Изготовление модели английского брига

Теги: Бриг

Масштаб 1:150

 

В конце ХVIII – начале ХIХ столетия стапели английских судостроительных верфей покидают мощные военные бриги.

Бриг – это двухмачтовое судно с прямым парусным вооружением и характерным резким переходом от киля к форштевню. Его корпус разработан специально с целью обеспечения большей скорости и лучших маневренных качеств. Он очень узок, имеет острый нос и более совершенные обтекаемые обводы, по сравнению с морскими судами ранних столетий.

Наибольшая длина и ширина английского военного брига были соответственно равны 49,4м и 12м. Он же имел сравнительно высокие мачты и развитые паруса, что позволяло обеспечивать наибольшую быстроходность. Каждый английский военный бриг был снабжён 24-фунтовыми карронадами (орудия с коротким стволом) для боя на близком расстоянии. Фигура, которая украшала нос корабля, была индивидуальна для каждого вида бригов.
Данная модель выполнена в масштабе 1:150 и имеет все основные элементы, присущие этому типу парусников.

 

Постройка модели

Если вам приглянется какое-нибудь историческое парусное судно, можно взяться за постройку модели. Следует, однако, помнить, что это интересное занятие, как и всякая ручная работа, требует определенных навыков и немалого терпения. Более сложные модели являются, понятно, и более трудоемкими, что зависит также от выбранного масштаба уменьшения оригинала.

Инструменты и приспособления

Основное предварительное условие каждой ручной работы – наличие необходимых инструментов и приспособлений. Это касается также судомоделизма. Для изготовления моделей парусников не нужны дорогие инструменты или крепежные и другие подсобные материалы – все необходимое поместиться в небольшом выдвижном ящике письменного стола.

Вероятно, в первую очередь понадобится острый нож типа сапожного или закройного (рис. 166). Учитывая деликатный характер работы моделестроителя, рекомендуем небольшой нож, шириной приблизительно от 1 до 1,5 см, который обычно можно купить в магазине сапожных или ремесленных материалов и инструментов. Такой нож не имеет рукоятки, поэтому его следует обмотать толстым шпагатом (см. рис. 166), чтобы удобнее было держать в руке. В работе нож станет самым лучшим помощником, если его лезвие всегда будет острым  и неповрежденным, поэтому оберегайте его от ударов, чтобы не появились зазубрины. Хранить нож следует в чехле или в отдельной коробке, иначе легко поранить руки.

Рис. 166.

 

Молоточком придется преимущественно забивать булавки и отдельные маленькие гвоздики, его надо выбрать поменьше и полегче – например, из детского набора столярных инструментов, чтобы соизмерять силу удара.

Весьма необходимый и часто используемый при постройке моделей инструмент – лобзик; он нужен главным образом вначале, для изготовления основных составных элементов модели, особенно частей судового корпуса. Необходимо иметь рамку с комплектом пилочек, рабочую доску с вырезом и тиски для закрепления.

Порой может понадобиться ручная дрель с набором буравчиков для дерева, чтобы сверлить дыры, проделывать предварительные отверстия при выпиливании шпангоутных рамок или устанавливать мачты и бушприт.

Комплект надфилей, которые обычно продаются небольшими наборами, не всегда бывает необходим, но иногда может оказаться полезным для самых различных работ – зачистки труднодоступных мест составных частей модели, обработки отверстий и т.д.

Следует иметь под рукой маленькие плоскогубцы с насечкой и ровными губками. Они пригодятся для вытаскивания булавок и гвоздиков, для изгибания жестяных пластинок и придания им нужной формы.

Необходимы ножницы, лучше две пары, одна – чтобы резать нитки, шпагат, полотно для парусов, другая – для фанеры и тонкой латунной жести. Годятся обыкновенные ножницы длиной около 15 см. Для отличия одну пару следует перевязать шпагатом или обмотать липкой лентой, чтобы в дальнейшем их не путать.

Весьма важно иметь пинцет (рис.167), без которого трудно обойтись при обращении с мелкими деталями или работе в трудоемких местах. Его можно приобрести в магазине медицинских товаров, размер пинцета приблизительно 10-12 см.

Рис. 167.

 

При резке фанеры удобнее пользоваться стальной линейкой, по которой хорошо скользит нож. При осторожном и внимательном обращении можно использовать линейки из целлулоида или дерева длиной 25-30 см.

Выполняя подготовительные работы, нож регулярно затачивают на точильном бруске или круге, которые можно купить в хозяйственном или специализированном магазине.

Для покрытия лаком деталей, а после окончания постройки – всей модели, необходимо иметь несколько кисточек, плоских и круглых, возможно меньшего размера. Щетину новых кисточек следует перевязать тонким шпагатом или суровой ниткой, чтобы она не выпадала во время работы.

При обработке поверхности модели наждачной бумагой закрепляют бумагу на куске пробки.

Незаменимой принадлежностью являются рабочие диски, на которых выполняется большая часть работы по постройке модели; они сохраняют от повреждений стол и облегчают ряд вспомогательных работ.

В первую очередь надо упомянуть сборочную доску из мягкого дерева; лучше всего подходит небольшая чертежная доска размерами 30х45 см. Другая доска пригодится для расстановки готовых частей модели и особенно для некоторых отдельных работ (например, изготовления веревочных лестниц, рис. 180). Этой доской также может служить небольшая чертежная доска, подобная первой, а еще лучше – доска из прессованной пробки толщиной не менее 2 см, в которую легко втыкать булавки и гвозди простым нажимом пальцев и так же легко оттуда их извлекать. (Очень удобно пользоваться плиткой пенопласта марки ПХВ-2 или досками из кедра, липы, осины.) Наконец, необходима доска, на которой можно отрезать полоски тонкой фанеры. В отличие от предыдущих, эта доска должна быть твердой (например, кухонная доска), сюда может подойти примерно четырехмиллиметровой толщины пластина из синтетического материала (поливинилхлорида) размерами около 30х15 см. (Здесь удобно использовать кусок фанеры.) Выбирая эту доску, следует помнить, что острие ножа не должно о нее слишком тупиться.

Перечисленного оборудования вполне достаточно, хотя многие моделисты дополняют его, руководствуясь собственным опытом и навыками. Часто это мелочи, ничего общего не имеющие с моделестроением (например, бельевые прищепки, используемые для прижатия некоторых деталей модели), но облегчающие работу.

Кроме основных инструментов потребуется еще 20-30 гвоздиков длиной от 15 до 20 мм с маленькими шляпками. При изготовлении парусных моделей крепежным материалом является клей, а не гвозди, которые играют вспомогательную роль.

Очень необходимы в моделестроении булавки со стеклянными головками, которые можно приобрести в магазинах для моделестроителей. Это обычной величины булавки, но более тонкие и с длинным острием. Благодаря  этому их легко втыкать пальцами в дерева без применения молоточка, которым можно разбить стеклянные головки. (Похожие булавки, но с пластмассовыми головками, продаются в галантерейных магазинах.) С помощью булавок временно соединяют соответствующие части модели до склеивания. Булавки всегда должны быть под рукой, желательно, чтобы они были воткнуты в большую, диаметром около 8 см, пробку, как показано на рис. 168.

Рис. 168.

Пригодятся также обычные портновские (швейные) булавки с металлической головкой, которые можно забивать молоточком.

Части модели (шпангоуты, мачты, реи) перед покрытием лаком отшлифовывают наждачной бумагой нулевого или первого номера. Только имея некоторый опыт, можно применять шлифовальную бумагу более высоких номеров, более грубую; она снимает большой слой дерева и ускоряет дело, но при этом легко перестараться и испортить работу.

Прозрачная бумага (калька либо пергамент) необходима, чтобы перенести с чертежа на деревянную доску или фанеру очертания отдельных частей модели. Для этой цели нужна также копировальная бумага, при отсутствии которой можно мягким карандашом жирно обвести контуры детали с обратной стороны прозрачной бумаги, где она изображена.

Иногда для соединения отдельных частей модели могут пригодиться резинки, которыми в аптеках прикрепляют рецепты к лекарствам. Рекомендуем иметь несколько штук под рукой.

Наконец, следует сказать о необходимых чертежных инструментах, которые понадобятся для разработки исходного проекта модели. Большинство этих инструментов хорошо известно из школы: это чертежная доска, небольшая рейсшина, пара угольников, лекало, циркуль, карандаши, резинка и чертежная бумага.

Материалы

Дерево

Основные детали каркаса (набора) вырезаются из мягкой фанеры (тополевого, кедрового или липового дерева) толщиной 3-5 мм из авиационной фанеры (клееной) толщиной 1,5-2,5 мм. (Столяры фанерой называют то, что в быту называют шпоном, а переклейкой – то, что мы называем фанерой.)

К качеству материала набора не предъявляется особых требований, так как большинство деталей будет скрыто обшивкой корпуса. Тонкие фанерные доски и клееную фанеру можно купить в магазинах товаров для моделирования (Магазины для юных техников.) обычно кусками 15х40 см.

Внимательнее надо выбирать ореховую фанеру толщиной 0.5-1 мм, которая потребуется для обшивки корпуса. От ее качества будет зависеть внешний вид готовой модели. Поэтому желательно, чтобы это была именно ореховая фанера, так как фанера из другого дерева, например, буковая, жестковата и поэтому плохо изгибается. Фанера продается в специализированных магазинах древесных материалов. При возможности выбора следует обращать внимание на толщину фанеры и форму годичных слоев. Наиболее подходящей является фанера, имеющая хорошую гибкость в продольном направлении и минимальное число годичных знаков или хотя бы редкие параллельные знаки. Фанера с немногочисленными годичными знаками изготовляется из годичных слоев приблизительно одного возраста, имеющих однородную структуру. Она редко ломается и хороша в работе. Очертания годичных слоев качественной и плохой фанеры показаны на рис. 169.

Рис. 169.

Очень важный строительный материал – рейки из мягкого дерева; чем они разнообразнее, тем лучше. В магазинах чаще всего продаются рейки прямоугольного сечения. Если не удастся найти рейки круглого сечения, то многогранные полуфабрикаты для мачт, реев, бушпритов придется доводить наждачной бумагой. Годятся рейки длиной до 30 см.

Бамбук, точнее его внутренний слой, оставшийся после снятия внешнего глянцевого слоя, является хорошим материалом для изготовления изогнутых частей модели.

Другие материалы

Дополнительные металлические детали, как, например, стволы пушек, петли для подвески руля и другие выполняют обыкновенно из латунной жести толщиной около четверти миллиметра. Собственно, изготовление пушечных стволов можно упростить, применяя латунные трубочки от шариковых ручек, которые предварительно надо промыть спиртом.

Тросы на модели делают из толстых суровых (неокрашенных) сапожных ниток диаметром около 0,5 мм. Разумеется, для моделей большего размера (для большинства моделистов оптимальным уменьшением, о чем будет речь далее, считается 1:150) необходимо брать более толстый шпагат из льняного или конопляного волокна (достаточно диаметром около 1 мм), чтобы было выдержано примерное соответствие между величиной модели и бросающимся в глаза такелажем. Незаменим специальный модельный клей в тюбиках, который можно купить в соответствующих магазинах. Для моделестроения свойства этого клея имеют очень важное значение. Он должен застывать примерно за 15 мин (в зависимости от температуры окружающей среды), полностью отвердевать за 24 часа и затем легко обрабатываться (преимущественно шлифованием). Заметим, что другие сорта клея, также изготовленные на ацетоне (суперцемент и др.), не имеют нужных свойств, не выдержали испытаний и поэтому не рекомендуются.

Паруса модели желательно сделать из тончайшего полотна, лучше всего льняного. Обычное белое полотно слишком выделяется и этим портит внешний вид модели. Поэтому полотно предварительно окрашивают краской или придают ему мягкий, слегка коричневатый оттенок при помощи чайного настоя. Краски по цвету следует выбирать обдуманно, причем использовать только нитрокраски. Особенно необходим прозрачный нитролак для окончательной отделки модели и ацетон (в частности, для мытья кистей). Цветные лаки понадобятся для изготовления флагов и для окраски украшений, однако ими никогда не пользуются для окраски корпуса (самым необходимым является бесцветный лак, хорошо выявляющий рисунок ореховой деревянной обшивки). Иногда для небольших отделочных работ, особенно на корпусе модели, требуется шпаклевка. Ее не нужно покупать. Так как достаточно быстросохнущей смеси гипса и бесцветного нитролака. Но ее нельзя заготовлять заранее.

Модели сложных, с барочными украшениями парусников имеют ряд деталей, которые трудно изготовить из дерева. Носовую резную фигуру, фонари, резные балкончики. Эркеры и другие части судового корпуса можно вылепить из пластмассы или иного формовочного материала, который затвердевает в кипятке. Затем эти детали просушивают, приклеивают на место и окрашивают.

 

Выбор модели и подготовительные работы.

Когда принято окончательное решение строить модель исторического парусника, остается решить вопрос – какого именно. Выбор должен зависеть от технической подготовленности и терпеливости моделиста, а также от доступности материалов, необходимых для подготовки проекта и затем для постройки реальной модели.

После выбора типа судна необходимо сделать предварительную проработку и выполнить подробный эскиз, на котором были бы показаны основные размеры, общий внешний вид и важнейшие детали оборудования моделей и прежде всего паруса – самый эффективный элемент экстерьера модели. На этой подготовительной стадии в полной мере необходимо творческое воображение моделиста, чтобы он мог уловить характерные черты той эпохи, когда прообраз его модели бороздил морскую гладь. Определенную помощь здесь окажут изображения на старинных вазах, рисунки, гравюры и т.п., некоторые из них представлены в книге. Эта работа не терпит шаблона, тут проявляется творческая индивидуальность моделиста. Тем не менее следует сделать одно предупреждение.

С уменьшением истинных размеров корабля до приемлемых размеров модели (например, в масштабе 1:150) некоторые детали пропадут вовсе, а другие можно будет показать только упрощенно. Уже  ранее, на примере изготовления вант, обнаружилась невозможность детально выполнения в уменьшенном виде блоков. При внимательном рассмотрении репродукций некоторых старинных гравюр и других произведений искусства оказывается, что древние мастера, не знавшие законов начертательной геометрии и движимые присущей им склонностью подчеркивать детали, допускали заметные преувеличения. Следует избегать подобных ошибок, так как соответствие модели паруснику гораздо важнее.

 

Основной чертеж модели.

Наброски выбранного парусника не являются в точном смысле этого слова технической документацией, чертежами, пригодными для постройки модели. Образно говоря, это только предложение, идея архитектора, которую должен проработать конструктор, чтобы ею мог воспользоваться строитель, - и все они объединяются в лице моделиста. Итак, следующий этап подготовительной работы – проект модели. Он служит основным руководством при создании модели и требует серьезного внимания. Все ошибки и неточности, допущенные в проекте, полностью отразятся в готовой модели. Следует учитывать и то, насколько отличается зрительный эффект, производимый плоским чертежом, пусть даже выполненным в трех проекциях согласно всем правилам черчения, от трехмерной модели. Вероятно, нагляднее всего это подтверждает сравнение чертежа и модели шара или цилиндра.

Основной, или рабочий, чертеж должен быть выполнен в том же масштабе, что и модель. Возникает немаловажный вопрос – каким должно быть соотношение величины модели и размеров реального судна. Согласно нашему опыту наиболее подходящий масштаб 1:150, максимальный 1:100. Это обусловлено не только самой постройкой модели, но также удобством размещения ее в жилой комнате, где модель не должна быть помехой. С другой стороны, большое уменьшение приводит к излишней схематизации и исключает возможность исполнения в едином стиле и масштабе парусников, значительно различающимися размерами (скажем, рыболовного судна и многопарусного клипера). В предлагаемом масштабе 1:150 размер готовых моделей, по нашему мнению, является вполне подходящим. Так, к примеру, двухмачтовый бриг, относящийся к судам средней величины, в указанном уменьшении будет иметь длину около 40 см, а большой военный линейный корабль (line-of-battle ship) – около 80 см (полная длина с бушпритом).

Основной чертеж выполняется в трех проекциях: фронтальной, горизонтальной и боковой (В отечественном судостроении фронтальная проекция называется видом сбоку, горизонтальная - планом палубы трюмов или видом сверху, боковая проекция – видом с носа или кормы.) с необходимыми разрезами. Образец чертежа дан на рис. 170. Естественно, выполнение подобного чертежа предполагает знакомство с основами начертательной геометрии. Начинают с фронтальной проекции (вид со стороны борта), затем следует горизонтальная проекция и, наконец, боковая. В зависимости от кривизны борта устанавливают необходимое число шпангоутов, располагая их более редко там, где кривизна меньше (см. шпангоут №6 на рис. 170). Форму шпангоутов определяют исходя из основных проекций и собственных представлений об обводах корпуса. В проекте должны быть показаны мачты, бушприт, паруса и основные ванты. Далее основной чертеж дополняется рабочими чертежами большинства деталей оборудования, согласно составленному предварительно перечню. Это марсовые площадки, якоря, рулевое колесо, вантовые лестницы, составные части мачт и т. д.

Отметим, что на основном чертеже (рис. 170) изображена не модель целиком, а только ее главные составные части. Так, на фронтальной проекции корпус представлен килевой рамкой, к которой крепятся шпангоуты, на горизонтальной проекции показан план палубы с вырезами, по боковой проекции устанавливается форма шпангоутов. (Форма шпангоутов в судостроении и морском моделизме задается теоретическим чертежом.) На ней для наглядности изображены только половины грот- и фок-мачты. Обшивка судна не показана (иначе бы она закрывала все), так же, как различное оборудование, поручни, трапы, крышки пушечных портов, сами пушки, украшения, флаги и др. Эти части следует выполнить, руководствуясь предварительным эскизом (что лишний раз подтверждает необходимость такого эскиза).

 

Шаблоны основных элементов набора

Последний этап подготовительной работы перед постройкой модели – изготовление шаблонов основных составных частей остова судна: килевой рамки, шпангоутов, палубы и палубных надстроек, марсовых площадок, руля, подставки для модели и т.д. Образцы шаблонов, показанные на рис. 171, представляют по существу просто очертания названных составных частей, которые надо вырезать из авиационной фанеры либо (для больших моделей, имеющих собственную величину свыше 20 см) из более толстой фанерной доски (см. раздел о материалах). Чертеж шаблона тщательно переводиться на прозрачный пергамент или кальку, а затем с помощью копировальной бумаги – на фанеру или доску. Надо стараться рациональнее использовать площадь обоих строительных материалов, а на доске располагать основную ось детали параллельно годичным кольцам, чтобы при дальнейшей работе, в самый неподходящий момент, деталь не сломалась, что часто происходит при несоблюдении этого правила.

Отдельные части набора, особенно шпангоуты, следует внимательно пронумеровать, чтобы не поменять их местами при сборке модели. Для изготовления шаблонов вычерчивают также составные части мачт и бушприта, реи, части подставки и другие мелкие детали на свободных местах основного чертежа или на отдельном чертеже. Вы уже обратили внимание, что эти детали показаны на рис. 171 группами – вместе отдельные части одной мачты, реи одной мачты и т.д.
Неоднократно подчеркнутая необходимость знакомства с основными положениями начертательной геометрии не означает, однако, требования строго придерживаться правил технического черчения. В моделестроительной документации обычно стремятся сэкономить труд и материал, даже если это простая прозрачная бумага. Впрочем, об этом говорят и иллюстрационные чертежи на рис. 170 и 171.

 

Последовательность работ

Описанный выше этап подготовительных работ имел выраженный конструкторский характер. Непосредственная постройка модели начинается с выпиливания деталей лобзиком. При этом (так же, как при предшествовавшем нанесении контуров деталей на доску или авиационную фанеру) необходимо соблюдать максимальную точность. Только так можно избежать последующих осложнений при стыковке деталей набора и необходимости их дополнительной подгонки. Грани деталей пока нежно зачищать наждачной бумагой или другим способом, поскольку к работе с ними еще придется возвращаться. Зато важно правильно пометить вырезанные детали и уложить их в коробку или пакет, чтобы иметь их под рукой при сборке остова парусника.

Корпус

Строительство начинают с наиболее объемной части – корпуса. Отдельные детали заготовлены и пронумерованы так же, как на основном чертеже, с которым постоянно надо сверяться. Сначала соединим килевую рамку со шпангоутами (рис. 172) и внимательно проконтролируем с помощью гибкой рейки, соответствует ли огибающая шпангоутов ожидаемой форме корпуса. Надо удостовериться не только в соответствии номеров шпангоутов, но также в точном совпадении имеющихся на них стыковочных прорезей с прорезями в килевой рамке. Обнаруженные неточности устраняют подпилкой или шлифованием, и остов опять разбирают на части.

Рис. 172

 

Окончательную сборку модели производим на сборочной доске; из инструментов и вспомогательных материалов приготовим рабочий нож, пинцет, клей и булавки. Сначала установим килевую рамку вертикально (рис. 172 показывает ее закрепление булавками), затем последовательно наденем на нее отдельные шпангоуты, предварительно намазав стыкующиеся поверхности клеем. После установки проверим положение каждого шпангоута относительно килевой рамки и при необходимости зафиксируем булавками. Закончив соединение килевой рамки и шпангоутов, намажем их верхние поверхности клеем, слегка прижмем к ним сверху отдельные части палубы и зафиксируем их булавками от вертикального перемещения при застывании клея. При этом шпангоуты должны быть перпендикулярны к плоской килевой рамки. Собранный подобным образом остов корпуса (рис. 173) имеет заметную жесткость, так как шпангоуты фиксированы в двух плоскостях. Для увеличения общей прочности нанесем по капельке клея в точках пересечения шпангоутов с килевой рамкой и частями палубы.

Рис. 173

 

Остается укрепить последнюю деталь остова – бушприт. Сделаем ее из рейки подходящего сечения и окончательно обработаем наждачной бумагой. Установку и закрепление бушприта на остове корпуса в необходимом положении произведем уже известным способом, с помощь клея и булавок. Теперь надо дать клею засохнуть (около 24 часов) после чего можно продолжить работу с корпусов, не опасаясь деформации изготовленной конструкции. Следующая ответственная стадия работы – тщательная подготовка к приклейке внешней фанерной обшивки корпуса. Но перед этим с помощь дрели и кончика ножа проделаем в палубах отверстия для мачт, соблюдая осторожность, чтобы она не треснула (клееной фанере такая опасность не угрожает). Края палуб не должны заметно выступать за грань соединенных с ними шпангоутов. Даже небольшая «ступенька» была бы заметна под тонкой фанерной обшивкой, и это испортило бы внешний вид модели. Чтобы этого не произошло, при окончательной обработке остова устраним все внешние неровности, выступы, шероховатости шпангоутов и палуб, возникшие при выпиливании лобзиком и вследствие неточности сборки, и подготовим поверхность прилегания для приклеивания полосок фанерной обшивки. Эту ответственную операцию выполним наждачной бумагой (№0 или 1), положенной на пробковый брусок (как на рис. 175), чтобы получилась ровная шлифованная поверхность. Обрабатывая поверхность остова, обеспечим плавность линий, огибающих шпангоуты, в направлении вдоль корпуса, а также закругленность наружных кромок шпангоутов и палуб в носовой и кормовой частях корпуса. Накладываемые полоски фанерной обшивки должны прилегать ко всей площади узких боковых граней, а не касаться их только по ребру. После обработки наждачной бумагой эти узкие поверхности должны быть скошены у носовых и кормовых шпангоутов и почти параллельны продольной оси у шпангоутов в средней части корпуса. Сам киль пока шлифовать не надо.

Перед сборкой остова корпуса были заранее приготовлены требуемые детали; перед обшивкой корпуса также надо подготовить необходимый материал – узкие полоски ореховой фанеры шириной от 3 до 5 мм. Длина полосок определяется длиной корпуса и листами самой фанеры, обычно достаточна длина 20-30 см. Эти листы толщиной не более 1 мм разрежем на полосы, обязательно вдоль годичных знаков, с помощью ножа по стальной линейке (рис. 174). Для одной модели средней величины (например, той, которая приведена в качестве образца) приготовим около тридцати полос.

Рис. 174.

 

Рис. 175.

 

Обшивку будем приклеивать, начиная от самой нижней палубы. Она должна быть по возможности непрерывной от носа до кормы. Перед укладкой обшивки на соответствующие места шпангоутов нанесем по капельке клея и прикрепим полоску фанеры к каждому шпангоуту при помощи булавки со стеклянной головкой. Передний конец фанерной полоски (у кромки носа еще до приклейки и прикрепления булавками) необходимо срезать ножом так, чтобы переход от обшивки к килевой рамке был плавным. Сзади полоски оставляют выступающими на 2-3 см для последующего оформления кормы. Оба конца полоски могут расщепиться, если их прокалывать булавками. Поэтому рекомендуем в этих местах концы полосок только прижать к шпангоутам или килевой рамке с помощью двух булавок, которые нужно под углом воткнуть в более толстую фанеру или доску остова.

Далее обшивку корпуса продолжим вниз, к килю, полоски уложим вплотную одну к другой и закрепим, как указано ранее. Сделаем пропуски для окон и пушечных портов согласно основному чертежу (см. рис. 170), где они обозначены штриховой линией, поскольку обшивка на чертеже не показана.

В местах, где корпус имеет большую кривизну, полоски начинают перекрывать одна другую или, наоборот, между ними образуются нежелательные щели. В обоих случаях полоски обшивки сначала для примерки временно крепим на место, тщательно наметим, где их надо сузить, затем снимем их ножом или лучше ножницами подправим (рис. 176). Теперь поставим их на место и закрепим. Некоторые врезанные полоски могут быть короче корпуса, то есть закрывать только щель, образовавшуюся в районе значительной кривизны.

Рис. 176

 

По окончании обшивки нижней части корпуса продолжим ее аналогично вверх от основного (первого) пояса до уровня палубы (или палубы надстроек). Наконец, приступим к участкам корпуса, оставшимся необшитыми. Чаще всего это плоская корма, образующая незакругленный угол с бортами, который невозможно обогнуть выступающими концами обшивки (у парусников 18 и особенно 19 века корма закругленная). Это заставляет вести обшивку отдельными полосками фанеры, с примеркой и подгонкой по месту. Предварительно, разумеется, обрежем выступающие концы бортовых полосок.

Верхний пояс обшивки, особенно там, где он выступает над палубой, после полного затвердения клея и удаления крепежных булавок подровняем ножом. Верхний край этого пояса (или поясов, если речь идет о нескольких палубах) должен идти параллельно соответствующей палубе. Выступая над палубой, он образует фальшборт, который можно улучшить, но об этом речь пойдет далее.

Следующий этап – фанерование почти готовых палуб, которые в качестве основных опорных частей остова были ранее вырезаны по шаблонам. Для этого используем самые рельефные полоски облицовочной фанеры, различающиеся, в противоположность тем, которые пошли на обшивку ботов и кормы, цветом и рисунком годичных слоев, чтобы модель выглядела эффектнее. Полоски должны иметь ширину около 2 мм и длину 2 – 4 см (для продольного покрытия палубы), или длина их должна соответствовать неодинаковой ширине палубы (при поперечном покрытии). Наносим последовательно на палубу тонкие слои клея и плотно укладываем полоски облицовочной фанеры. При продольной укладке длина их в каждом ряду должна быть одинаковой. Концы полосок, выступающие за края палуб, обрежем, когда клей полностью затвердеет.

Поперечная облицовка более трудоемка, так как каждую полоску фанеры перед приклеиванием надо приложить и точно по длине обрезать.

Одновременно с облицовкой палуб закроем части, соединяющие различные уровни. Для этого подготовим подходящие кусочки фанеры, намажем их клеем и прихватим булавками. Выступающие концы зачистим (опять-таки после затвердения клея и удаления булавок).

Остается изготовить фальшборт. Иногда достаточно одного пояса обшивки, в других случаях больше подходит усиленный двойной пояс, с обязательным фанерованием стороны, обращенной к палубе. У парусников, оформленных в стиле барокко или ампир, часто имеются более сложные палубные ограждения, которые изготовляются из тонких деревянных шпилек или спичек, расположенных с интервалами, равными их толщине. У судов с палубными пушками, имеющими порты в палубных ограждениях, кромки вырезов должны быть усилены.
На рис. 177 показан корпус судна с необработанной обшивкой. Для наглядности не показана облицовка палуб. Сбоку выступают опорные площадки для крепления вант (русленя).

Рис. 177.

 

После окончания и заключительной проверки обшивки, когда ножом сделаны последние незначительные поправки, осторожно отшлифуем все доступные поверхности корпуса (не исключая килевой части) наждачной бумагой. Осторожно потому, что при сильном нажиме на шлифовальную бумагу можно продавить или насквозь протереть тонкую фанерованную поверхность бортов. Такие повреждения, хотя их можно исправить заменой части обшивки, являются досадной задержкой, а кроме того, могут ухудшить внешний вид модели, если она затем не будет окрашена. Некоторые неровности и изъяны обшивки можно скрыть шпаклевкой, но, опять-таки, только если модель будет перед лакировкой окрашена. Палубу и обращенные к ней поверхности некогда не шпаклюют, чтобы сохранить естественный рисунок и цвет дерева. Имеющиеся дефекты очень осторожно заделывают кусочками фанеры, так же при необходимости исправляют борта, если решено покрыть модель бесцветным лаком. Не забудем также проделать в палубном настиле отверстия для мачт.

После окончания всех работ модель покрывают лаком. Боковые поверхности, корму и киль можно красить нитроэмалью или бесцветным нитролаком. Способ окраски зависит от типа судна, а также от качества его обшивки. Природный цвет деревянной обшивки улучшает производимое моделью эстетической впечатление и, когда возможно, его следует предпочесть. Однако и при окраске корпуса некоторые наиболее изящно изготовленные части покроем только бесцветным лаком. Это могут быть откинутые крышки пушечных портов, бушприт, фальшборты (полностью или частично), русленя, руль и т. д.

Построенный, но еще не оснащенный корпус установим на поставку (кильблоки). Ее детали уже ранее были вырезаны вместе с последними частями остова и находятся в коробке или пакете. Подставка, как видно на рис. 178, состоит из двух опорных стоек, соединенных простой соединительной планкой. Отшлифуем наждачной бумагой и изготовим из рейки прямоугольного сечения соединительную планку необходимой длины. Намажем клеем вырезы опорных стоек и с помощью булавок укрепим в них под прямым углом соединительную планку, чтобы при этом стойки стояли вертикально и всеми четырьмя ножками одновременно касались ровной поверхности рабочей доски. Длина подставки не должна превышать 1/3 собственной длины корпуса.

Рис. 178.

 

Когда клей затвердеет, покроем подставку нитролаком нейтрального цвета, так, чтоб она не выглядела слишком заметно. Наиболее подходящие цвета – темно-серый, темно-коричневый или черный. Не рекомендуем подставку светлых и ярких цветов, так же, как подставку естественного цвета, покрытую бесцветным лаком.

После просыхания краски нанесем на посадочные поверхности стоек по капельке клея и осторожно установим незаконченную модель. Правильность установки проверим на глаз. Для этого хорошо предварительно в одном из отверстий для мачт перпендикулярно к палубе укрепить заготовку мачты или просто прямую рейку. Отыщем по возможности правильное вертикальное положение корпуса на подставке (диаметральная плоскость корпуса перпендикулярна горизонтальной поверхности под подставкой), так как даже небольшое отступление от этого требования неприятно скажется после установки высоких мачт, которые сразу сделают наклон заметным.

Подставку расположим приблизительно посередине, под центром тяжести модели, и дадим затвердеть клеевому соединению. Модель на подставке показана на рис.178.

 

Рангоут и такелаж

Оставим на некоторое время установленный на подставке голый корпус и займемся мачтами и такелажем. Деревянные детали относительно легко сделать из реек подходящего сечения. Чтобы они больше подходили на настоящие, придадим всем составным частям мачт слегка коническую форму (как предусмотрено чертежом) и отшлифуем наждачной бумагой. Так же поступим с ранее вырезанными марсовыми площадками. Соединения частей мачт стальными полосами имитируем при помощи быстро изготовляемых полосок латунной фольги (см. главу о материалах) шириной около 2 мм и длиной 2-4 см. Нарежем их побольше, так как полоски пойдут на петли для подвески руля, детали бушприта и корпуса.

Соединим мачты. У принятого за образец двухмачтового брига мачты состоят из трех частей. Соприкасающиеся поверхности частей мачт намажем клеем, с