Добрый день , уважаемые форумчане!
Являюсь обладателем данного станка уже давно. Настала пора немного его привести в порядок , заменить изношенные элементы ( подшипники , почистить узел щёток, доработать координатный стол и т.д.). Провести , так сказать, некоторую модернизацию. Ниже я подробнее опишу с чем пришлось столкнуться и какие решения я применил . Возможно, это кому-нибудь и пригодится. Сразу оговорюсь, что я не ставил целей сделать из него станок с ЧПУ , переделать двигатель с ремнем на шпинделе, повышать до беспредела точность его работы и т.п. Этот станок предназначен существенно помочь моделистам в их хобби с приемлемым для этого качеством работы. Изготавливать на нём «прецезионные механизмы швейцарских часов» не стоит. Ну не может он этого. Бесконечно биться над повышением его точности и вкладывать в это большие средства не имеет смысла. Для этого существуют станки другого уровня точности и цены. А вот в пределах своих возможностей он вполне справляется. Исходя из этого, я и решил сосредоточить усилия на поддержании его изначального заводского качества , максимально возможной точной настройки и всяческой доработки с целью повышения комфорта , удобства и удовольствия от работы на нём. Предварительно прочитал форумы на эту тему, посмотрел что делают люди и как , в конце концов определился с перечнем работ по нему. Итак по порядку.
1. Шпиндель.
1. Чистка узла щёток с разборкой и сборкой.
Здесь первая засада . Видимо, аккуратно этого проделать не получилось и в результате вал стал вращаться туже , шум стал больше. Может я придираюсь излишне , но мне это не понравилось и я решил купить новый заводской движок , с более лёгким ходом . С целью снижения шумности , попробовал поставить движок через резиновую кольцевую прокладку 1.5 мм. Шум чуток стал меньше , но не то чтобы ах. Здесь два момента: Зацепление шестерни вала двигателя с шестерёнчатой пластмассовой муфтой станет на те же 1.5 мм меньше и , как бы, есть опасность сорвать зубья. Далее , при установке движка через резиновую прокладку и затяжку винтов с двух сторон есть вероятность несовпадения при этом оси вала двигателя и оси шпинделя , что в купе с первым не есть хорошо. Поэтому в этом моменте у меня нет окончательного вывода стоит ли оно того.
2. Замена подшипников.
Главный вопрос как снять шестерёнчатую пластиковую муфту с крыльчаткой. Я заказал токарю изготовить специальный инструмент-съёмник по моему чертежу ( см. ниже). Он получился очень точным и даже красивым. (Далее и везде буду выкладывать фото всех этих вещей и всего другого, что сделал для станка. Заранее прошу прощение за качество фото и подробность процесса. Не очень удобно грязными от масла руками ещё и хорошо снимать). Муфта легко откручивается и шпиндель сам вываливается вниз. Муфта пластиковая только сверху, резьба и часть корпуса D-10мм – стальные. Далее, как пишут люди на форумах , легко вынимаются нижний и верхний подшипники. Оба 19х10х5 под замену – люфты, шершавость , шумность. Безусловная замена на новые. Вот здесь кроется вторая засада. Начитавшись на форумах советов об установке глухих подшипников 2RS , я купил дорогие японские NSK , поставил и …. Шпиндель стал шуметь больше и уже через 15 секунд стал горячим. Полез в интернет выяснять проблему. И вот что выяснил. Все подшипники , оказывается, имеют максимально возможные обороты и рабочие . В моём случае это 22000 и до 6000. А у станка минимум - те же 6000. Вот поэтому они и грелись даже на 6000. А вот хорошие подшипники со стальными крышками (ZZ, 2Z) имеют , соответственно, 80000-100000 и 40000-50000. К тому же высокие обороты предопределяют более качественное изготовление тел вращения и дорожек колец , а также применение специальной смазки. Отсюда отсуствие шума и нагрева в пределах рабочих оборотов. Теперь понятно почему PROXXON использует в своих высокооборотистых инструментах именно подшипники со стальными крышками. При всей заманчивости использования подшипников 2RS –они не подходят – они для низких оборотов. Весь вопрос – это выбор высококачественного бренда , но со стальными крышками ( я выбрал SKF 61800-2Z ). После сборки станок звучал , как в день покупки. Для удобства установки подшипников, я опять изготовил специальную оправку. Но прессовать не пришлось. Подшипники легко устанавливаются и без молотка.
3. Подсветка рабочей зоны фрезы.
Наткнулся на «EBAY» на интересное приспособление в виде кольцевой пластины на 8 светодиодах и питания от кроны 9 вольт специально для фрезера MF-70 . Выписал - прислали. Но внешний вид и засветка в бок мне не понравились. Решил облагородить эту идею. Выточил из дюраля по размеру корпуса нижней части шпинделя декоративный стакан, в нём 8 отверстий под светодиоды , проточка под провод и по кругу 3 резьбовых отверстия под резьбовые шпильки М3 с внутренним шестигранником. Готовую деталь мне покрасили на производстве чёрной порошковой эмалью. Отверстия под светодиоды были потом обработаны зенкером – получился, как бы, эффект отражателя. Далее вставляется плотно (вклеивается) в неё это светодиодное кольцо , предварительно обработанное на этом же фрезере и его делительной головке до ровного диаметра 32,1 мм (оно не было круглым) , а сама деталь закрепляется на корпусе шпинделя с помощью 3-х винтовых шпилек М3. Смотрится всё как заводское.
Далее, тема кроны 9 вольт мне показалась неудобной да и не эстетичной. Я приобрёл на том же EBAY блок питания на 9вольт с угловым штекером , кнопочный выключатель и гнездо для панельной установки. Справа на корпусе головы под штатным выключателем просверлил 2 отверстия для установки выключателя и гнезда. Через маленькое отверстие снизу ввёл провода внутрь корпуса и припаял к гнезду и выключателю в разрыв. Првода использовал тонкие во фторопластовой изоляции. В результате имею независимую подсветку шпинделя с отстёгиваемым проводом БП и с фирменным заводским дизайном.
