104-пушечный корабль San Felipe фирмы Mantua

Теги: Mantua, MA747

 

San Felipe - типичный представитель линейки испанских 104-пушечных кораблей конца XVII века. Богато декорированный и окрашенный различными цветами, с большим количеством резных фигур и деталей, этот корабль - серьезный вызов мастерству моделиста.
Сама по себе модель достаточно большая: общая длинна 960 мм при ширине на миделе 200 мм. Поэтому, если еще учесть мачты по высоте и реи по ширине, готовая модель потребует значительное количество места для ее хранения.

Набор

Если невозможно запарковать свою машину достаточно близко к модельному магазину, то придется звать на помощь хотя бы еще одного помощника или заказывать достаточно мощный автопогрузчик: один человек эту коробку далеко не унесет. Этот набор - просто гигант во всех смыслах этого слова, хотя, конечно, надо же что-то получить на руки взамен за потраченные, и достаточно большие, деньги.
Семнадцать листов фанеры аккуратно надрезаны лазером, полностью исключая потребность в лобзике (Рис. 1). Все рейки и полоски, изготовленные из древесины липы, клена и темного ореха, - ровные и чистые (Рис. 2). Упаковки с дельными вещами и элементами модели, как и можно ожидать от такого набора, обеспечивают моделиста всем, что только можно себе представить: орудийные стволы, блоки и юферсы, решетки, якоря, бушприт, пиллерсы и т.д. (Рис.3). В наборе есть даже пакетик с весьма приличного качества булавками: с острыми кончиками и четко сделанными шляпками. А ведь как часто бывает, что обычные булавки тупые и имеют непропорциональные шляпки, что затрудняет как их установку, так и извлечение из обшивки!

 

Рис. 1. Нарезанные лазером фанерные элементы.

 

Рис. 2. Рейки и полосы.

 

Рис. 3. Упаковка мелочевки.

 

Отливки декоративной резьбы и фигур аккуратно упакованы в пакетики с вложенными в них подписанными карточками, так что их идентификация не вызывает никаких проблем (Рис. 4). Кроме того, в набор входит лист с фототравленными деталями и рельефные бронзовые полосы.

 

Рис. 4. Литые детали и фототравленные листы.

 

К набору прилагаются аккуратные и четкие чертежи, выполненные на пяти листах с двух сторон. Многоязычная инструкция достаточно кратко, но весьма последовательно описывает процесс сборки модели. Кому-то может показаться, что документация для такого очень высокого уровня модели даже избыточна, особенно в части прекрасного изображения конструктивных деталей на чертежах. Однако выполнение некоторых, рекомендованных документацией шагов, прежде всего при строительстве корпуса, в соответствующем порядке - просто насущная необходимость. Поэтому, даже более опытные моделисты не прогадают, внимательно разобравшись с документацией, чтобы оценить предлагаемый порядок сборки.

 

Инструменты

Дрель с патроном до 3 мм окажется неплохим подспорьем в работе, также, как и небольшой токарный станок для, например, изготовления и шлифовки мачт и рей. Наборы надфилей, сверл, пинцетов и пассатижей - все это пригодится в работе. Ножи или скальпели разнообразных форм и размеров, сменными лезвиями, шлифбумага различной зернистости, зажимы 'крокодилы' - вот неполный перечень инструмента, который безусловно должен быть в модельной мастерской. Клей ПВА для грубых работ с деревом и контактный цемент для мелких деталей, эпоксидный клей для металлических элементов и цианокрилтный клей для быстрого соединения в особо трудных местах - это минимальный набор 'группы склейки'. Несколько элементов мастерской, таких как шлифовальный инструмент от Perma-Grit и дисковая настольная шлифовалка, могут значительно облегчить жизнь моделиста.
И, конечно же, потребуется достаточно много места для работы. Первоначально работа с каркасом не вызовет много вопросов, но когда придется отложить корпус в сторону и заняться подготовкой других деталей и элементов... Хм, все-таки этот проект - не для уголка кухонного стола. Это надо помнить.
В связи с большим количеством шлифовальных работ необходимо упомянуть еще две более чем необходимые вещи: небольшой пылесос для поддержания рабочего места в чистоте и противопыльную маску на лицо для защиты дыхательных путей моделиста.

 

Предварительное планирование

Может выглядеть несколько нескромным напоминание человеку, который взялся за работу с моделью такого высокого уровня о необходимости внимательного изучения документации до начала работы над проектом. Однако принимая во внимание огромное количество литых декоративных деталей, просто полезно придерживаться порядка выполнения некоторых этапов, как это изложено в инструкции и безусловно необходимо выдержать некоторые базовые, ключевые размеры, снимаемые с чертежей. Так, установка бархоутов и их расположение по отношению к кормовым галереям и пушечным портам имеют исключительно важное значение и должны быть предварительно выверены 'семь раз', т.к. от этого зависит наличие требуемого и достаточного пространства для установки декоративных деталей. Конечно, некоторые этапы строительства можно, сообразуясь с собственным опытом, сделать с отступлением от рекомендованной в документации последовательности. Например, крышки пушечных портов даже лучше устанавливать и обвязывать несколько позже момента, рекомендованного инструкцией. Такие решения - из опыта, возможностей и чувства модели, поэтому без этого просто не обойтись. Однако любое такое решение должно быть тщательно спланировано и только в этом случае оно в результате принесет удовольствие, а не головную боль.

 

Набор корпуса

Аккуратность вырезанных лазером элементов практически безупречна. Вырезы в шпангоутах и килевой рамке а также вставки-имитаторы закрытых пушечных палуб (дет. 16, 17) требуют совсем немного работы по их доводке. И все же, достаточно практичным будет решение о предварительной сборке каркаса из этих деталей 'насухо'.
Необходимо отметить, что обе пары вставок должны быть абсолютно горизонтальны в собранном каркасе, поэтому необходимо проверить, чтобы соответствующие вырезы во всех шпангоутах, образующие посадочные места для вставок, находились в одной плоскости. Практически качество деталей набора обеспечивает выполнение этого требования, однако для гарантии правильной сборки рекомендуется использовать ровную рейку соответствующей длинны, которой следует постоянно проверять уровень установки шпангоутов в плоскости посадочных мест нижней вставки во время их приклеивания к килевой рамке. При этом - временно - вставки можно одеть на шпангоуты снаружи для обеспечения перпендикулярности последних к килевой рамке. На этом этапе дет. 12 не приклеивается. Затем вырезаются и наклеиваются на вставки блоки для установки на них имитаций орудий на закрытых палубах, после чего все вставки вклеиваются в каркас (Рис. 5).

 

Рис. 5. Каркас корпуса.

 

Еще одна 'сухая сборка' с использованием элементов нижней кормовой галереи потребуется для правильного определения и позиционирования последней шпангоутной рамки (дет. 12), после чего последняя приклеивается к каркасу (Рис. 6).

 

Рис. 6. Нижняя кормовая галерея.

 

На этом этапе рекомендуется окрасить торцы вставок-имитаторов и блоки на них, которые на готовой модели будет видно через открытые крышки. Это не обязательно делать сейчас, а, может быть, и вообще не нужно и зависит от желания моделиста, но если есть желание придать им цвет, то лучше это сделать до начала обшивки корпуса.
Все палубы и их опоры устанавливаются без каких либо проблем, особенно, если делать 'сухую' подгонку перед окончательной фиксацией на клей. Единственная поправка, которую следует сделать во изменение изображенной в чертежах последовательности сборки (Лист 1, Рис. 11), это то, что опора кормовой галереи (дет. 12b) должна быть зафиксирована на шпангоутной рамке (дет. 12) только после того, как на последнюю будет 'одета' и установлена фальшпалуба галереи (дет. 23). Каркас корпуса с установленными палубами показан на рис. 7.

 

Рис. 7. Фальшпалубы. Торцы элементов имитации пушечных портов закрытых палуб окрашены красным.

 

После приклейки трех опорных блоков транца необходимо сделать достаточную выдержку для высыхания клея, чтобы беспроблемно выполнить их обработку и подгонку. Нижняя, меньшая часть транца (дет. 31) устанавливается на место первой и впоследствии выполняет роль направляющей для правильной установки значительно большей верхней части транца (дет. 32). Обе эти части должны быть слегка изогнуты, поэтому на время высыхания клея следует их соответственно обжать (Рис. 8).

 

Рис. 8. Верхняя и нижняя часть транца. Три опорные блоки верхней части обработаны после приклеивания.

 

Затем деревянными полосками обшиваются передние стенки ахтер-дека (юта) и квартер-дека, после чего, в соответствии с чертежами, на них устанавливаются двери.
Следующим этапом работы должна быть малковка. По четыре шпангоутные рамки от носа и от кормы - первейшие кандидаты для этой подгонки, хотя и рекомендуется гибкой рейкой проверить каркас по всей длине.
После этого каркас готов к выполнению первой обшивки.

 

Первая обшивка

И чертежи, и список материалов определяют для первой обшивки планки 7x1,5 мм (липа). Однако к набору прилагаются планки шириной только 6 мм, поэтому нумерация планок первой обшивки, которая дается в чертежах, оказывается бесполезной. Не слишком большая проблема, хотя и требующая некоторой корректировки в процессе работы. С другой стороны, для вторичной обшивки в наборе имеются, как и должно быть, полоски шириной 7 мм, поэтому суммарная двойная обшивка корпуса этой модели с несовпадающими стыками слоев значительно прочнее обычной, стандартной.
Вся первая обшивка корпуса может быть установлена с использованием только механического способа подготовки планок 'надкусыванием'. Да и то - только в некоторых местах. Причем рекомендуется даже немножко перегнуть планки до их установки для их лучшей посадки на каркас. Клей наносится не только на поверхности соприкосновения шпангоутных рамок с планками, но и на продольные грани последних для их склеивания между собой, причем в местах выше уровня соответствующих палуб - на уровне фальшбортов - клей на шпангоуты не наносится.
Начинать обшивку, как и рекомендовано в инструкции, следует на уровне квардека и двигаться вниз до уровня палубы гальюна без подгонки планок. Опять же, как и рекомендуется в документации, для продолжения обшивки следует подготовить простейший кондуктор-проставку из пяти склеенных между собой по ширине кусочков планок первой обшивки. При помощи этой проставки, прикладываемой на миделе, остаток корпуса разбивается на секции путем укладки каждой шестой планки следуя линиям их естественного изгиба. После этого все промежутки закрываются соответственно подогнанными по месту планками.
Следует помнить, что обшивку надо производить параллельно и одновременно по правому и левому бортам, чтобы исключить возможность продольного искривления корпуса (Рис. 9).

 

Рис. 9. Первая обшивка. Первая полоса чистовой обшивки.

 

Все планки первого пояса обшивки устанавливаются с небольшим выступом за пределы корпуса в кормовой его части для перекрытия торцов полос обшивки транца. Перед началом установки второго пояса обшивки эти планки обрезаются и зашлифовываются так, чтобы их торцы образовывали ровных выступ (около 0,5 мм).
Следующий этап работы - шлифовка первой обшивки корпуса - всегда очень пыльный, а эта огромная модель может вообще считаться лидером в этом деле. При этом, чтобы сделать это 'грязное дело' хотя бы не таким трудоемким, рекомендуется использовать ручную электрическую шлифовальную машинку (выполняющую плоско-поступательные движения - прим.). Следует быть очень внимательным, чтобы не пережать инструмент и в результате этого не проскочить первую обшивку насквозь до каркаса.
'Вертикальная' обшивка вокруг кормовых галерей требует некоторого пространственного осмысления: как выполнить обшивку плоскими планками поверхности двойной кривизны? По бортам судна планки обшивки галерей устанавливаются вовнутрь, под уровень вышестоящей палубы галереи, но вопрос в том, что при переходе в кормовую часть обшивки галереи эти планки должны выполнить некоторый пространственный разворот с одновременным изменение угла установки (переход от 'завала' до 'развала' - прим.). Для выполнения этого маневра, как и нарисовано в чертежах, следует подготовить две клинообразные планки с бОльшим размером по ширине 6 мм, переходящим в меньший - 2 мм. Эти 'проставки' и устанавливаются на описанном переходе встречно, т.е. сужениями в разные стороны.
Остаток кормовой галереи обшивается планками шириной 6 мм.

 

Вторичная чистовая обшивка

Для установки тоненьких полос чистовой обшивки вместо обычно применяемого клея ПВА рекомендуется использовать контактный цемент от Thixofix. Во всех случаях, для обеспечения полного контакта полос второй обшивки с поверхностью первой, следует очень аккуратно производить обработку полос чистовой обшивки (сужение, подрезка и т.д. - прим.) и по нескольку раз проверять соответствие подгонки устанавливаемой полоски своему месту.
В наборе присутствуют полосы чистовой обшивки не менее чем двух, а то и трех достаточно разных оттенков. Принимая во внимание, что корпус ниже ватерлинии будет окрашиваться, требуется подбор полос одного или близких оттенков только для надводной части бортов. Возможно что после вырезки пушечных портов, установки бархоутов и декоративных элементов, разница между полосами обшивки и нивелируется до приемлемого уровня даже без такого подбора, но лучше не рисковать.
Самая первая планка чистовой обшивки устанавливается вдоль верхней линии фальшборта фор-дека (Рис. 9) с продолжением обшивки вверх от нее в кормовой части. Это позволяет несколько усилить это достаточно слабое - как обычно - место корпуса модели перед продолжением работы по обшивке днища. И снова, полосы чистовой обшивки до уровня палубы гальюна не требуют никакой подгонки.
Ниже этого уровня для того, чтобы использовать всю или максимальную длину реек набора, да и просто придерживаясь рекомендаций, данных на чертежах, следует очень внимательно и постоянно перепроверяясь, установить несколько контрольных (или ключевых) полос вразбежку, опять, как и в случае с первой обшивкой, следуя по кривой естественного, недеформированного изгиба полос. После этого все промежутки между контрольными полосками заполняются соответственно обработанными и подогнанными полосками до завершения чистовой обшивки (Рис. 10).

 

Рис. 10. Контрольные полосы чистовой обшивки в днищевой части.

 

Рекомендуется контрольные полоски укладывать так, чтобы на миделе разбег между ними был ровно 21 мм, т.е. три полоски чистовой обшивки. Если пробовать укладывать полоски вниз до киля непрерывно, одна за одной, то это может привести к тому, что в определенный момент эти полоски перестанут прилегать всей поверхностью к нижнему первому слою, образовывая искривления, выпуклости и т.д., которые очень тяжело, а часто и невозможно сошлифовать, чтобы выровнять поверхность корпуса.
Кроме того, рекомендуется выполнять зашивку каждой секции между установленными контрольными полосками снизу вверх.
В процессе чистовой обшивки кормы неизбежно потребуется несколько вставок, однако, в общем и целом, выполнение вторичной обшивки этого этапа работы не выходит за рамки обычного уровня сложности. Законченный чистовой обшивкой корпус модели показан на рис. 11.

 

Рис. 11. Чистовая обшивка.

 

Обшивка палуб

Инструкция предлагает выполнить обшивку палуб из нарезанных по 8 см длины соответствующих полос дерева. Однако предыдущий опыт показывает, что обшивка достаточно больших площадей по этому методу не может гарантированно привести к приемлемому результату. Взамен этого можно выполнить обшивку полосками полной длинны, а затем имитировать поперечные стыки карандашом. Это помогает выдержать продольные стыки обшивки палуб абсолютно ровными.
До начала работы одно из продольных ребер каждой полоски должно быть зачернено черным маркером (с долотообразным - для удобства выполнения этой работы - кончиком) для имитации конопатки палубных стыков.
Прежде всего на каждой палубе следует точно по центру уложить базовую 'королевскую' рейку обшивки и дать клею полностью высохнуть. Эти рейки будут выполнять роль контрольных для всех остальных полос, укладываемых в сторону обоих бортов (Рис.12).

 

Рис. 12. Обшивка палуб. Центральная полоска на всю длину - базовая.

 

Следует помнить, что набор практически не содержит никакого излишка материалов, поэтому не следует выбрасывать короткие обрезки планок, т.к. они могут пригодится для обшивки, например, палуб кормовых галерей.
После обшивки все палубы шлифуются и на них размечаются продольные стыки. На чертежах показано, что такие стыки располагаются на уровне каждой шпангоутной рамки 'через доску'. Но это исторически неправильно. Рекомендуется разбивку сделать по системе 'в три доски, континентальный вариант'.
И еще одна маленькая подсказка: чтобы выполнить эту разметку с максимальным качеством, следует использовать механический карандаш с грифельным стержнем минимального диаметра. При этом не придется постоянно подтачивать кончик карандаша для того, чтобы все отбитые линии были одинаковой ширины.

Релинги фальшбортов

Медленно-медленно, просто с черепашьей скоростью, следует продвигаться на этом этапе, чтобы результат и в самом деле получился удовлетворительным.
До начала установки какой-либо части релингов следует выполнить ряд проверок как по размерам, так и по местам установки элементов ограждений с целью проверки достаточности высоты фальшбортов. Линии пушечных портов, линия палубы гальюна и кривая установки бархоутов абсолютно взаимозависимы. А, так как линии фальшбортов отбиваются при помощи картонного трафарета, который, в свою очередь, выставляется в привязке к трафарету, по которому размечаются пушечные порты, безусловно обязательным является первоклассное выполнение этой разметки до начала работы с релингами.
Дополнительной и весьма полезной проверкой является прикидка положения некоторых и нескольких орнаментальных украшений из набора. Все эти элементы должны строго уложиться между бархоутами и планширем фальшборта и такая проверка лишний раз позволит убедиться, что в последующем не придется ломать голову над проблемой подгонки детали орнамента и места под него.
Более опытные моделисты знают, что даже самые лучшие из лучших наборов поставляются с декоративными элементами, реальный размер которых иногда не совсем соответствует их размерам на чертежах. Поэтому эта дополнительная проверка ни в коей мере не может быть излишней, а только поможет сохранить в будущем и время, и нервы. В связи с этим, любые возможные несоответствия, найденный на этом этапе, должны получить свое решение по их компенсации или нейтрализации до начала дальнейшей работы над моделью.
Теперь следует обшить полосками внутреннюю сторону фальшбортов. Позже в этой обшивке придется прорезать достаточно большое количество пушечных портов, поэтому, чтобы избежать задиров и сколов дерева, следует полоски обшивки полностью, без пропусков, промазывать соответствующим клеем, чтобы тоненькие полоски не 'зависали'.
Только после этого можно переходить к работе над релингами.
Первая проблема, которая встает перед моделистом, это выполнение небольшого плавного изгиба планширя фальшборта из планки 6х2 мм в сторону ее ширины. Выполнению этой работы может помочь следующее решение: первоначально планка приклеивается в ее задней, более ровной части с дополнительной фиксацией в средней части с помощью самодельных нагелей, вбиваемых в устанавливаемый снизу блок из рейки 6х5 мм (Рис. 13). После полного высыхания клея передняя часть планширя изгибается до требуемой формы с приклеиванием и дополнительной фиксацией нагелями в соответствующие опоры из той же самой рейки 6х5 мм в передней части.

 

Рис. 13. Планширь, переход с релинга главной палубы на фордек. Нагель в опорном блоке.

 

Десять грибкообразных законцовок швартовых тумб формируются любым доступным моделисту способом, например, с использованием 12 вольтового токарного министанка от Amati (снято с производства. Есть у Mantua - прим.).
Рекомендуется установку релингов начинать с самой нижней их части, от главной палубы, и двигаться вверх, добавляя блоки и планширь 'шар за шаром' с соответствующей выдержкой между слоями для полного схватывания клея.

Палубы бака и гальюна

Палуба гальюна была обшита и подогнана к месту с подгонкой соответствующих ее вырезов для четкой и правильной посадки на место. Удобно подогнать решетки этой палубы до окончательной сборки в противовес рекомендуемому инструкцией выполнению этой работы позже, уже на модели.
Опорные колонны и бимсы фор-дека устанавливаются на место в четком соответствии с чертежами. Обшивается вертикальными полосками задняя стенка гальюна, в ней вырезаются два пушечных порта и проделывается отверстие для бушприта.
Фальшпалуба фор-дека сама по себе может вызвать некоторые сомнения у моделиста. Дело в том, что в этой заготовке непонятно для чего выполнено отверстие диаметром 20 мм. Ни инструкция, ни чертежи не могут прояснить вопрос о его предназначении. Поэтому, на всякий случай, можно вынуть диск, а отверстие обшить полосками вместе со всей палубой.
После обшивки фор-дек устанавливается на свое место в корпусе.

Завершение релингов

Эта работа требует сверления серии отверстий 2 мм на равном расстоянии друг от друга через нижний (по фальшборту) и верхний (по релингу) планшири. Эти отверстия следует сверлить вертикально, т.е. перпендикулярно к ватерлинии, а не линям планширей. Затем в эти отверстия устанавливаются на клею нагели. После высыхания клея все эти нагели срезаются и шлифуются до уровня верхнего планширя (Рис. 14).

 

Рис. 14. Релинги по фальшбортам. Полукруглые релинги мест впередсмотрящего подкрашены.

 

Единственное, что вызывает достаточно справедливую критику на этом этапе, это вырезанные лазером полукруглые заготовки планширя ограждения мест впередсмотрящего (полукруглые тумбы задней стенки гальюна - прим.). Непонятно почему, эти заготовки выполнены совсем не из той древесины, что другие элементы релингов, в связи с чем они требуют подкраски для сокрытия этой разницы (Рис. 14).

Разметка пушечных портов

К комплекту приложен картонный трафарет с отмеченными на нем пушечными портами, поэтому сама разметка этих портов сводится к четкой фиксации трафарета на борту судна и отбивке отметок в нужных местах. Однако, как обычно, перед сверлением отверстий согласно сделанных отметок следует еще раз промерять требуемое проектному соответствие положений пушечных портов в привязке к другим элементам корпуса модели. Еще одним - и весьма полезным - будет решение изготовить по одному из двух типоразмеров судовых орудий для проверки совпадения центров орудий, установленных на соответствующих палубах, с отбитыми при помощи трафарета отметками. При необходимости производится корректировка положения отметок. После этого все отметки накерниваются. Весьма полезной в этот момент будет еще одна проверка плавности линии, соединяющей все центры будущих пушечных портов: следует посмотреть на эти отметки, направив свой взгляд вдоль этих линий и борта корпуса под малым углом. Удостоверившись, что вся разметка произведена правильно, производится сверление центральных - пилотных - отверстий пушечных портов сверлом 2 мм (Рис. 15). Для еще одного дополнительного контроля правильности разбивки положения пушечных портов рекомендуется просверлить в одном из нижних рядов отверстие 6 мм, чтобы можно было глянуть через него и окончательно удостовериться в правильности выполнения этой ответственной процедуры.

 

Рис. 15. Маркировка пушечных портов сделана при помощи трафарета из набора. Высверливание портов (2мм).

 

Вырубка и подгонка пушечных портов

На модели следует выполнить три различных типа пушечных портов. Две нижние, закрытые пушечные палубы имеют пушечные порты, окантованные по периметру деревянными полосками и установленные в открытом положении крышки. Пушечные порты главной палубы тоже имеют прямоугольную форму, но, в связи с установкой в них литых декоративных окантовок, они несколько меньше нижележащих портов. Порты же квар-дека и ахтер-дека имеют круглую форму, куда вставлены деревянные колечки. Колечки такого же размера вмонтированы в релинги фор-дека.
Следует обратить внимание, что перспективное изображение корпуса (Лист 4) выполнено с ошибкой: на квар-деке изображено только четыре круглых порта, хотя реально их должно быть пять.
Различные типы пушечных портов модели изображены на рис. 16.

Рис. 16. Три вида пушечных портов.

 

Прежде всего, для облегчения и удобства процесса вырубки отверстий пушечных портов, рекомендуется изготовить кондуктор: квадратную пластинку со стороной 12 мм и ножкой диаметром 2 мм точно по центру. Этот кондуктор вставляется в каждое пилотное отверстие по очереди, надежно прижимается к корпусу и очерчивается карандашом. Следует помнить, что во всех случаях боковые стенки пушечных портов должны быть строго вертикальны (перпендикулярны ватерлинии - прим.). После этого порты 'вскрываются' сверлением отверстий 8 мм с последующей их подрезкой скальпелем или ножом до практически требуемого размера. Окончательная доводка производится шлифованием. Весьма удобно для этого изготовить 'шлифовальную палочку' из деревянной рейки квадратного сечения, обклеенной по граням полосками шлифбумаги так, чтобы наружный размер этого инструмента был около 10х10 мм. Такой метод позволяет выполнить все отверстия пушечных портов одинакового размера.
Кондуктор для разметки отверстий портов главной палубы должен быть чуть меньше вышеуказанного так, чтобы декоративные литые окантовки этих портов точно становились в них своими внутренними буртиками. Кроме того, в связи с тем, что эти порты видны и с внутренней стороны фальшборта, следует быть трижды внимательным, чтобы во время сверления пилотных отверстий не сбить плавную линию этих отверстий по внутренней стороне фальшборта. Разумным видится вариант, когда круглые порты высверливаются не за один проход окончательного диаметра сверлом, а грубо вырезаются скальпелем с последующей доводкой и шлифовкой установленным в дрель цилиндрическим шлифкамнем.
Каждый из портов закрытых нижних палуб должен быть по периметру окантован (сначала стороны, затем верх и низ) полосками 3х0,5 мм. После их приклеивания и высыхания эти полоски красятся (только изнутри) красным с последующей их шлифовкой заподлицо с наружной поверхностью корпуса.

 

продолжение

По материалам книги The Period Ship Handbook 3