В целом, характеристика фирмы-производителя соответствует представленной на этом сайте. Хорошая упаковка, высокое качество реек и литья, достаточная деталировка модели для непрофессионального изготовления. Однако качество  килево-шпангоутной группы, заготовок под палубы (деформации и несостыковки элементов) оставляет желать лучшего. Чертежи корабля великолепны в части рангоута и такелажа, и малоинформативны в плане изготовления корпуса и надстроек. Материала дано с небольшим запасом на обшивку и впритык на все остальное. При покупке набора рекомендую заказать 15-20 реек темного ореха  (данной в наборе не хватит для обработки торцов киля и внутренней поверхности фальшбортов), несколько реек темного ореха 2х5 мм и 1х2 мм, бочки и  ведра для установки на палубе.   
В наборе дан стандартный для COREL набор из 3 катушек и 2 мотков нитей. Понимание того, что нити 0,3 мм не хватит ни на что, пришло в середине работы, поэтому я заказывал еще две катушки нити AMATI диаметром 0,25 мм и длиной по 100 (нитей COREL данного диаметра не было), которые в процессе работы ушли практически полностью. Визуально нити AMATI немного тоньше, поэтому лучше их купить с набором и использовать для обвязки блоков, юферсов, изготовлении ступеней вант (выбленок), а данную в наборе катушку  использовать  для бегучего такелажа и верхних вант. 

Работа над моделью продолжалась 6 месяцев с декабря 2009 по июнь 2010 года. Иногда работал по 12 часов  (при обшивке корпуса), но деталировку делал по наличию свободного времени, 2 раза делал перерывы в работе по 3 недели для просушки модели. Параллельно в работе у меня  еще Бисмарк (из номеров HACHETTE), так что периодически занимался еще им.  Работа доставила массу приятных впечатлений от качества набора, современных технологий, использованных производителем и, конечно же, от результатов труда. Оговорюсь сразу, я не ставил задач бесконечного улучшения набора и достижения  высокой копийности узлов и элементов корабля, изучении терминологий парусных кораблей, просто не имея к  этому времени, а попытался воспроизвести задумки авторов модели с изменениями в явно некорректных узлах. В результате получилась красивая модель парусника - достойное украшение домашней коллекции  и желание продолжать сборку подобных моделей в дальнейшем.

В строительстве корпуса корабля  использовал эпоксидную смолу, а в качестве фиксаторов тонкие канцелярские булавки и зажимы. Уникальные свойства эпоксидных смол заключается в прочности соединений, заполнении всех пор и промежутков, отличной шлифовке в отвердевшем состоянии и отсутствии проявлений пятен при последующей лакировке. Лак использовал полуматовый яхтный турецкого производителя. Двойное нанесение лака потребовалось только  при обработке днища и палуб, в остальных местах достаточно однократной обработки. Стапель собрал из подручных материалов. Работа над такелажем требует цианакрилатных клеев. Не помешает в работе бор-машинка с насадками и разнообразный хирургический инструментарий.

Таким образом, через несколько дней  каркас модели парусника был собран и закреплен на стапеле.

 

Одномоментная сборка  на эпоксидном клее киля, шпангоутов, подпалубных стрингеров, нижней палубы и бимсов верхней палубы в условиях стапеля помогут стабилизировать скелет корабля в правильном положении, исправив заводские дефекты. На данном этапе шпангоуты были скруглены, а позже еще раз скруглены уже вместе с установленными пушечными портами. Одну из сторон П-образного профиля (которая толщиной 1 мм), необходимо усилить липовой рейкой до распиловки на фрагменты, что поможет в дальнейшей обшивке.

Первая обшивка корпуса парусника выполнена липовыми рейками от бортов с последовательным закреплением реек, ограничивающих порты и затем от киля модели с проложением реек вдоль киля для исправления  заводской пропеллерности детали. Изгибы реек достигнуты распариванием и последующим изгибом и сушкой в шаблоне. Шаблон использовал элементарный самодельный – пластина ДСП с вычерченной кривой и вбитыми по контуру гвоздями с двух сторон - 10 минут для изготовления. Гвозди взял, что были под рукой -  80 мм, что позволило одновременно ставить в шаблон по 10 реек. Зауженные рейки сначала зауживались, потом распаривались и гнулись.

Фальшборты были прорезаны по чертежам и изготовленным шаблонам, а пушечные порты тщательно обработаны надфилями и шкурками. Корпус зачищен наждачной бумагой зернистости от 80 до 800. Использование шпаклевок при работе со смолами не требуется.

Второй слой обшивки выполнен  тремя породами дерева, предложенной набором, с небольшими изменениями по самшитовым  поясам, после чего корпус обработан ручной шлифовкой наждачкой номер 1000. Затем пушечные порты приведены к размерам 10х11 мм и покрашены в черный цвет, поверхности и торцы киля, штевней, кормы и нижние поверхности балконов обклеены  рейками ореха. После установки бархоутов и основания верхнего балкона корпус покрыт двумя слоями лака с промежуточной полировкой бумагой 1500 зернистости. Основание первого балкона заложено до чистовой обшивки корпуса.

Обшивка внутренней поверхности фальшбортов проведена  оставшимися рейками ореха, затемненными морилкой под палисандр, после удаления частей шпангоутов и обшивки палуб танганикой.  Последовательно в конструкцию заведены верхние палубы, планшири, литые детали украшений кормы, прорезаны круглые отверстия портов в бортах и поставлены латунные кольца. В конструкцию балконов внесены изменения: удалены пластиковые детали набора, а их аналоги изготовлены из ореха 2х5 мм, верх и низ обшиты рейками танганики, а П-образная рейка смещена с перил на основание. Результаты оцените сами. Кормовые балконы вместе с литыми украшениями кормы, по моему мнению, самые трудные элементы модели. Декор кормы ложился практически идеально, с  зазорами от корпуса менее 0,5 мм, но в нескольких местах подфрезеровывал металл по контактной с корпусом поверхности - металл под покрытием белый. Небольшие зазоры со стороны балкона ликвидировал пастой из ЭДП  и опилок ореха.

Изготовление и установка пушек и палубных элементов на модели корабля при определенном опыте в моделировании не представят большой проблемы, а использование чертежей доставит массу  приятных впечатлений от качества заготовок. Я несколько  увеличил  копийность орудий, добавив фиксаторы осей стволов к основаниям  и крепление к бортам через блоки. Винтовые трапы требуют расчета высоты и углов, и немного творчества. Руслени, как и прочие шпонированные элементы модели, можно обшить рейками ореха, но при их отсутствии, прекрасный результат получите при тонировании деталей морилкой под палисандр. Результаты сборки корпуса  с элементами представлены на фото.

Изготовление рангоута и такелажа модели подобного уровня проводил впервые, что несомненно доставило множество вопросов и ошибок в плане копийности и достоверности, пытался по мере возможности устранять их в процессе работы с помощью материалов и обзоров этого сайта. Скажу честно, получилось не все задуманное, но надеюсь, в процессе работы над дальнейшими моделями, попытаюсь улучшить результаты. 

Рангоут  был изготовлен  при помощи обычной  дрели и наждачной бумаги разной зернистости с последующим тонированием морилками и лаками.  Принципиальное отличие от всех просмотренных материалов по теме заключалось в том, что я монтировал все мачты,  стеньги и марсы вне модели, а так же установил ванты двух верхних ярусов (стень- и брам-стень-ванты) вне модели, а лишь потом установил полностью готовые мачты на модель – попробуйте, это намного удобнее (только не надо забывать заранее установить нити для нижних вант, т.к. потом это будет сделать нельзя из-за марсовых площадок – прим. "Верфь на столе").  

К сожалению, промежуточных фото по изготовлению рангоута не сохранилось из-за неполадки карты памяти.  Вначале изготовил и собрал все мачты и бушприт  в комплексе с марсовыми площадками и салингами, затем устанавливал ванты с использованием узла, представленного на схеме, начиная с верхнего уровня.  Узел нужно накладывать и затягивать перехлестом снаружи, тогда узла нити не видно, затем смещать узел по другой нити вверх до затягивания на мачте или стеньге. Так проводим все пары вант по общеизвестной схеме, красиво распределяем  узлы и наносим на них цианакрилатный клей. Затем работаем с юферсами внизу. Обвязывать один из юферсов до протяжки нити через топ или после – на любителя, я обвязывал все юферсы после установки.

Представленный визуальный эффект на фото, по-моему не уступает тому, что получается при формировании кольца вне модели и одевании его на топ мачты.  Огромное преимущество получаешь в работе, так как все работы с рангоутом проводишь не на весу, а на столе, что позволяет качественно вывести все углы и плоскости.  Установка и вязка выбленок верхних уровней вант вообще не представляет проблем, так как проводится в удобной пространственной ориентации мачт с их фиксацией в тисках.

Установка готовых мачт на модель с полной оснасткой верхних уровней и закрепленными бейфутами нижних рей не составляет проблемы в плане их одноплоскостной продольной ориентации. Остается протянуть и закрепить  стоячий такелаж и нижние ванты.  
Изменил конструкцию салингов  между  стеньгой и брам-стеньгой, добавив  третью краспицу. Блоки из набора требуют шлифовки и закругления, а вот юферсы- отличного качества. Обвязку блоков и юферсов  проводил "на руках".  В проведении нитей рекомендую воспользоваться приспособлениями  для заправки оверлоков и швейных машин, которые найдете в специализированных магазинах.  Изготовление такелажа не представит реальных сложностей, если следовать  чертежам модели, которые дает фирма Corel.

Шлюпку обклеил остатками танганики, а  вместо предложенной шпонированной фанеры для киля и планширя использовал отдельные рейки, добавил весла и руль, тонировал подводную часть морилкой. Итог работы представлен на фото.

На замечания,  комментарии и обсуждения не  обижусь, на вопросы по теме постараюсь ответить. 

С  уважением к  сайту, всем судомоделистам.