Модель шхуны из подручных материалов, 1:115

Форум по вопросам изготовления моделей кораблей с нуля, по чертежам.

Модераторы: FreeLander, Valentin Demin

Сообщение
Автор
Аватара пользователя
Игорь Тараканов
Сообщения: 6853
Зарегистрирован: Сб дек 29, 2012 5:31
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 1157 раз

Re: Модель шхуны из подручных материалов, 1:115

#61 Сообщение Игорь Тараканов »

Всем привет, спасибо огромное за информацию. Спешу заверить, что доски на той палубе настоящие, в некоторых местах наблюдал следы скобления, а так же небольшое расслоение и даже поднятый влагой ворс волокон - видимо, не успели доскоблить.
Спасибо, кто написал мне в личку - я обязательно отвечу, опять исчезаю из сети.

Про бухты, лежащие на палубе, фламандские и французские был хороший вопрос. Эти бухты не самораспускаются, не самоперемещаются по палубе даже в шторм, не путаются и не мешают при ходьбе. В такие бухты собирают обычно те снасти, которые невозможно подвесить в виде классической бухты. В первую очередь, это фалы, например, реев, шкоты марселей, шкоты нижних парусов, брасы - то есть все те случаи, когда снасть толстая и жёсткая, и/или тяжёлая, и её сворачивание в обычную бухту и подвеска не только невозможна физически, но ещё и загромоздит рабочее место. И/или длина лопарей (например, при максимальном угле брасопки) будет большая. Всё это сказано по отношению к тем кораблям, где фалы и шкоты не имеют талей, как на современных барках. И, конечно, толщина снастей на современных яхтах тоже не требует применения французских/фламандских бухт. Второй распространённый пример использования фламандс/французк. бухт - подготовка к бою. В такие бухты сворачивали лопари талей - пушечных и откатных, а в походе же лопари этих талей шлагами укладывались на саму таль и не мешали. При этом, укладка тали в виде фламандск/французск. бухты позволяла расчётам орудий быстро перемещаться по палубе непосредственно по бухтам и почти мгновенно распутать лопарь, не тратя время на снятие шлагов "классических" бухт.

Так же отдельно следует отметить швартовы. На фото показана фламандская бухта швартова, убранная в то место, где не мешает, то есть, за мачту под штаги. Обратите внимание, бухта лежит не на палубе, а на специальном досчатом помосте.
IMG_20160922_163147.jpg
IMG_20160922_163230.jpg
Не стоит переживать за палубу, палуба и так должна была смачиваться (драиться) как можно чаще, иначе под солнцем рассыхалась (она же, в отличие от мачт, бортов и тому подобных элементов не красилась, не просмаливалась, не тировалась и тд). Соответственно, при драинии палубы бухты матросы сдвигают. На самом деле, вопрос не в гниении палубы, а в гниении самой снасти, лежащей на сырой палубе - а вот тут на больших кораблях применялись рустерные подставки, как и сейчас подобные рустеры есть на открытых рулевых постах, около штурвалов и компасов. Так же бухты хранили на рустерных решётках крышек люков корабля.
10704_640.jpg

Аватара пользователя
fst
Сообщения: 1231
Зарегистрирован: Ср сен 12, 2012 23:26
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 125 раз

Re: Модель шхуны из подручных материалов, 1:115

#62 Сообщение fst »

Игорь Тараканов писал(а):
Не стоит переживать за палубу, палуба и так должна была смачиваться (драиться) как можно чаще, иначе под солнцем рассыхалась (она же, в отличие от мачт, бортов и тому подобных элементов не красилась, не просмаливалась, не тировалась и тд).
не красилась, не просмаливалась и не тировалась она по той простой причине, что Тик не гниет вообще и промасленный он от рождения :D в придачу он еще и не рассыхается, так что драили палубу совсем не для этого, матросы по палубе ходили босиком, ощущения "как по ковру", тик сам по себе "бархатный", вот для сохранения этих свойств его и нужно смачивать, кроме того вода схраняет благородный цвет тика, высохший тик "седеет" до белизны, (вспоминаем палубу пресловутой Виктори), кроме того выдраивая палубу, убирали сколы на стыках досок, ну просто что бы занозы в ноги не получить.

P.S. у Тика впридачу, совсем нет ворса, во всяком случае вода его не поднимает, так что если есть ворс, то это "китайская подделка" :D
если нельзя, но очень хочется, то можно...
если очень нехочется, но надо, то необязательно )))

Аватара пользователя
Игорь Тараканов
Сообщения: 6853
Зарегистрирован: Сб дек 29, 2012 5:31
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 1157 раз

Re: Модель шхуны из подручных материалов, 1:115

#63 Сообщение Игорь Тараканов »

Да, это так. но чаще всего причина "экономии" на обработке была простой: и краска, и тир быстро прекращали свою защитную функцию под воздействием солнца и воды. Я не про современность, конечно же. Давайте так же не будем останавливаться на одном тике. Тик характерен всё же для современных кораблей, согласитесь, но он вовсе не был так популярен в старину. Учитывая частоту тимберовок, "овчинка выделки не стоила", были материалы и попроще. Палубы обычно делались из хвойных пород древесины, и чаще всего - из сосны, например, (англичан приведу) канадской или рижской, а на русском флоте даже лиственница шла на ура и из-за тех же свойств - крайней живучестью в воде, когда прочность не имела значения. Это же не шпангоут, не бимс, не борт, здесь удар ядра или рифа не имеют значения. Так зачем делать дубовую палубу, тратить "миллионы денег".... Да, смолистость хвойных пород на слуху, но со временем доски теряли смолу, соответственно, цвет, и ещё и просаливались, плюс солнце, и палубы становились серовато-белёсые, как на корабле-музее Виктори. Хорошо заметно, что цвет палуб сильно отличается - закрытые палубы от открытых - ну да ладно.
y_4ac50e99.jpg

Аватара пользователя
fst
Сообщения: 1231
Зарегистрирован: Ср сен 12, 2012 23:26
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 125 раз

Re: Модель шхуны из подручных материалов, 1:115

#64 Сообщение fst »

Увы Игорь, англичане как раз и были родоначальниками тиковых палуб, ибо было много экваториальных колоний, где тик произрастает, и было это где то в 16м веке, на Виктори именно тиковая палуба, отсюда и седой цвет, ибо ее уже никто не драит :D
На современных судах тиковую палубу могут себе позволить далеко не все, ибо дорогое удовольствие, так что преобладает пластик все-таки
Вот с российскими парусными судами совсем другая история, тут в основном преобладала хвоя, по понятным причинам.
если нельзя, но очень хочется, то можно...
если очень нехочется, но надо, то необязательно )))

Аватара пользователя
Fortres
Сообщения: 1272
Зарегистрирован: Пн авг 05, 2013 0:01
Откуда: Украина,Днепродзержинск
Благодарил (а): 127 раз
Поблагодарили: 140 раз

Re: Модель шхуны из подручных материалов, 1:115

#65 Сообщение Fortres »

Однако же, вернемся к теме.

НАКЛЕЙКА ФАЛЬШБОРТОВ.

Часть обшивки бортов, находящаяся над уровнем верхних палуб и являющаяся их ограждением, именуется фальшбортом.
На деревянных судах обшивка фальшборта состояла из сравнительно узких досок, укрепленных на стойках, устанавливаемых на клямс. На больших судах фальшборт мог поддерживаться и стойками, укрепленными сбоку от шпангоутов. В ряде случаев стойками фальшборта могли служить верхние части шпангоутов - тимберсы.Обшивку фальшбортов крепили и снаружи и изнутри (на больших судах) корпуса. Последний ряд обшивки фальшборта - слегка скругленный брус, накрывавший и обшивку и стойки назывался планширем.

На модели двухмачтовой марсельной шхуны 1:115 фальшборта клеим только с наружной стороны корпуса: черновые фальшборта делаем из кофейных палочек, а чистовую обшивку будем клеить из рейки, нарезанной из шпона от фруктовой корзинки.

Ввиду небольшого размера модели следует учесть, что после наклейки, рейки фальшбортов будет сложно обработать со стороны палубы (будут мешать тимберсы). Поэтому внутреннюю часть рейки до наклейки следует тщательно отшлифовать.
Забегая вперед, следует сказать, что такой способ эффективен только при условии последующей окраски внутренней части фальшбортов (мне пришлось позднее исправлять визуализацию внутренней части фальшбортов вклейкой кусочков шпона.)

Но, обо всем - по порядку.

1.Нарезаем кофейные палочки в размер будущих фальшбортов (носовой части и кормовой надстройки) и тщательно шлифуем (в особенности внутреннюю часть и торца).

2.Рейки для фальшбортов носовой части (где имеется ярко выраженный изгиб) гнем по классической технологии - распариваем в кипятке и закладываем в кондуктор.
Простенький кондуктор представляет собой два ряда обычных гвоздей, вбитых в брусок вдоль кривой, повторяющей изгиб фальшборта в носовой части корпуса. Поместив распаренные рейки в кондуктор, оставляем их до полного высыхания.
Sequence 01.Still001.jpg
Sequence 01.Still002.jpg
3.Наклеиваем рейки чернового фальшборта, нанося аккуратно клей на "тимберсы". Надо постараться наносить клей так, что бы после наклейки лишний клей не попал на внутреннюю часть фальшбортов. Если такое происходит следует сразу убрать излишки клея во избежание образования пятен.
Наклейку реек ведем от верха "тимберсов", что позволит сразу получить требуемую линию верхнего среза фальшборта, на которую позже будет установлен планширь.
Образовавшиеся после наклейки цельных реек проемы заклеиваем кусочками реек, подбирая их по-месту.
Sequence 01.Still003.jpg
Sequence 01.Still004.jpg
4.После высыхания клея, шлифуем наружные поверхности фальшбортов, сравнивая их с поверхностью основного корпуса.

5. Как сказано ранее, вид внутренней части фальшбортов "не оправдал" надежд: стык реек оказался слишком явным и ухудшал общее впечатление от модели.
19.jpg
Сейчас можно сказать, что если не планируется установка внутреннего фальшборта, следует прежде чем клеить рейки черновой обшивки, наклеить чистовую обшивку внутренней части фальшборта из шпоновой рейки.
По-скольку этого я не сделал, мне пришлось имитировать расшивку внутренней части фальшбортов путем вклейки между тимберсами кусочков шпона. Эти кусочки я расчертил твердым карандашом, имитируя набор из досок.
Sequence 01.Still0011.jpg
Sequence 01.Still0021.jpg
37.jpg
Мой блог по судомоделизму http://verfnasnastole.blogspot.com/
Строю модель шхуны, 1:115 https://www.youtube.com/channel/UCsz57g ... 1jYNxkygRw

ВячеславК
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Пн сен 05, 2016 12:58
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Модель шхуны из подручных материалов, 1:115

#66 Сообщение ВячеславК »

А если корпус из цельного массива дерева мягкой породы выдолбить изнутри, а стенки пропитать "эпоксидкой", то это поможет избежать растрескивания и скручивания?

Аватара пользователя
Fortres
Сообщения: 1272
Зарегистрирован: Пн авг 05, 2013 0:01
Откуда: Украина,Днепродзержинск
Благодарил (а): 127 раз
Поблагодарили: 140 раз

Re: Модель шхуны из подручных материалов, 1:115

#67 Сообщение Fortres »

А почему он обязательно должен растрескиваться...если древесина хорошо просушена ?
А зачем такие сложности - выдалбливание...эпоксидка ?...Может тогда проще сделать наборной корпус ?
Мой блог по судомоделизму http://verfnasnastole.blogspot.com/
Строю модель шхуны, 1:115 https://www.youtube.com/channel/UCsz57g ... 1jYNxkygRw

Аватара пользователя
Fortres
Сообщения: 1272
Зарегистрирован: Пн авг 05, 2013 0:01
Откуда: Украина,Днепродзержинск
Благодарил (а): 127 раз
Поблагодарили: 140 раз

Re: Модель шхуны из подручных материалов, 1:115

#68 Сообщение Fortres »

КИЛЬ.

Киль — нижняя балка или балки, проходящие посередине днища судна от носовой до кормовой его оконечности, и служащие для обеспечения прочности корпуса судна. Киль можно считать основой всего каркаса корабля, ибо на нем крепятся передний (фор) и задний (ахтер) штевени, шпангоуты...к килю пристыковывают первый (шпунтовый) пояс обшивки корпуса...Чаще всего киль и штевни набирают из отдельных элементов, соединяемых "в замок" и скрепляемых болтами.
stern_keel_stem.jpg
Поскольку модель двухмачтовой шхуны в масштабе 1:115 создается по схеме с монолитным корпусом, каркаса (набора) корпуса, как такового, нет. На модели имитируем только наружные, выступающие из корпуса части киля и штевней.

Для установки киля и штевней заранее в болванке корпуса делаем пропил по продольной оси, в который затем вклеим элементы киля.Пропил делаем шириной, соответствующей ширине киля и штевней.

Киль и штевни для модели двухмачтовой шхуны в масштабе 1:115 изготавливаем из старой ученической линейки.Линейку следует предварительно очистить от грязи и нанесенных на нее обозначений - все это циклюем (соскребаем модельным ножом). Затем древесину шлифуем наждаком.

Элементы киля размечаем на линейке и вырезаем.
Киль представляет собой ровный брусок, длина которого измеряется от окончания дейвуда до начала носового изгиба основания корпуса.В задней части киль прямой - сверху на него будет опираться вертикальный брус ахтерштевеня (старнпост). В передней части на киле следует сделать срез сложной формы, имитирующий замковое соединение с форштевенем.
Криволинейный элемент форштевеня следует предварительно изготовить из картона, что бы примерить на болванку корпуса. При этом следует внести коррективы в профиль форштевеня, добиваясь правильной его кривизны и ширины (будучи установленным в пропил, форштевень должен выступать из корпуса на расстояние, предписываемое рабочим чертежом). Окончательный профиль форштевеня переносим на древесину и вырезаем.
Sequence 01.Still002.jpg
Выполняем окончательную шлифовку элементов киля. При необходимости их можно оклеить шпоном (нарезав шпон на элементы, составляющие конструкцию киля или штевней) или же нанести стыки между этими элементами на древесину деталей киля острозаточенным твердым карандашом.

При изготовлении элементов киля не следует забывать о том, что часть этих элементов надо будет вставлять в пропил на корпусе (заранее вымеряйте ширину и глубину пропила.Надо также учесть толщину будущей чистовой обшивки корпуса, которая визуально уменьшит высоту выступающей части киля. Следует учесть, что штевни ( особенно форштевень) могут иметь сужение к передней части, которое также можно отобразить на модели.

Вклеиваем подготовленные элементы в болванку корпуса.Одновременно вклеиваем треугольную вставку имитирующую расширение дейвуда в кормовой части.
Sequence 01.Still003.jpg
Sequence 01.Still004.jpg
Вертикальный брус ахтерштевеня удобнее вклеить после наклейки чистовой обшивки корпуса, по-скольку рейки обшивки ставятся встык с брусом.
Позже можно установить и выступающую часть форштевеня - княвдигед.


БАРХОУТЫ.

Кроме того, что сама обшивка корпуса деревянного судна имеет разную толщину (в донной части она толще, чем в надводной), в наиболее "проблемных" местах стаят специальные утолщенные брусы - бархоуты.
Бархоут, это доска или ряд досок, толщиной превышающих обшивку в данном месте корпуса на 3-4 дюйма (в средние века) или 2-3 дюйма (в 18-19 веках).Верхний и нижний края бархоутов слегка скруглены. Устанавливали бархоуты перед началом обшивки корпуса, укрепляя их к шпангоутам.
Как правило имеется несколько бархоутов : самый нижний, расположенный в самой широкой части корпуса, примерно на уровне конструктивной ватерлинии - мейн-вельс бархоут ( привальный брус); над портами нижней палубы располагаются чанель-вельс бархоуты или бархоуты русленей, выше портов средней палубы - бархоуты ширстрека.
Бархоуты, как уже говорилось, могут иметь разную ширину (самые широкие мейн-вельс) и состоять из нескольких поясьев.
бархоут.jpg
На модели двухмачтовой шхуны в масштабе 1:115 мы устанавливаем один мейн-вельс бархоут, который, кроме всего,определяет верхний предел обшивки нижней части корпуса.

Сам бархоут изготавливаем из рейки шириной около 3 мм (такой же ширины будет обшивочная рейка) и толщиной 1,5 - 2 мм.
Рейку шлифуем и изгибаем методом распаривания в кипятке, с помощью кондуктора, использовавшегося для гибки реек фальшбортов.

Для правильной (в соответствии с чертежом) установки бархоутов, наносим линии их расположения на болванку корпуса.

Первым делом, с помощью простенького приспособления, изготовленного из бруска, кофейной палочки и лапки с грифелем от циркуля, наносим на корпус ватерлинию. Предварительно корпус устанавливаем на специальный стапель, учитывающий наклон донной части корпуса относительно горизонта.
Sequence 01.Still005.jpg
Sequence 01.Still006.jpg
Sequence 01.Still007.jpg
Отмеряя по чертежу циркулем-измерителем расстояния от ватерлинии до линии бархоута на вертикалях расположения шпангоутов, откладываем эти расстояния на корпусе. Соединив полученные точки, получаем линии, вдоль которых приклеиваем изогнутые рейки бархоутов.
Sequence 01.Still008.jpg
Sequence 01.Still010.jpg
Мой блог по судомоделизму http://verfnasnastole.blogspot.com/
Строю модель шхуны, 1:115 https://www.youtube.com/channel/UCsz57g ... 1jYNxkygRw

ledzep59
Сообщения: 881
Зарегистрирован: Вт апр 22, 2014 14:46
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 33 раза

Re: Модель шхуны из подручных материалов, 1:115

#69 Сообщение ledzep59 »

Константин привет ! При наличии времени зайди на КОГУ. Там парочка очень занятных обзоров по твоей теме. Найдешь много интересного.

Аватара пользователя
Fortres
Сообщения: 1272
Зарегистрирован: Пн авг 05, 2013 0:01
Откуда: Украина,Днепродзержинск
Благодарил (а): 127 раз
Поблагодарили: 140 раз

Re: Модель шхуны из подручных материалов, 1:115

#70 Сообщение Fortres »

Привет, Игорь!
Спасибо за информацию...я недавно был на КОГЕ, но чего-то ..."заблудился" там...давно не захаживал...
Мой блог по судомоделизму http://verfnasnastole.blogspot.com/
Строю модель шхуны, 1:115 https://www.youtube.com/channel/UCsz57g ... 1jYNxkygRw

ledzep59
Сообщения: 881
Зарегистрирован: Вт апр 22, 2014 14:46
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 33 раза

Re: Модель шхуны из подручных материалов, 1:115

#71 Сообщение ledzep59 »

Константин Смотри в рубрике Верфь - Обзоры построек. Думаю с польским не особо проблематично. Страница 5

Аватара пользователя
Fortres
Сообщения: 1272
Зарегистрирован: Пн авг 05, 2013 0:01
Откуда: Украина,Днепродзержинск
Благодарил (а): 127 раз
Поблагодарили: 140 раз

Re: Модель шхуны из подручных материалов, 1:115

#72 Сообщение Fortres »

Продолжаю рассказ о постройке модели двухмачтовой шхуны в масштабе 1:115.
Видео о сегодняшней части постройки модели можно посмотреть на моем видеоканале https://www.youtube.com/watch?v=5s3wzOSD4rw

ЧИСТОВАЯ ОБШИВКА КОРПУСА.


Чистовую обшивку корпуса выполняю из шпона от фруктовой корзинки...более темного, чем палубный настил.
Для нарезки рейки шириной 2,5 мм я изготовил мульти-резак из строительного ножа. Он позволяет отрезать от листа шпона сразу три рейки заданной ширины.
С помощью мульти-резака буквально за пол-часа я нарезал потребное количество реек.
26.jpg
Прежде чем приступать к поклейке обшивки, подгоняю высоту бархоутов.
По-скольку бархоут примерно вдвое выше обшивочной рейки, я при помощи этой самой рейки контролирую высоту бархоута и убираю лишнее наждаком.
Обшивку начинаю клеить ниже бархоута, т.е. с подводной части.
Вопрос это - не принципиальный...можно начинать и с верхней части, но главное - надо идти ОТ бархоута, задающего траекторию продольного изгиба рейки.
Рейки из шпона довольно тонкие, примерно 0,5 мм, по-этому я не буду изгибать их предварительно.
Первые несколько реек - клеим от носа, по-этапно, что позволяет аккуратно придать рейке изгиб на месте... и особых проблем не имеем, поскольку рейку тут надо серьезно изгибать только в продольном направлении.
Sequence 01.Still002 (2).jpg
Ниже к килю, когда поверхность корпуса в носовой части из примерно цилиндрической превратится в сферическую и рейку потребуется изгибать и вдоль и поперек одновременно, возникнут проблемы.
Рейки при свободной их прокладке будут налезать друг на друга и для получения аккуратного стыка их предется заужать к концу, либо оставлять между рейками просветы.
На данной модели, с учетом ее размеров и благодаря цианокрилатовому клею, который, реально, творит чудеса, можно обойтись почти без потеряев.

На сферической поверхности корпуса рейка не всегда корректно изгибается в двух плоскостях и на самом крутом месте ее нижний край отстает от корпуса, образуя "карман".
Sequence 01.Still003.jpg
Аккуратно прорезаем рейку на всю ширину в проблемном месте (при необходимости можно сделать и несколько прорезей через 3-5 мм), вводим клей под рейку и поджимаем ее к корпусу, начиная от заднего (с кормы) куска.
Sequence 01.Still004 (2).jpg
При описываемом способе части рейки образует нахлест.
После высыхания клея выравниваем поверхность рейки и зашлифовываем стыки.
Sequence 01.Still005.jpg
В случае, если при обработке проблемного участка образовалась щель или вы сделали не прорез, а вырезали слишком большой клинышек, что бы избежать нахлеста и края рейки не сходятся, щель можно расширить до необходимого размера и вклеить туда кусочек рейки.

Не доходя 2-3 рейки до конца борта, перехожу к поклейке реек от киля.
Это необходимо для того, что бы получить последнюю (первую от киля, так называемую - шпунтовую) рейку параллельной килю.
Sequence 01.Still006.jpg
На дейвуде, в противовес носу реки расходятся, образуя незаполненные клинья.
Свободные места заполняем клинышками из той же обшивочной рейки, подгоняя их по месту.
Sequence 01.Still007.jpg
Прежде, чем перейти на поклейку второго борта, необходимо перенести метки стыков обшивочных реек, что бы оба борта были обшиты симметрично.
Как вариант, в судомоделизме рекомендуется вести параллельную оклейку обеих бортов - рейку на один борт и сразу же аналогичную рейку на второй.

Надводную часть бортов буду клеить от бархоута вверх. Это позволяет сохранить параллельность обшивочных реек на всей поверхности борта.
Рейку, также как и на нижней части корпуса, клею частями, тщательно поджимая наклеиваемую часть к предыдущей рейке. Для этого удобно использовать деревянный брусочек - он не так сильно, как, к примеру, пинцет, повреждает рейку.
5.jpg
После того, как клей схватится, необходимо тщательно убрать его излишки, которые неизбежно выдавятся в швах между рейками и случайные следы клея на самих рейках.
Цианокрилатовый гель впитывается слабо, но создает на проклеенной поверхности пленку,которая после полного высыхания тяжело удаляется. Эта пленка не даст возможности применять для декорирования прозрачные материалы, типа, морилки, мешая им проникать вглубь древесины.
Кроме того, пятна засохшего клея не дадут нормально отшлифовать поверхность бортов.По-этому, не дожидаясь полного высыхания клея я соскабливаю лишнее скальпелем и сразу же шлифую поверхность шкуркой.

Доведя чистовую обшивку до верхнего среза фальшборта, я вклеиваю временный реельс, являющийся продолжением планширя, который пойдет по верху фальшборта.
Конечно, можно сразу вклеить окончательный вариант реельса, но он будет мешать при дальнейшей финишной шлифовке корпуса. Кроме того, его надо будет аккуратно состыковать с планширем.Временный же реельс я ставлю на несколько точек клея и после завершения чистовой оклейки борта удалю.
В результате у меня получится аккуратная продольная канавка, в которую я позднее вклею чистовой реельс.
6.jpg
После завершения наклейки чистовой рейки на борта, их следует отшлифовать.
7.jpg
Транец корпуса также оклеиваю рейкой, оставляя канавки для вклейки реельсов.
Мой блог по судомоделизму http://verfnasnastole.blogspot.com/
Строю модель шхуны, 1:115 https://www.youtube.com/channel/UCsz57g ... 1jYNxkygRw

Аватара пользователя
Игорь Тараканов
Сообщения: 6853
Зарегистрирован: Сб дек 29, 2012 5:31
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 1157 раз

Re: Модель шхуны из подручных материалов, 1:115

#73 Сообщение Игорь Тараканов »

Костя,если будешь редактировать эту часть видео, добавь эпизод с процессом нарезания планок.

Аватара пользователя
Fortres
Сообщения: 1272
Зарегистрирован: Пн авг 05, 2013 0:01
Откуда: Украина,Днепродзержинск
Благодарил (а): 127 раз
Поблагодарили: 140 раз

Re: Модель шхуны из подручных материалов, 1:115

#74 Сообщение Fortres »

Игорь, а у меня есть отдельное видео про самодельный мульти-нож для шпоновой рейки...

https://www.youtube.com/watch?v=u3b5Y_U_CKk
Мой блог по судомоделизму http://verfnasnastole.blogspot.com/
Строю модель шхуны, 1:115 https://www.youtube.com/channel/UCsz57g ... 1jYNxkygRw

Аватара пользователя
Fortres
Сообщения: 1272
Зарегистрирован: Пн авг 05, 2013 0:01
Откуда: Украина,Днепродзержинск
Благодарил (а): 127 раз
Поблагодарили: 140 раз

Re: Модель шхуны из подручных материалов, 1:115

#75 Сообщение Fortres »

Кстати, коллеги, если вдруг-чего, меня можно найти тут https://www.facebook.com/profile.php?id=100009963302057
Мой блог по судомоделизму http://verfnasnastole.blogspot.com/
Строю модель шхуны, 1:115 https://www.youtube.com/channel/UCsz57g ... 1jYNxkygRw

Ответить

Вернуться в «Scratchbuild (изготовление с нуля)»