HMS Royal William 1719 1:55 от OlegM

[Richie]

картинка в помощь. Что за корапь не знаю, шведы по ошибке подписали как "виктории 1737" (но это точно не она)

[ОлегМ]

Спасибо, очень детальная картинка в плане декора, думаю пригодится. Жалко, что это не Вильям, хотя очень похоже, но и не Виктори 1737, и не Британия. Может, Роял Джордж 1715

[Richie]

Может, Роял Джордж 1715

Тоже не он. Его модель в Анаполисе есть.

[ОлегМ]

Точно, забыл, у меня ведь эта картинка тоже есть

[ОлегМ]

В принципе на данном этапе 3д-моделирования достаточно для того, что выполнить черновой болван корпуса, так что можно временно оставить компьютер и наваять что-нибудь в дереве

[ОлегМ]

Когда придут рейки, первым делом вместе с подзором нужно будет зашить переднюю часть аппердека, ту, которая спереди от бикгеда.
По логике, торцы гасписов закрываются досками настила, а торцы досок настила - досками обшивки (в данном случае верхним бархоутом)

И вот тут я все никак не могу определиться, каким способом обшить. Видится два варианта: 1) доски на этом участки являются продолжением досок всей остальной части палубы, т.е. сначала укладывали доски, а затем возводили бикгед - вариант А 2) эти две части палубы застилали раздельно - вариант В

Я нарисовал очень упрощенно, чтобы лишь передать идею.
Может более сведущие подскажут, как правильнее будет, или же бывали оба варианта? Ступеньки по палубе по бикгеду на архивном чертеже нет - обе части представляют собой единую поверхность. Чертеж Виктори 1737 выглядит вот так:

[ОлегМ]

Нашел такую картинку у Леопарда

Здесь доски не прерываются по бикгеду. Но в принципе и заужения сильного не наблюдается, поэтому я решил сильно не заморачиваться, зашью этот участок прямыми рейками (фанерный бикгед у меня уже стоит, я не буду его возводить отдельно после настила всего аппердека).

[ОлегМ]

ЧПУ-Лазер

Первым делом я приобрел диодный китайский лазер. Да, сейчас полетят табуретки, что мол, диодный лазер не для резки, а для гравировки, что резать им – это извращение и тд и тп. Но что поделаешь: у меня нет денег на СО2 лазер, тем более нужного мне размера. Поэтому есть, что есть.

Первоначально я планировал взять самый мощный из имеющихся на китайском рынке в пределах 500 долларов – 15 китайских ватт. Понятное дело, что 15ти там нет, но я надеялся (очень надеялся), что я все-таки смогу резать им до 4х мм, особенно после того, как я прочитал, что ситуация сильно улучшается, если снабдить лазер компрессором и подавать воздух под давлением в зону реза.

Но потом я наткнулся на Али на продавца, который, помимо 15ваттного, продает еще лазер на 7 ватт, который он называет улучшенным, который стоит дороже 15ваттного, и который даже сам китаец заявляет, что он лучше и мощнее 15ваттного. Прям в тексте так и пишет.

Вот ссылка на станок, а вот ссылка на саму голову. На страничке самой головы даже есть видео на Ютуб, где они режут этим лазером 5 и 7 мм фанеры (если на видео, конечно, именно этот лазер). Я рассудил, что если китаец говорит, что он лучше его 15ваттного лазера, то наверняка он лучше и любого другого китайского 15ваттного лазера от любого другого продавца, потому что все они наверное одинаково китайские. Т.е. смысла смотреть других продавцов, наверное, нет. И решил рискнуть.

P.S. Я сейчас заметил, что китайцы переименовали 7ватт в 20ватт. Видимо, немногим было понятно, почему 7 ватт лучше 10 или 15 В описании к нему теперь пишут, что 20 ватт - это входная мощность, а 7 ватт - выходная. Короче говоря, не важно, сколько там тех ватт, главное - что он лучше других. Если я правильно понимаю, а понимаю я электронике и лазерах мало, то он вроде бы как работает не на импульсном токе как прочие китайские, а на постоянном. Но не берусь вообще что-то утверждать.

Скажу сразу – не прогадал. Ну или частично не прогадал. Я попробую описать свой опыт в надежде, что он кому-нибудь пригодится, и возможно, поможет принять решение.

Итак, в принципе нельзя сказать, что резать этим лазером нельзя. В принципе можно. Но с оговорками. Первое: наличие компрессора обязательно. И чем он мощнее, тем лучше, при этом желательно конечно чтобы потише. Я взял какой-то опять таки китайский компрессор, дырчит как сумасшедший (80дБ), давление не ахти, но даже с ним картина намного лучше – во-первых рез становится тоньше, во-вторых, он чистый, без следов нагара на лицевой поверхности детали. Я купил трубку для СОЖ пластиковую, и в нее вставил сопло для аэрографа на 1мм и присобачил все это к голове.

Второе: диоды сдыхают. Мой сдох, как раз когда я дорезал почти всю фанеру. Резка – все-таки нерасчетная нагрузка для этих лазеров. Для полного срока службы их не рекомендуется использовать на мощности более 50-60% и времени работы более 20-30 минут. В инструкции к лазеру рекомендуется 20 минут работы и 10 минут перерыва. Все дело в перегреве. Я где-то читал, что если диод перегревается хотя бы на 5-10 градусов выше расчетной температуры хоть на 5 минут, то его срок службы сразу укорачивается в два раза. Я успел разрезать порядка 50 листов фанеры по 5 проходов каждый. Каждый проход где-то 15-30 минут, т.е. мой диод проработал чуть более 100 часов. Гравировать им еще можно было, но резать уже никак. Диод можно менять (самостоятельно, правда нужно поковыряться - он легко запрессован в медную втулку), новый стоит 80 долларов. Вот ссылка (если я правильно разобрался, но формфактор вроде такой же - ТО-5, такой же вольтаж и ампераж, сам я еще не покупал замену).

В принципе я выполнил почти полный объем работ лазером на модели. Дерево в отличие от фанеры режется гораздо легче: если 4мм фанера – это 5 проходов на скорости 500 и мощности 85%, то 4мм груша – это 3 прохода на скорости 700 и мощности 80%. Ну, ориентировочно. Т.е. на одну модель уходит, условно говоря, один-два диода. Тем не менее даже так это финансово выгодней чем покупать СО2 лазер, который стоит, даже китайский, от 2000 где-то, наверное. Пока я истрачу эти 2000 на диоды, я успею построить 7-8 моделей (учитывая первоначальное вложение на станок), т.е. проработаю от 21 до 32 лет. Так что – да, геморно, но можно. Конечно, потоковое производство с диодным лазером невозможно. Для того, чтобы что-то резать на продажу – точно понадобится СО2, хотя бы для того, чтобы не делать 5 проходов по пол часа.

Безусловно, лазерный станок не является чем-то обязательным, можно работать и без него, и многие так и делают. Сколько людей, столько и подходов, у каждого свои методы и свои инструменты. Мне хотелось испробовать возможности лазера, и свою конструкцию я разрабатывал исходя именно из возможностей лазера. Он может делать сквозные тонкие резы, может ставить метки, может делать пазы с острыми внутренними углами. Он идеален там, где непринципиально наличие нагара на торцах деталей, и при этом не хочется тратить время на доработку внутренних углов после фрезера – т.е. на каркасе модели.

А, и еще одно. Он сильно дымит, так что нужна хорошая вытяжка.

[ОлегМ]

Бренд лазера - Feungsake
Размер поля 40x50 или немного меньше. В принципе в это поле должен поместиться целиком шпангоут корабля первого ранга в 1/48

[egen]

спасибо за обзор.
У меня вопрос - а зачем вообще надо резать каркас до полного отделения фанеры? Не проще отгравировать и потом допилить лобзиком
Резать на 100% только какие то важные сложные вещи, где лобзик не справиться.

[ОлегМ]

а зачем вообще надо резать каркас до полного отделения фанеры? Не проще отгравировать и потом допилить лобзиком

Мне кажется, тогда теряется вся суть лазера. Ведь с таким же успехом можно просто рапечатать шпангоуты, наклеить на фанеру и вперед, как многие и делают. Я покупал лазер как раз для того, что не работать лобзиком

[egen]

Я покупал лазер как раз для того, что не работать лобзиком

Согласен. Я бы тоже хотел иметь под рукой лазер. Многие вещи приходиться делать слишком трудоемко.
Все кроме, чернового корпуса. Вот там без напильника все равно не обойдись ... хотя если лазер уже есть, может и я бы соблазнился

[ОлегМ]

Китаец прислал диск с тремя программами для резки. Правда не знаю по какой причине, но для всех трех программ в каждой из папок отсутствовал экзешник установки - при том, что все остальные файлы были на месте. Не знаю, почему. Забавно. Ну я просто скачал из интернета первую прогу, которую он советовал – LaserMaster.

Вообще перед покупкой я думал, что буду использовать LaserWorks (по-другому еще RDCam). Но потом я что-то начитался, что ее не так-то просто ставить, нужны какие-то прошивки, чего-то там прошивать-перепрошивать, и что вообще ничего все равно не заработает, хоть что ты делай и так далее. Как бы там ни было, я до этого момента все равно не дошел, потому что внезапно оказалось, что LaserWorks меня более чем устраивает. Потому что по сути мне нужно только три регулировки – шаг двигателей, мощность лазера, скорость перемещения – да кнопка пуск. А с этими прошивками я ничего не понял. Что такое ардуино, GBRL и куда это все ставить и зачем - для меня тьма.

Программа понимает dxf файлы, поэтому делаем чертеж в Catia (с уже готовой 3д-модели), сохраняем в dxf, открываем в LaserWorks и жгем!
Правда сразу же при импорте файлов dxf я столкнулся с невероятно тупой и необъяснимой проблемой.
Итак, есть чертеж Катьки в своем катином формате. Сохраняю его в формате dxf, открываю Мастером – часть линий пропадает.

Переоткрываю dxf файл Катькой для перепроверки – все на месте.
Открываю этот же dxf файл Автокадом – все на месте. Ладно, пересохраняю Автокадом в 4 разных версий dxf файла, которые позволяет менюшка (в катьке только один вариант), открываю Мастером – проблема сохраняется.
Идем по-другому: сохраняю Катькой чертеж в формате dwg, открываю Автокадом, опять сохраняю в 4 разных версий dxf файла, которые позволяет менюшка, открываю Мастером – проблема сохраняется.
Твою ж мать.
Качаю Inkscape, типо бесплатный аналог Корела и который рекомендует сам китаец. DWG файлы она не понимает. Пытаюсь открыть dxf файл созданный Катькой – выдает ошибку, что-то там недопустимое в свойствах некоторых полилиний. Открываю Автокад, открываю им dwg, созданный катькой, пересохраняю в dxf, затем этот dxf открываю в Инкскейпе – ура, открылся. Все линии на месте. Пересохраняю Инкскейпом опять в dxf просто с другим именем, скармливаю Мастеру – и вуаля, звезды сошлись, все линии на месте!
Я не знаю, почему и отчего возникают все эти проблемы и зачем нужно вытворять все эти танцы с бубном, аккордеоном и шотландской волынкой, но слава богу нашелся хоть такой способ. В итоге теперь подготовка выглядит так:
1) В Кате создать чертеж
2) Сохранить его в DWG
3) DWG открыть Автокадом и сохранить его в DXF
4) DXF открыть Инкскейпом и пересохранить в новый DXF
5) Новый DXF открыть Мастером и начать вырезать.
6) Капец.

Еще немного о подготовке. Вот модель, скажем, шпангоута. Делая чертеж в Кате, я разбиваю по видам то, что нужно гравировать, и то, что нужно прорезать насквозь. Затем, скрывая что-то одно, я создаю два DXF файла, которые по очереди запускаю в Мастере с разными параметрами – сначала гравировку, затем резку.

Когда DXF загружается в Мастере, он автоматически позиционируется так, чтобы сместиться максимально влево и вниз, и упирается имеющимся рисунком (линиями, кривыми) в оси Х и Y, начало координат которых находится в левом нижнем углу. Поэтому, чтобы при загрузке двух DXF (резка и гравировка) они накладывались друг на друга правильно и без смещений, нужно, чтобы в каждом из двух файлов было что-то, что задавало начало координат в одной и той же точке. Для этого я в левом нижнем углу чертежа в Кате рисую вовнутрь заготовки короткую линию. Эту линию я сохраняю и на DXF для резки, и на DXF для гравировки, поэтому при загрузке в Мастер оба файла позиционируются внешним концом этой линии (т.е. одной и той же точкой) в левый нижний угол. Вот такая уловка. После окончания работы лазер всегда возвращается туда, откуда он начал, поэтому оба этапа работы точно накладываются друг на друга без смещений. Делаю именно линию, потому что просто точка программой не воспринимается.
Обнулять ничего не нужно (в плане координат). Просто есть кнопки в программе по ручному перемещению лазера – куда передвинул, там для него и ноль. Положил фанерку на стол, передвинул лазер к ее левому нижнему углу (или фанерку передвинул к самому лазеру) – все, выставление по нулю закончено, можно запускать хоть десяток разных программ, лазер всегда будет возвращаться в одну и ту же точку, которая для него ноль, пока ты сам его опять вручную не сдвинешь.

Для контроля масштаба файла (на всякий случай) я рисую в правом верхнем углу чертежа аналогичную линию. Две линии задают рамку, размер которой я точно знаю (я все раскладки для резки фанеры укладывал в рамку 30х40см). При загрузке файла в Мастер он показывает габарит чертежа, что помогает проверить масштаб.

Станок нужно было калибровать. Правильность рисунка определяется правильным натяжением ремней и отсутствием люфтов. Я выполнял это методом проб и ошибок: создал себе простой файл со всякими кругами, квадратиками и т.п., гравировал его и подтягивал ремни, пока рисунок не стал получаться правильным. Для масштабирования рисунка в настройке программы есть коэффициенты, подбирал их опять же методом проб и ошибок. Гравирую - меряю, сравниваю с тем, что на чертеже, корректирую коэффициент, опять гравирую и смотрю что получилось.

Кстати, китаец мильен раз предупреждает руками лазер не перемещать, разве что очень, очень медленно. Он говорит, что при ручном перемещении двигатели генерируют ток, который может повредить и плату, и лазер. В принципе логично. Также он советует, прежде чем прикасаться к станку/плате/лазеру, сбрасывать статику с тела куда-нибудь типо на батарею, либо же пользоваться антистатическими перчатками, которые были в комплекте (вместе с очками).

[ОлегМ]

Всего на данную модель у меня уходит фанеры:

1мм - 1 лист 1.20м х 1.20м
4мм - 3 листа 1.20м х 1.20м
3мм - 1 лист 0.3м х 1.20м

Первым делом вырезал килевую рамку. Как помним, она двухслойная. Чтобы сделать заужение в районе кормового дэдвуда, распечатал шаблоны.

[KUDIN]

Ой , как хорошо! Процесс начал освещаться...
Досточки! "Живые"! Привет , Олег!