится вроде неплохо.
Кильблоки к ней крепятся в ножках на четырех металлических штифтах из латунной проволоки 1,5 мм. Сами кильблоки к модели тоже закреплены на двух таких же штифтах через киль. Штифты вклеены на цианокрилат, держатся надежно, для этого на штифтах бокорезами сделаны насечки. Осталось закрепить на подставке табличку и модель уже переворачивать не будет необходимости.

Дальше грот-мачта со стеньгой. Тут все в соответствии с приложенной схемой. Только одно замечание. Сегарсы нужно нанизывать на мачту сразу все 16. Дело в том, что если в дальнейшем, при работе какой-то из них повредится или сломается, то заменить его будет невозможно. А после полной подвязки паруса, лишние можно раскусить бокорезами и удалить.

Ну, и можно прикинуть мачту на место

[bim]

Из рангоута остался только гафель. Наделки из травленки вопросов не вызывают. А вот ракс-клоты, которые идут в наборе мне не понравились тем, что их нужно красить, поскольку в исходном виде они красные. Кроме того, как мне кажется они немного великоваты. Решил сделать их деревянными.
Рейку из груши 1,5х1,5 мм. скругляем, устанавливаем в бормашинку, сверлим отверстие 0,5 мм, точим шарик с помощью модельного ножа и мелкой шкурки.

За 20 минут получилось выточить десяток деревянных ракс-клотов диаметром 1,4 мм. Правда выточил 12 (вошел во вкус), но три потерял....
Если учесть, что на гафель нужно поставить всего 5, то запаса, на всякий случай, хватит.

На сегодня все. Завтра покрою маслом оставшийся рангоут и окончательно установлю на место.

[bim]

Чуть не забыл за металлический погон на корме. Для начала нужно закрепить на нем четыре стопора, два на вертикальных частях, которые оформляют погон в привальном брусе, и два на горизонтальной части, ограничивающих ход коуша с блоком.
ВНИМАНИЕ! Перед монтажом упоров не забудьте поставить на погон этот самый коуш!!! Он в наборе имеет маркировку КО5. Чтобы точно соблюсти размеры установки упоров на погоне использовал шаблон из набора, по которому этот погон сгибается. В шаблоне сделал острым ножом две выемки, в которые помещаются упоры. Упоры на погоне можно приклеить тем же цианокрилатом,но я решил их припаять. Сначала в шаблоне крепятся два упора на одной стороне погона,затем он переворачивается в шаблоне другой стороной и крепятся оставшиеся два. Таким способом можно быть уверенным, что упоры на погоне установлены симметрично.

Сразу подвязал на коуш блок, так удобнее, чем когда он уже будет установлен на место. Но погон пока не монтировал, он будет мешать устанавливать бизань-ванты.
Сегодня ровно месяц как начал сборку набора, юбилей однако!
Следующим шагом такелаж.

[bim]

Такелаж начал с установки Бизань-вант.

После их монтажа, можно поставить на место кормовой погон.

По такелажу вроде никаких пояснений не нужно. Набор снабжен традиционно подробнейшими схемами, никаких вопросов, делай - не хочу. Все расписано.
Закрепил на мачте гафель. Для того, чтобы он не перемещался использовал небольшой штифт из проволоки. На мачте, от гака крепления нижнего угла паруса, отмеряю длину шкаторины паруса, плюс пару миллиметров и сверлю отверстие 0,6 с кормовой стороны где на нее опирается гафель. Вклеиваю в это отверстие проволоку 0,5, так, чтобы из мачты торчал кончик 2-2,5 мм. В гафере, между усами, там где он опирается на мачту, по центру в торце сверлю ответное отверстие 0,6 для этого проволочного штифта. Гафель теперь одевается на этот штифт на мачте на свое место и не съезжает вниз. Теперь остается его закрепить с помощью бугеля с сегарсами. Я решил сделать бугель не из каната, а из проволоки 0,4. В усах гафеля сверлятся два продольных отверстия 0,5. В одно из них вклеивается конец медной проволоки 0,4, на эту проволоку нанизываются сегарсы. Теперь гафель надевается на мачту, на описанный ранее штифт, и второй конец проволочного бугеля охватывает мачту, вставляется во второе отверстие в усах гафеля и закрепляется клеем. При этом, гафель на мачте сохраняет некоторую подвижность, что позволит ему стать под нужным углом при установке паруса.

Вот так теперь выглядит модель с установленным рангоутом.

Поскольку начинается работа с такелажем, то модель решил окончательно закрепить на подставке и больше ее не переворачивать. Перед этим закрепил на подставке табличку.

Ну, и в продолжение работы с такелажем, оснащение бушприта. Для начала ватерштаг.

[bim]

Весла....

[FreeLander]

Весла....

Из цельных брусочков точатся?

[Вальтероне]

Из цельных брусочков точатся?

Из контурных заготовок.