+7 495 120-75-76 пн-пт с 9 до 18, сб с 10 до 18, время московское

8 800 500-54-29 междугородний, звонок бесплатный

Осуществляем доставку по всей стране

Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Яхта Royal Caroline. Модель фирмы Mantua. Часть 2

Теги: Mantua, MA750, Яхта

Обзор. Окончание. Начало здесь

 

Площадка верхней палубы

Очень важным при выполнении этих элементов является точное соблюдение правильной их высоты так, чтобы установленная сверху на площадку судовая шлюпка стояла на абсолютно ровном киле. При изготовлении этой площадки (см. рис. 24) следует оставить два круглых опорных битса несколько большей длины с последующей доводкой их размера во время установки площадки на свое место. Для облегчения доступа к другим палубным элементам установку этой площадки следует производить как можно позже, уже перед началом установки такелажа. При этом упомянутые битсы следует установить на палубе с использованием дополнительного штыревого усиления из латунных булавок.

 

Судовые орудия

Боковины орудийных станин набора даются уже предварительно вырезанными лазером из фанеры, что смотрится совсем ненатурально. На счастье, история приходит на помощь, напоминая, что лафеты орудий либо не обрабатывались, имея натуральный цвет дерева, либо красились красным цветом. Поэтому после сборки каждой станины из четырех элементов все это следует покрасить, скрывая фанерные детали. А вот клин, с помощью которого производится вертикальная наводка орудия на цель, должен оставаться неокрашенным. Маленькие латунные накидки на цапфы орудия, удерживающие последний на станине, осторожно фиксируются на своих местах с креплением на гвоздиках и подкрашиваются матовым черным.
В наборе не представлено никаких деталей для оснащения корабельных орудий, поэтому моделисту остается либо сделать 'символическую сборку', либо самому подготовить необходимые элементы и установить хотя бы брюк, а также пушечные и откатные тали.
Кроме этого, моделисту придется поразмыслить над еще одним местом корабля, также никак не представленным в наборе, но отображенным на всех возможных чертежах этого корабля - два кормовых орудия с портами в транце корабля. При желании совсем несложно установить симметрично ахтерштевню две крышки пушечных портов, сымитировав этим требуемые элементы корабля.

 

Руслени

Установка на модели русленей и их книц не представляет никаких сложностей, кроме того, что следует учесть, что установка якорей должна производится только после полной установки вант-путенс-юферсов фок-мачты. В этот момент моделиста и подстерегает неприятность. Прилагаемые в наборе предсформированные вант-путенсы никак не могут быть установлены на свои места в соответствии с чертежами, потому что они слишком короткие. Не остается ничего другого, кроме изготовления самому вант-путенсов из латунной проволоки диаметром 1мм. Следует отметить, что нижняя петелька вант-путенса должна быть развернута на 90° для того, чтобы четко состыковаться с путенс-планкой для правильной установки последней. Неясно, то ли именно в этом наборе, то ли это постоянная ошибка Mantua, повторяющаяся на всех наборах за счет выбора этих деталей из списка ближайших по размеру стандартных деталей. Во всех случаях, потребуется больше метра латунной проволоки, чтобы исправить эту ошибку.
Кроме того, в наборе, да и его чертежах, никак не представлены вант-путенсы, устанавливаемые на дополнительных площадках, которые все же следует изготовить из латунной проволоки 0,75мм.
Разметка нижних точек крепления вант-путенсов на верхнем, главном бархоуте должна быть сделана очень точно исходя из того, что вант-путенсы должны строго продолжать линии соответствующих вант. Для облегчения разметки проще всего использовать круглую заготовку соответствующей длинны и диаметра, имитирующую мачту, с укрепленной на проектной высоте ниткой. Натянутая, эта нитка является простейшим кондуктором, позволяющим отбить на бархоуте соответствующие точки (Рис. 18). После установки всех вант-путенсов они должны быть окрашены черным матовым ниже уровня русленя.
Следует напомнить, что установка русленей и их деталировка требует значительного внимания и аккуратности вследствие не только значительного количества деталей, но, самое главное, из-за достаточно серьезных нагрузок от набитого стоячего такелажа, воспринимаемого ими. Поэтому все склеиваемые поверхности должны быть подогнаны как можно точнее для обеспечения максимальной прочности всех соединений.

 

Обратите внимание на углы наклона вант-путенсов

Рис. 18. Обратите внимание на углы наклона вант-путенсов.

 

Судовые фонари

Эти элементы на модели выполняются из серии точеных и фототравленных латунных деталей, которые отлично стыкуются, образуя прекрасный набор из трех фонарей (Рис. 19). С другой стороны, фонари из набора выполнены цилиндрическими, что само по себе вызывает некоторые вопросы, однако в сравнении с обычными для других наборах литыми фонарями более-менее правильной формы и ужасного вида, эти фонари выигрывают с большим отрывом. А уж без опыта и соответствующего инструмента придать тем литым деталям нужный вид просто нереально.
Увеличивает зрелищность фонарей их 'остекление', сделанное из свернутых в трубочку и вставленных вовнутрь полосок, вырезанных из прозрачной упаковки фитингов набора.

 

Судовые фонари

Рис. 19. Судовые фонари

 

Корпус - шаг четвертый - финальная сборка.

Пришло время окончательной сборки и подгонки всех элементов насухо с целью последней проверки своей работы перед тем, как достать с полки баночку клея. Не следует забывать о тех элементах и деталях, которые позже будут нужны для выполнения такелажа. С другой стороны, на этом этапе лучше не устанавливать некоторые детали, прежде всего - обухи (рымы), т.к. позже к ним должны крепиться блоки и намного проще сделать сборку из этих элементов перед установкой обуха на свое место.
Теперь можно выполнить еще одну достаточно важную и эффектную деталь: палубные опорные рейки рулевого. Для этого из квадратной реечки сечением 1 мм вырезается восемь заготовок длинной по 16 мм, которые радиально, с центром в голове руля, устанавливаются на палубе под ручкой румпеля (Рис. 20).
После установки всех деталей и перед окончательной окраской и лакированием следует очень внимательно и скрупулезно вычистить мягкой кисточкой всю модель, смести как остатки древесной, так и обычной пыли. После выполнения необходимых, если таковые найдутся, окончательных поправок готовый корпус откладывается в сторону, а работа продолжается подготовкой шлюпки, мачт, рей и др.

 

Рулевой пост

Рис. 20. Рулевой пост

 

Судовая шлюпка

А вот здесь начинается проверка аккуратности, опыта и терпения моделиста. Предлагаемая набором технология изготовления шлюпки требует выполнения двухслойной скорлупки из деревянных реек по матрице из простенького деревянного каркаса. Предварительно вырезанные шпангоутные рамки сделаны открытыми для установки на свои места и рыбин, и банок. Однако такой метод хорош при изготовлении шлюпок несколько более крупного размера, а для этой модели такой процесс может создать некоторые проблемы. Фанерные шпангоутные рамки все-таки недостаточно жестки, а крупная структура реек обшивки шлюпки (3х0,5 мм) не придает ей требуемого и должного вида, однако даже в этих условиях при старании можно получить хорошо выглядящую шлюпку, способную украсить модель корабля.
Лучше всего обшивку шлюпки выполнить с использованием чуть медленнее сохнущего геля супер-клея. Жидкий клей слишком быстро и активно исчезает в порах торцов шпангоутных рамок шлюпки и тоненькие полоски обшивки смачивает насквозь, так что его использование приводит только к прилипанию элементов к пальцам, а не друг к другу.
Первая обшивка выполняется из уложенных вдоль образующей корпуса шлюпки реек, которые следует приклеить только и исключительно к первой и последней шпангоутной рамкам (Рис. 21). Правильное сужение реек, нарезанных поперек волокон, выполнить достаточно трудно (если не прислушиваться к Денису Калашникову - прим.), поэтому в верхней части корпуса рейки укладываются без какой либо обработки. Для небольшого предварительного изгиба реек обшивки в самых тяжелых местах следует использовать самое лучшее приспособление - свои пальцы, перед приклеиванием осторожно выполняя предварительный изгиб реек. После окончания первой обшивки вся ее наружная поверхность покрывается клеем ПВА и оставляется для просушки не менее, чем на 12 часов.

 

Каркас матрицы шлюпки

Рис. 21. Каркас матрицы шлюпки

 

В связи с тем, что наружная поверхность шлюпки должна быть окрашена, вторую обшивку для облегчения работы и придания шлюпке дополнительной прочности можно сделать под углом 45 градусов. И опять используется супер-гель (Рис. 22). Такой способ до бесподобного прост и эффективен, так что скорлупка заготовки шлюпки получается достаточно прочной (Рис. 23).

 

Вторая обшивка

Рис. 22. Вторая обшивка шлюпки под углом 45°

 

Готовый корпус

Рис. 23. Готовый корпус шлюпки на каркасе

 

Вместо предлагаемой в наборе планочки 3х2 мм планширь лучше вырезать из рейки достаточной ширины. Это имеет смысл не только потому, что изогнуть такого сечения короткую реечку достаточно трудно, но и для выполнения обеих половин планширя абсолютно идентично. Согласно чертежу, планширь должен нависать над обшивкой шлюпки на 0,5мм. Однако за счет того, что обшивка сделана двойной и толста сама по себе, планширь требуемой ширины смотрится весьма несоразмерно. Поэтому рекомендуется этот свес выполнить величиной 0,25мм, что придаст ему требуемую пропорциональность.
Теперь следует выполнить внутреннюю деталировку корпуса шлюпки, начиная с имитации ее шпангоутов, после чего остается изготовить и установить весла а также, при желании, дополнительные элементы, такие как бочонок, багор, ведро и др.
Шлюпка готова (Рис. 24).

 

Судовая шлюпка

Рис. 24. Судовая шлюпка на площадке верхней палубы

 

Бушприт (дет 4)

 

Альтернативный бушприт

В инструкции о бушприте дается минимум информации и, если принять во внимание исследования, проделанные Беллабарда (Bellabarba) и Оскюлэйтай (Osculati), изложенные в книгах серии Anatomy of the Ship, чертежи этого элемента неправильны. Скорее всего, бушприт должен оканчиваться не эзельгофтом, а бугелем утлегаря. Топ бушприта должен быть восьмигранным в границах кницы гюйса (Рис. 25). Моделист может выбрать для исполнения любой из вариантов: материал в наборе позволяет сделать это без затруднений.

 

Исправленный бушприт

Рис. 25. Исправленный бушприт

 

Мачты и стеньги

Следует помнить, что не существует правильных чертежей парусного вооружения корабля Royal Caroline. Все известные чертежи базируются на рисунках этого корабля, выполненных Джоном Кливерли (John Cleverley), который работал на верфи в Дептфорде (Deptford). Поэтому считается, что его рисунок достаточно правильно отображает вооружение корабля и соответствует действующим в то время правилам. А вооружение корабля Royal Caroline, которое дается в 'Анатомии' этого корабля, базируется на книге Джона Лииса (John Lees) The Masting and Rigging of English Ships of War 1625-1860.
Имея ввиду все вышеизложенное, было бы неправильно утверждать, что вариант, предлагаемый рассматриваемым набором, неправильный. Он просто другой. Рекомендуется, однако, следовать не варианту от Mantua, а книге, хотя бы потому, что в книге эта информация дается несравненно полнее, что одновременно позволяет значительно и более качественно повысить свои знания по этому вопросу. Но даже в этом случае некоторые моменты, описанные как в книге, так и в наборе, не только значительно разнятся, но и оставляют простор для творческого домысла моделиста.

 

Размеры мачт, ммРазмеры рей, мм
Масштаб 1:47Масштаб 1:47

Грот (над палубой)

293

Грота-рей

326

Фок (над палубой)

220

Фока-рей

285

Бизань (над палубой)

207

Бизань-рей (рю)

204

Грот-стеньга

217

Грота-марса-рей

235

Фор-стеньга

192

Фор-марса-рей

205

Крюйс-стеньга

161

Крюйс-марса-рей

153

Грот-брам-стеньга

142

Грот-брам-рей

117

Фор-брам-стеньга

128

Фор-брам-рей

102

Крюйс-брам-стеньга

102

Крюйс-брам-рей

77

Бегин-рей

271

 

 

При всем этом следует помнить, что модель парусного корабля ни в коем случае не следует насыщать полной, а значит излишней деталировкой. Так же, как и художественное полотно, хорошая модель - это сочетание правильных мазков и деталей. Безусловно, у каждого моделиста свой вкус, а значит и выбор, однако следует настроиться на то, что всегда найдется какой-то дотошный чудак с другой буквой вначале, который в прошлом году в библиотеке видел рисунок фанерной яхты подросткового класса, на основании чего он имеет право ткнуть вас носом в неправильно выполненную вами модель! Главной целью моделиста видится сборка модели достаточно правильной.
Главное и самое значительное изменение по сравнению с чертежами набора - это установка крюйс-стеньги с соответствующим дополнительным поперечным деревом на топе бизани. Кроме того, большинство мачт рекомендуется сделать чуть длиннее, чтобы привести их в соответствие со штатным расписанием 1745 года, чему достаточно точно соответствует 'книжная схема'. Длина мачт не требует никакой корректировки, однако, в случае выполнения модифицированной бизани, следует придерживаться размеров, приведенных на эскизе.

 

Изменение бизань-мачты

Мачты

Когда делаете марсы, в дополнение к отверстию для стень-вант не забудьте просверлить отверстия около передней кромки, если вы будете устанавливать анапуть к штагам (Рис. 26). Я сделал 12 отверстий на фок-мачте, 14 на грот- и 8 на бизань-мачте. На стеньга-салинге также просверлите отверстия около их концов для проводки вант брам-стеньги. Обратите внимание, что эти отверстия гораздо легче сделать до установки салингов на мачту. Отмечу, что у фок- и бизань-мачты вместо трех я сделал по четыре стень-ванты на каждом борту.
Сужение мачт можно сделать любым способом, какой вы найдете лучшим. Я почти всегда придаю напильником сначала квадратную форму, затем восьмиугольную, а затем в электродрели вращаю и шкурю заготовку. Это отлично работает при условии, что вы принимаете меры предосторожности, стараетесь не использовать грубую шкурку и не даете слишком большие обороты во избежание ожога.
Марсы в наборе даны из шпона или фанеры. Во избежание их растрескивания отверстия по их краю просверлите до того, как окончательно обработаете его кромку.

 

Составные элементы мачт

Рис. 26. Составные элементы мачт. Обратить внимание на отверстия в эзельгофтах

 

Реи

Независимо от того, какую длину рей вы будете делать - как указано в наборе или вычисленную в результате исследований, все реи будут иметь на свих концах какие-либо крепительные планки. Их без труда можно сделать из обрезков планок, как, например, проушины по центру фок- и грота-рея (Рис. 27) и упоры на всех других реях (Рис. 28), за исключением блинда-реи, которая ничего не имела. Их лучше всего сформировать прямо на рее, обеспечив им нужный размер и приклеив на капельке суперклея.
Следует помнить, что ноки марса-рей имели сквозные отверстия в вертикальной плоскости для проводки риф-таль-шкентеля. Даже если не ставить на модели паруса, т.е. и не будет необходимости выполнять эту снасть, выполнить эти отверстия в мачтах однозначно необходимо.

 

Проушины фока- и грота-рея

Рис. 27. Проушины фока- и грота-рея

 

Упоры верхних реев

Рис. 28. Упоры верхних реев

 

Вращение заготовки рея в электродрели для придания конусности ставит некоторые проблемы. Первый конец заузить легко, т.к. вы еще имеете противоположный ровный конец заготовки для зажима в патрон, но при обработке второго конца первый уже будет заужен. Это, вместе с очень маленьким диаметром готового конца, делает механический способ обработки непригодным и нужно возвращаться назад, к чисто ручной обработке.
Затем на каждый рей нужно добавить перты и подпертки. Смазанная клеем для большей жесткости нить дает вам возможность придать пертам более естественную форму. Если вы задумываетесь об использовании пертов, то вы понимаете, что конец подпертков должен быть на расстоянии 0,75 метра от рея. В масштабе модели это будет означать 16 мм, слегка больше, чем показано на чертежах. Исходя из этого, использование такого большого количества подпертков было весьма маловероятно. В тот период, хотя перты выполнялись из одного куска веревки, почти наверняка она фиксировалась в центре реи.
Перед началом оснащения мачты и реи нужно покрыть слоем матового лака.

 

Стоячий такелаж бушприта

Первым делом нужно установить ватервулинг. Каждый шлаг (оборот) идет от задней части бушприта к прорези в передней части форштевня и назад, делая полный оборот. Готовый ватервулинг стягивается посередине.
В дополнение к тому, что показано на чертежах, между бушпритом и форштевнем устанавливается ватервулинг (Рис. 29). Он тянулся талрепом между двумя юферсами ниже бушприта. Также на форштевень ставятся два боканца фока-галсов для нейтрализации тяги, налагаемой снастями.

 

Рис. 29. Ватервулинг. Обратить внимание на бакштаги боканцев.

 

Установка мачт

Во-первых, перед установкой грот-мачты я советую, чтобы вы установили фок-мачту и вооружили ее вантами и штагами. Подобным же образом ставится грот-мачта и затем бизань-мачта.
Если вы чрезвычайно удачливы, все три мачты будут правильно выровнены при взгляде с носа, кормы и бортов. Очень часто это не так и нужны коррекции, простейший метод корректировки очень похож на метод выравнивания мачт на реальном корабле того периода. Сначала вам нужно сделать прикрывающее кольцо (брюканец) с внутренним диаметром как у мачты и внешним примерно на 4 мм больше. Его кромки должны быть скруглены. Далее, отверстие в верхней палубе следует увеличить приблизительно на 1мм. Перед установкой мачты на место необходимо не забыть одеть на нее приготовленное кольцо. При помощи деревянных клинышков подходящего размера мачта распирается в большом отверстии верхней палубы в нужном положении. При этом необходимо не только контролировать положение мачты в диаметральной плоскости, но и проектный ее наклон при виде в борт. После высыхания клея, которым фиксируются эти клинышки, последние обрезаются заподлицо с уровнем палубы. Теперь можно опустить и приклеить на место брюканец (кольцо), которое аккуратно и, главное, исторически достоверно, прикроет мачтовое отверстие в палубе, имитирую оригинальный просмоленный парусиновый фартук, который принайтовывался в основании мачт.

 

Ванты

Первой накладывается передняя пара вант по правому борту огоном (петлей) вокруг топа мачты, далее следует передняя пара вант по левому борту и так далее, двигаясь к корме и попеременно меняя борт. Юферсы на нижних концах вант надо правильно ориентировать и установить так, что при их стягивании талрепом промежуток между ними и юферсами руслени (нижними юферсами) был равен двум диаметрам юферса. Простой кондуктор с парой гвоздиков в верхней и нижней частях для определения местоположения юферсов будет незаменимым инструментом при получении равного интервала на всех вантах. Я делаю интервал в два с половиной диаметра, оставляя половину диаметра на дальнейшую стяжку талрепами юферсов. (Рис. 30).

 

Ванты с выбленками

Рис. 30. Ванты с выбленками. Кофель-нагельная планка

 

Выбленки

Расчерченный кусок картонки, загнанный за вантами между палубой и нижней стороной марса, помогает получить одинаковый интервал между выбленками и, безусловно, бережет глаза, убирая помехи для их фокусировки. Лучше эту скучную работу сделать сразу после установки вант и до установки другого такелажа, который будет отвлекать глаза и мешать пальцам.
Как только все выбленки установлены, вы имеете выбор - установить на вантах выше уровня борта кофель-нагельные планки для ходовых концов снастей бегучего такелажа или использовать утки и рымы, как предлагает набор.

 

Фока-штаг

Нижняя часть фока-штага обтягивается талрепом на двух треугольных штаг-юферсах и петлей охватывает бушприт.

 

Грота-штаг

Почти гарантия, что грота-штаг не мог быть двойным, как отмечено на чертежах набора, однако выполнялся с талрепом с двумя треугольными штаг-юферсами. Краг-штаг (нижняя часть штага до талрепа) заводился за гак кницы сразу же под бушпритом. В соответствии с исследованиями Джона Лииса, грота-штаг всегда проходил по правому борту от фок-мачты, а нижний штаг-юферс располагался сразу же за передним релингом форкасла (Рис. 31).

 

Фока- и грота-штаг

Рис. 31. Фока- и грота-штаг

 

Бизань-штаг

Он заводился к грот-мачте, используя пару юферсов, нижний из которых крепится к мачте чуть выше нижнего вулинга. Верхний конец штага идет к топу бизани и натяжение штага обеспечивается талрепом между юферсами.

 

Фордуны

Они устанавливаются подобно вантам, используя юферсы и талрепы, но устанавливались на отдельных площадках позади фок- и грот-русленей (Рис. 32). Однако, в случае грот- и бизань-мачты, стенг-бакштаги закреплялись на тех же русленях, что и ванты. Брам-стенг-бакштаг бизани заводится на точку корпуса чуть-чуть впереди галереи квардека.

 

Мидель модели

Рис. 32. Мидель модели. Дополнительная площадка фок-стень-фордуна

 

Кофель-нагельные планки

В связи с наличием на корабле огромной королевской каюты, практически невозможно выполнить крепление ходовых концов бегучего такелажа по стандартной схеме. Поэтому на корабле большое количество кофель-нагельных планок крепилось к элементам стоячего такелажа, прежде всего на внутренней стороне вант. Такую схему необходимо повторить и на модели. Такие кофель-нагельные планки принайтовывались в точках вязки выбленок и присутствовали на вантах всех без исключения мачт (Рис. 33).

 

Кормовая часть палубы

Рис. 33. Кормовая часть палубы. Кофель-нагельные планки на вантах

 

Анапуть и анапуть-блок

Это детали, не показанные на чертежах, но почти наверняка имеющиеся на оригинале. Анапуть шли от передней части марса (Рис. 34) через анапуть-блок, закрепленный на штаге. Их цель состояла в том, чтобы избежать перетирания и закидывания марселя о и под марс. Анапуть-блок нужно сделать из обрезка рейки 3x3 мм и просверлить в нем отверстия числом вдвое меньшим, чем число отверстий, предварительно просверленных в соответствующем марсе. На одном конце нити для анапути нужно сделать узелок и подрезать ее конец, просунуть сквозь центральное левое отверстие марса. Затем свободный конец протянуть к анапуть-блоку, через верхнее отверстие блока и тянуть назад, к марсу, теперь уже к центральному отверстию по правому борту. Продеть сквозь него вниз и вывести наверх через второе от центра отверстие марса, затем назад, к блоку. Далее на левую сторону марса и так далее до тех пор, пока свободный конец нити не пройдет сквозь последнее свободное отверстие в марсе. Анапуть нужно натянуть, стараясь не слишком сильно исказить прямую линию штага. Когда вы удовлетворены натяжением, свободный конец нити должен быть туго завязан узлом на нижней стороне марса и обрезан.

 

Фока-марс и анапуть

Рис. 34. Фока-марс и анапуть.

 

Установка рей

На чертежах я не смог найти вообще ничего, что бы показывало, как крепить реи на соответствующие мачты. Снова обращаемся к книге из серии 'Anatomy' и находим, что бейфуты использовались на фок- и грот-реях, марса-реях и бегин-рее. Бизань-рей и блинда-рей устанавливались на бейфутах (или боргах) также, как и все верхние реи мачт. Реи самих мачт модели подвешиваются на трехрядных ракс-бугелях с двойными ракс-слизами. Чтобы их сымитировать, я использовал некоторое количество маленьких черных бисеринок, результат был весьма хорош.
Перед установкой рей на мачты полезно установить на свое место все блоки на реях, только до этого внимательно изучив по чертежам места, где их надо установить. Ставить реи на одной мачте целиком или сначала нижние реи на всех мачтах со всем их такелажем - вопрос в значительной степень личного выбора. Последней нужно делать ту часть, которая максимально закрывает доступ пальцам или пинцету и обеспечивает большую вероятность сохранения ранее подогнанного такелажа.
Для военных кораблей того периода нет никаких доступных чертежей бегучего такелажа, но опытный такелажник будет способен всё правильно сделать. Как я упомянул ранее, Royal Caroline, со <средней королевской каютой>, была несколько отлична от обычных кораблей и, в первую очередь, это вызывало недостаток нагельных планок. Я чувствую, что бегучий такелаж, как он показан на чертежах из комплекта, имеет маленькие неточности в расположении нагельных планок на палубе. Установив планки на ванты, я использовал их для закрепления концов тросов вместо рекомендованных инструкцией нагельных планок.

 

Сей-тали

Главной проблемой этого шага является выдержка правильного натяжения такелажа так, чтобы сей-тали имели строго вертикальное расположение. Оба стропа, идущие от сей-тали в нос и корму шлюпки также должны быть естественно расположены при набивке сей-талей. Для соблюдения этих условий длинна шкентеля - снасти от топа грот-мачты - должна быть проектно точной, а вся сей-таль формируется набивкой талью, идущей от фок-мачты. Понятно, что для этого все места, к которым крепятся соответствующие снасти, включая шлюпку, должны быть зафиксированы.

 

Обвязка якорей

Каждый якорь показан закрепленным за тимберс бака и за шток фалинем в двух местах, с лежащей на руслене одной лапой (Рис. 35). Якорный канат, будучи продетым через клюз, затем проходит через отверстие в кормовой части решетки главной палубы и уходит в трюм. Этот канат обычно был слишком толст, чтобы идти вокруг шпиля и поэтому выбирался при помощи более гибкого кабаляринга, к которому креписля при помощи шкертов.

 

Рис. 35. Якорь

 

Завершение

Вокруг каждого нагеля нужно поместить моток нити того же самого диаметра, как и снасть, закрепленная на нем. Пропитанная клеем и свернутая в бухту вокруг подходящего по размерам кусочка круглой заготовки нить обычно создает хорошую имитацию реального свисающего мотка троса.
Флаг, идущий в наборе, имеет правильную форму, размер и раскраску, но вам придется подумать, как придать ему развивающуюся форму, иначе он может испортить модель.
Теперь остается найти и обрезать все оставленные случайно концы снастей, удалить пыль, стружку и другую нежелательную дрянь, которая может скрываться среди дельных вещей и пушечных станков.

 

Выводы

Я не удивился, когда узнал, что эта модель имеет большой коммерческий успех. Это очень выразительная модель, а благодаря отличным чертежам и большому количеству деталей, набор может стать благодарным объектом приложения сил даже балее подготовленных моделистов.
Это делает в очень внушительную модель и, должный никаким маленьким способом ко многим перспективным рисункам, комплект упрощает то, что иначе было бы очень укрощающим предметом, даже для более опытного.
Я не очень уверен в точности такелажа. В то время, когда нет никаких доступных для исследования чертежей такелажа, имеется одно или два места на чертежах в расположение такелажа, которые вызывают небольшое подозрение. Тем не менее, детали корпуса очень хороши. Конечно, можно копаться в исторических источниках, но я не думаю, что кто-либо, кроме фанатичного педанта, будет критиковать то, что сделала Mantua с корпусом. Предоставленный в наборе орнамент в высшей степени хорош, но надо помнить, что он только дополняет хорошо сделанную модель, но сам по себе не преобразовывает громадину в желаемый результат.
Как я указал ранее, я, насколько позволяло содержание набора, хотел сделать модель приближенной к тому, что написано в книге 'The Royal Yacht Caroline' из серии 'Anatomy of the Ship'.
Этот набор - безусловный самоцвет и дает вам козырь и стимул для моделирования.

 

 

По материалам книги The Period Ship Handbook 2


Статьи на тему:
09.02.2014Обзор европейских производителей деревянных моделей кораблей
11.01.2011Обзор сборки модели корабля YACHT MARY из набора Mamoli
20.06.2008Постройка адмиралтейской модели корабля Royal Caroline
18.12.2007Обзор модели HMS Victory фирмы Mantua в масштабе 1/78
11.04.2005Модель Sovereign of the seas фирмы Mantua
07.08.200412-ти фунтовая пушка наполеоновской армии. Модель фирмы Mantua
15.04.2004Яхта Royal Caroline. Модель фирмы Mantua
18.03.2004104-пушечный корабль San Felipe фирмы Mantua
22.01.2004Яхта Britannia. Модель фирмы Mamoli
Мы работаем по субботам