Как это сделано?

[Олег Серегин]

Есть ли смысл из за пары якорей закупать недешевые материалы? Высказывайтесь коллеги интересно ли?

Похоже пора тему открывать и переносить обсуждение туда.

Однозначно, Дима.

[Modelair]

Ну, раз и на верфи начали лить, можно я тоже немного погундю.
710 резина подходит как нельзя лучше для литья сплавов типа розе, вуда и тд. Во первых цена. 1 кг стоит около 500р, во вторых может до использования храниться очень долго и с самой резиной и с отвердителем ничего не происходит.В более дорогих резинах может пропасть отвердитель. Тут же резина может годами храниться, надо только тщательно перемешать перед замешиванием саму резину. Далее: она очень жидкая, оч. хорошо протекает, заполняя малейшие щели.
Но есть у 710й несколько тонкостей в работе. Перемешивать отвердитель и основу нужно очень быстро, тщательно соскребая со стенок и дна. Дно посуды для замеса должно быть ровным иначе есть риск непромеса. Отвердитель вливать малыми порциями (если замешиваете более 200 кубиков).
В инструкции говорится о пропорциях 95:5. Мне не удавалось добиться нормальной работы с таким замесом. Резина начинает густеть прямо на глазах и в результате нормально её залить не удаётся. Я добавляю примерно 2-2,5 процента отвердителя. В любом случае надо сначала потренироваться на кошках.
Если серьёзно заниматься литьём резину перед заливкой надо провакуумировать В качестве вакуум камеры отлично работает туристический котелок на 3л. Крышка - оргстекло толщиной не менее 10мм. Насос отлично работает китайский, какими пользуются кондиционерщики. Вакуумировать 1-2 минуты. Смесь при этом увеличивается в обьёме раза в три-четыре.
В качестве разделителя на мастер-модель: пентавский воск в аэрозоли. Раньше он назывлся П-126, но щаз как-то по иному. Пшикнул и через 10 мин можно заливать резину. Если его нет, можно старым методом. У попов покупаем восковые свечи. Только восковые! Трём на тёрке, скоблим ножом, если жена тёрку отобрала. Заливаем уайт спиритом. болтаем- размешиаем, обязательно цедим, чтоб сопло аэрографа не забилось, далее задуваем мастер, ждём сутки, заливаем резину.
PS. Резина дорогая, дешёвая, то не так, это не эдак. 20 лет назад был только казанский герметик. В день на мастер наносился слой 1-2мм. Большое изделие обмазывалось месяц и более. "Ви есть слищьком много кюшать" господа.

[Alex210363]

Извините , что прерываю вашу дискуссию. Возник вопрос , как правильно рассчитывать длину мачт . Вместе со шпором и прирубом для эзельгофта или без оных , только само тело мачт.

[Dmitry Shevelev]

Вместе.

[Alex210363]

Дмитрий спасибо за ответ.

[Kamm]

"Перепортил" несколько десятков килограмм силиконовых резин (правда в основном VLT), и несколько сот килограмм олова.
Начинал тоже с виксинтов, потом всяческие ласилы, и вот теперь вулканизационная.
Оказалось гораздо технологичнее, не надо посуды, мешалок, итд итп.
Уложил, запёк, разрезал, готово.

Вообще по литью олова наиболее чётко всё у любителей ВИМ написано и разжевано.

Спасибо за ссылку! Такая резина знакома мне конечно, более того я заказывал в мастерской формы из подобной. Есть ряд минусов которые склонили меня к Виксинту. Первое - резина вулканизируемая а значит нельзя формовать в неё деревянную модель а только металлическую или эбонитовую.Дерево припекается к ней.

Честно говоря деревянных моделей не делал, но по аналогии с различными другими материалами скорее всего от адгезии поможет слой любого лака.
(каким-то из баллончиков мы пользовались, единственное надо сплошной слой лака получить)

Технология подразумевает вулканизацию в специальных металлических опоках которые потом нельзя использовать при литье для фиксации.

Да, с рамками проблемы, они зарразы еще и стоят как чугунный мост.
Но обычно для удобства всё равно есть 3-4 типоразмера.
При литье достаточно и фанерных "сухарей".

И хоть резина значительно тверже чем виксинт при литье неизбежно происходит смещение половинок формы, особенно когда форма горячая. Пушки приходится перереливать по нескольку раз.

Это 100% проблема "в консерватории".
Почитайте у ювелиров как они режут свои "резинки", если резать так, то никаких швов не возникает.
Вообще тема разрезания форм ключевая во всей этой истории.
На формирование сдвигов и швов особенно сильно влияет жесткость. Чем она больше, тем лучше.

Там выше писали, что надо резину как-то по-особенному хранить... я этого не замечал.
Даже VLT (с температурой вулканизации под 70 градусов) ни разу ни портилась, а уж эконосилу-то что будет с его 150+ ?
Но больше года не хранил, врать не буду.

ЗЫ. А в конце этого пути вас ждет осознание того, что лучше-бы лить из бронзы . И в общем-то, при наличии готовых
восковок это не проблема, а восковки делаются почти также, как оловянные отливки, т.е. разница в техпроцессе минимальна.

[yurayerz]

Как говорится, не согласен — возражай, возражаешь — предлагай, предлагаешь — сделай.

... Вообще по литью олова наиболее чётко всё у любителей ВИМ написано и разжевано....

... Почитайте у ювелиров как они режут свои "резинки", если резать так, то никаких швов не возникает....

Мне тут предстоит отливки делать. Не сильно качественных, но много и разных - обвес для очередного паровоза. Виксинт заказан, припой ПОС61 в прутках украду. Хотелось бы пару ссылок, чтоб понять куда двигаться! Но не дальше кухни и лоджии...

[Modelair]

Хотелось бы пару ссылок, чтоб понять куда двигаться! Но не дальше кухни и лоджии...

Если собираетесь много лить дома, перво-наперво обеспечьте хорошую вентиляцию. Здоровье оно одно.

[Dmitry Shevelev]

скорее всего от адгезии поможет слой любого лака.

Не поможет. Деревянная модель как правило склеена клеем который плавится и портит резину. Для вулканизации модель только металл. Кроме того лак напрочь убивает четкость поверхности.

При литье достаточно и фанерных "сухарей".

Недостаточно. Форма разогревается, разбухает и смещения происходят.

Почитайте у ювелиров как они режут свои "резинки", если резать так, то никаких швов не возникает.

мои заказанные у ювелиров формы резали они же. Я свои аналогично режу. Вопрос не как резать а как сохранить форму. Виксинт в деревянной опоке лучше сохраняет

ЗЫ. А в конце этого пути вас ждет осознание того, что лучше-бы лить из бронзы . И в общем-то, при наличии готовых
восковок это не проблема, а восковки делаются почти также, как оловянные отливки, т.е. разница в техпроцессе минимальна.

Восковки сделать для меня не проблема. Есть где. Только бронзу и латунь там не льют, наотрез. Серебро для мелочевки лью постоянно там, но орудия из серебра это перебор.
Я сторонник простых решений и литье из олова все таки доступнее чем бронза. И от вулканизируемых форм я как раз со временем отказался. Причины перечислил выше.

[Kamm]

скорее всего от адгезии поможет слой любого лака.

Не поможет. Деревянная модель как правило склеена клеем который плавится и портит резину. Для вулканизации модель только металл. Кроме того лак напрочь убивает четкость поверхности.

С клеем да, могут быть заморочки. А есть какая-то причина, по которой ММ деревянные ?
Как правило их делают из чего-то другого, более подходящего.
(всякие эпокси для лепки, всякие "ювелирные воски-пластики" для мехобработки)

Мы, наверное о разном лаке.
"Из баллончика" дает пленку в несколько десятков микрон.
К сожалению, он не убивает даже небольшие погрешности рельефа.
Былоб лучше, еслиб убивал.

При литье достаточно и фанерных "сухарей".

Недостаточно. Форма разогревается, разбухает и смещения происходят.

Что-то крупно не так с техпроцессом.
Нагрев до 200оС и чуть более не приводит ни к каким заметным смещениям.
Я так десятки (может и сотни) килограмм олова в отливки "переделал".
О какой величины смещениях идет речь ?
На смещения оказывает влияние общий стиль "резки" этих резиновых форм.

Почитайте у ювелиров как они режут свои "резинки", если резать так, то никаких швов не возникает.

мои заказанные у ювелиров формы резали они же. Я свои аналогично режу. Вопрос не как резать а как сохранить форму. Виксинт в деревянной опоке лучше сохраняет

Честно... после 10 лет опытов есть четкое ощущение, что вопрос именно в том, как резать.
И... эээ... не только у меня.
И как-бы это сказать, я не зря советовал самостоятельно поинтересоваться, как правило
"средние" ювелиры делают эту работу не слишком хорошо.

ЗЫ. А в конце этого пути вас ждет осознание того, что лучше-бы лить из бронзы . И в общем-то, при наличии готовых
восковок это не проблема, а восковки делаются почти также, как оловянные отливки, т.е. разница в техпроцессе минимальна.

Восковки сделать для меня не проблема. Есть где. Только бронзу и латунь там не льют, наотрез. Серебро для мелочевки лью постоянно там, но орудия из серебра это перебор.

Несказанно странно, возможно вопрос в квалификации или нежелании связываться.
С латунью бывают затруднения с выгоранием цинка, но это от всеобщего раздолбайства.
В целом нет проблем научиться лить бронзу-латунь, если умеешь лить серебро.
Было бы желание. Это не теоретические выкладки, практические, я сам весь этот путь прошел.
С самого начала, с изготовления оловянного, потом чужими руками бронзового-серебряного,
потом всего своими руками.

Я сторонник простых решений и литье из олова все таки доступнее чем бронза. И от вулканизируемых форм я как раз со временем отказался. Причины перечислил выше.

Да я в общем-то тоже сторонник простых.
Точнее минимально трудозатратных. Не люблю часами доводить руками, особенно если надо много и одинакового.
Оказалось, что получить хорошее стабильное качество проще не из олова, и со временем я отказался от форм из виксинтов и силиконов.
Такой вот парадокс.

[Dmitry Shevelev]

С клеем да, могут быть заморочки. А есть какая-то причина, по которой ММ деревянные ?

Быстрее и просто личные предпочтения по материалу. Я по основной профессии модельщик по деревянным литейным моделям. Самшит дает качество поверхности сравнимое с металлом или пластиком.

И как-бы это сказать, я не зря советовал самостоятельно поинтересоваться, как правило

У Вас какая то своя техника есть? По моему общепринято змейка или уступы по периметру, далее разрез примерно по линии разъема.

Несказанно странно, возможно вопрос в квалификации или нежелании связываться.

Все просто. Я отливаю в крупной ювелирной мастерской. Они собирают заказы на золото и серебро со всего города и отливают за раз по килограмму и более и из за моих 50 - 60 грамм мелочевки не будут связываться ни с бронзой ни с латунью

[Kamm]

С клеем да, могут быть заморочки. А есть какая-то причина, по которой ММ деревянные ?

Быстрее и просто личные предпочтения по материалу. Я по основной профессии модельщик по деревянным литейным моделям. Самшит дает качество поверхности сравнимое с металлом или пластиком.

Тогда да, имеет смысл резать из дерева. Если уже есть сформировавшийся навык, материал, инструмент.
Для резчиков по кости, говорят специальный пластик в своё время сделали, от слона почти не отличимый.

И как-бы это сказать, я не зря советовал самостоятельно поинтересоваться, как правило

У Вас какая то своя техника есть? По моему общепринято змейка или уступы по периметру, далее разрез примерно по линии разъема.

Да результат вроде у всех выглядит одинаково, но дьявол в деталях как это обычно бывает.
В целом именно эта область с наибольшим количеством "шаманства". Пришлось и вулканизатор переделать
(чтобы нормально грел верх-низ), и специальный режущий инструмент сделать (скальпели неудобны и тупы), итд итп.
Т.е. практически все элементы обдумывать и улучшать итеративно.
Из типичных ошибок - выбирают такие линии разъема, которые "разъезжаются" при прикладывания
усилия в направлении сжатия.
Еще часто экономят материал, оставляют "поля" по <10мм и потом имеют колоссальные проблемы...
А иногда наоборот, делают такие "кирпичи" в толщину, что их и резать проблематично, и работать потом невозможно.

Почти всё, кроме резки форм можно как-то "измерить", с резинками, к сожалению все больше интуитивно,
чем механистически. И результаты не настолько стабильны, как хотелось бы. Но тут надо не забывать,
что речь о "допусках" при которых доработка изделий вручную уже не проводится. Т.е. никто никаких
"швов" не зачищает, это считается неисправимым браком. Да и у вас, подозреваю фиг что потом вручную "доведешь".

Несказанно странно, возможно вопрос в квалификации или нежелании связываться.

Все просто. Я отливаю в крупной ювелирной мастерской. Они собирают заказы на золото и серебро со всего города и отливают за раз по килограмму и более и из за моих 50 - 60 грамм мелочевки не будут связываться ни с бронзой ни с латунью

Да, это вполне типично. У меня таких проблем почти не было, т.к. вышло так, что объем некоторый уже был,
но в целом народ конечно работать не хочет. В свое время имел дело с некрупными ювелирными мастерскими,
если народ нормальный, то разницы в результате нету, но очень зависит от конкретных "рук".

[Dmitry Shevelev]

Modelair,Kamm, благодарю за интересную дискуссию да и просто за информацию! Безусловно, если заниматься профессионально только литьем, то имеет смысл осваивать полный цикл литья по выплавляемым моделям. Однако мы моделисты и по роду деятельности приходится в той или иной степени осваивать несколько специальностей. Опять же все зависит от предпочтений. Например я люблю больше с деревом работать. Отсюда и выбор технологий.

[Олег Серегин]

Думаю более простая технология без восковок у Димы, сделает отлитые пушки, якоря и прочее несколько дешевле

[Dmitry Shevelev]

Продолжаем про якоря. После зачистки якоря медню его в насыщенном растворе медного купороса с добавлением пищевого уксуса. Дешево, доступно и с хорошим результатом. Никаких проводов, электролитов и тому подобного. Далее чернение. Я использую готовый раствор из Сапфира для чернения серебра, однако он прекрасно чернит и медь. Вот только на латунь вообще не реагирует.
Далее изготовление штока, якорного рыма и оплетка его.Французская оплетка рыма несколько отличается от английской. Рым плотно обвивается нетолстой веревкой и ставится 4 бензеля. Следующий этап оснастка якоря буйрепом и томбуем.
Томбуй выточен из дерева и на него нанесены риски имитирующие его послойный набор из листов пробки. Осталось самое хитрое, его оплести. Для этого заготавливаю кусок клетневанного троса и 2 клетневанных стропа чуть меньше диаметром чем сам томбуй. Трос режу на 4 куска и складываю попарно. Каждую пару посередине клетнюю вместе и сложив в огон ставлю бензель. Образовавшиеся пучки приклеиваю к концам томбуя и накладываю стропы. Осталось из каждого конца троса загнув его вокруг стропа сформировать и склеить огон. Далее ввязываю буйреп и на другую сторону короткий конец. которым томбуй подвязывался к вантам.