Линейный корабль первого ранга Royal Willem. Модель фирмы Euromodel. Часть 2

Теги: Euromodel, EU99006, линейный корабль

Обзор. Вторая часть. Начало здесь

Главная палуба

Перед установкой главной палубы следует, как и показано на чертежах, срезать верхнюю часть первой шпангоутной рамки фор-дека!
Предполагая, что моделист не откажется от установки трапа, связывающего главную и низлежащую орудийную палубы, отмечается необходимость выполнения проема суммарной шириной 20мм в обеих половинках главной палубы перед их установкой на место.
После вклеивания половинок главной палубы следует внимательно спланировать дальнейшую последовательность работы по этой палубе.
Передняя стенка зоны кают под квардеком после завершения модели будет практически невидимой, если не смотреть на модель вблизи, да еще и знать куда. Исходя из того, что всегда найдется любопытный зритель, ищущий недоделки, следует подогнать и привести в необходимый 'товарный' вид соответствующую литую деталь набора, т.к. ее следует установить до установки квардека - после этого доступа для поправок и подкрасок уже не будет (Рис. 16).

Рис. 16. Фронтальная стенка каютной палубы под квардеком.

После правки отливки, ее всю, за исключением 'застекленных' зон, следует покрасить черным матовым. Наложение на эту деталь по черной основе соответствующего цвета и 'золочения' поверху выполняется методом 'сухой кисти', что придает весьма эффектный вид этому элементу модели за счет элегантного подчеркивания границ и контуров, а также глубины орнаментального украшения этой стенки.
После полного высыхания краски следует установить настил главной палубы, начиная со стороны квардека и двигаясь в нос. Планки настила рубятся на куски в соответствии с размерами, снимаемыми с чертежей. Следует обратить внимание на то, что настил выполнен с раскладкой поперечных стыков по схеме 'каждая четвертая'.

Камбуз

Еще один, достаточно скрытый на готовой модели элемент - плита камбуза или судовой очаг. Верхняя часть дымовой трубы очага проходит через фор-дек и выступает над ним. Будет неправдоподобно, если просто сделать выступающую часть трубы и приклеить ее к фор-деку. Лучше сделать целую плиту, схема которой приводится на чертежах (Рис. 17), из подручных материалов и установить ее на главной палубе с последующей подгонкой дымовой трубы и фор-дека. Такая имитация очага окрашивается темно-серым с нанесением требуемых потертостей методом 'сухой кисти' и имитацией ручек дверок очага при помощи головок от гвоздиков или шпилек (Рис. 18).

Рис. 17. Судовой очаг.

Рис. 18. Судовой очаг перед выполнением 'старения'.

Трап главной палубы

Самое интересное, что в наборе не поставляются фигурные стойки поручней трапа главной палубы. А надо бы, так как это весьма важный представительный элемент внешнего вида модели. В связи с тем, что даже на маленьком токарном станке, но без специального копировального приспособления практически невозможно выточить идентичные детали, у моделиста остается две возможности: либо докупить эти детали, либо изготовить их из поставляемого в наборе 'кругляка' диаметром 2 мм.
В любом случае сборку трапа следует вести в несколько промежуточных секций, этапов, последним из которых и будет готовый трап с балясинами, собранными на суперклее. Каждая такая секция состоит из пары верхних и нижних перил с совместно, с одной установки просверлены отверстия под стойки, а также самих стоек. Перила делаются из реечек 5х1 мм, которые обрабатываются после сборки до размера 3х0,75 мм (Рис 19).

Рис. 19. Трап главной палубы.

Опять же, чертежи трапа выполнены более чем хорошо и правильно сделанный трап и балясины аккуратно входят в проем палубы, а балюстрада садится на соответствующее место.
Нежелательно, во избежание его поломки, вклеивать трап напостоянно до окончательного завершения первой обшивки.

Завершение первой обшивки

Перед продолжением работы над моделью следует проверить и при необходимости откорректировать расположение и формы отверстий под мачты, чтобы добиться проектного наклона последних.
После этого заканчивается первая обшивка выше главной палубы. После высыхания она шлифуется и в ней размечаются и прорезаются пушечные порты (Рис. 20). В средней части модели из-за недостаточного количества шпангоутных рамок некоторые планки не получает достаточной опоры. Поэтому здесь следует уделить особое внимание проклеиванию продольных стыков планок между собой и позиционирование их на одном уровне при помощи, например, крокодильчиков. На этом этапе некоторые планки выходят на уровень выше проектного уровня планширя корабля, однако это не проблема и нужная линия может быть выполнена в любой момент. Кроме того, рекомендуется на этом этапе выполнить внутреннюю чистовую обшивку планками второго слоя, что усилит жесткость и прочность бортов в этой зоне с недостатком опорных поверхностей.

Рис. 20. Первая обшивка.

Установка остальных палуб

Прежде всего, необходимо провести сверку схемы расстановки на главной палубе как полных судовых орудий, так и их имитаций. В местах установки имитаций орудий следует поставить соответствующие бруски. После этого можно поставить на свое место трап главной палубы. Перед установкой на свое место фор- и квардека следует еще раз сверится с чертежами и проверить, все ли требуемые элементы установлены в дальнейшем недоступных зонах под этими палубами. Сама установка фор- и квардека не представляет никакой сложности и выполняется в последовательности, описанной выше, за исключением того, что их можно не делить на две половинки, а подгонку по месту можно производить после укладки на них настила.

Вторая обшивка

Сначала необходимо выделить время и рассортировать в соответствии с чертежами всю кучу отливок орнаментальных украшений корпуса. Разделив элементы орнамента правого и левого бортов, следует установить их на свои места по бортам корпуса, например, на временные крючки, постоянно сверяясь с чертежами. Такой временный монтаж орнамента должен быть выполнен достаточно тщательно, так как от этого будет зависеть позиционирование первых планок второй обшивки: нижняя линия орнамента совпадает с верхней линией первой чистовой планки.
На этом этапе перед моделистом опять встает вопрос выбора: какой метод вторичной, чистовой обшивки следует использовать? Вообще-то существует только два реальных способа обшивки, которые можно использовать с применением прилагаемых к набору материалов и оба они имеют свои за и против. Дело в том, что в связи с достаточно крутыми обводами корпуса практически невозможно правильно уложить и прижать по всей длине к первой обшивке длинные планки чистовой обшивки 5х1 мм из набора. Поэтому, первый вариант - нарубить планки масштабной длинны, которые значительно легче прижимать к поверхности и которые обеспечат очень реалистичный вид своими поперечными стыками. Понятно, что этот способ весьма трудоемкий, т.к. достаточно тяжело удержать линии поясов обшивки короткими планками, а любые малейшие смещения или разворот планок приводят к образованию безобразных щелей в обшивке.
Во втором случае используются планки полной длины, а для их укладки в наиболее искривленных местах делаются поперечные надрезы глубиной до трети ширины планки с наружной стороны изгиба. Это гарантирует укладку планок с требуемым поперечным искривлением, однако надрезы в этом случае имеют тенденцию раскрываться, поэтому их придется заделывать заполнителем.
Недостаточно опытным моделистам рекомендуется следовать второму способу обшивки.
И опять время выбора. Теперь уже клея: типа ПВА, проникающего вовнутрь дерева, или поверхностного типа, как контакт-цемент, например. Безусловно, ПВА предпочтителен при укладке более толстых планок первой обшивки, но для тоненьких чистовых планок этот клей может быть не лучшим выбором.
Когда вторая обшивка начнет пересекать проемы открытых в первой обшивке пушечных портов, видится логичным сразу же после просушивания клея их подрезать так, чтобы в дальнейшем, при чистовой обработке пушечных портов была возможность вставить свой режущий инструмент (Рис. 21).

Рис. 21. Начало второй обшивки. Подгонка пушечных портов на этом этапе не производится.

При выполнении второй обшивки следует постоянно следить за необходимой степенью сужения планок на концах, что позволит обшить окончания модели и беспроблемно и в соответствии с оригиналом (Рис. 22).

Рис. 22. Вторая обшивка.

Достаточно тяжелым для выполнения второй обшивки местом, как всегда, остается кормовой изгиб. Каждый моделист, исходя из своего личного опыта, должен подготовиться к этому так, чтобы можно было прижать и удержать - не руками! - в этом месте планки на время высыхания клея.

Пушечные порты

После финишной шлифовки второй обшивки корпуса следует довести проемы пушечных портов до требуемых формы и размера. Этот этап выполняется тем более просто и аккуратно, чем точнее прорезаны эти проемы в первой обшивке. Как обычно, следует помнить, что прорезку, как и любую другую работу, следует выполнять только острым инструментом.
Согласно проекту, все проемы должны иметь окантовку, для выполнения которой используются остатки планок обшивки (Рис. 23). При этом следует обратить внимание, что некоторые пушечные порты должны иметь окантовку, сделанную заподлицо с поверхностью корпуса, другие, которые впоследствии будут иметь крышки или дверки, должны иметь немного утопленную под уровень окантовку. При работе с последними следует проявить исключительную осторожность и аккуратность, т.к. они приклеиваются к планкам обшивки со значительно пониженной после шлифовки толщиной.

Рис. 23. Заглубленная окантовка пушечных портов перед окончательной их шлифовкой.

Фор- и ахтерштевень. Киль

После шлифовки обшивки в кормовой части устанавливается ахтерштевень. В идеале ахтерштевень должен быть чуть-чуть толще суммарной толщины фальшкиля и обшивок с двух сторон: не придется тратить слишком много силы на подгонку ахтерштевня и кормовой нижней части корпуса к одному размеру.
Форштевень модели дается уже предварительно вырезанным и подгонка его к носовой части корпуса не требует больших усилий. В то же время, по настоящему серьезным вопросом становится установка форштевня строго в диаметральной плоскости. Моделисту следует воспользоваться или одним из отработанных и проверенных им способов, либо сделать так: в форштевне высверливаются три потайных отверстия, в них вставляются короткие деревянные штифты, их положение отбивается на соответственной линии диаметральной плоскости на корпусе, в корпусе высверливаются ответные направляющие отверстия, все это устанавливается на клею, любая выступающая капля клея незамедлительно убирается. Во всех случаях для установки форштевня на корпусе потребуется либо дополнительная пара рук помощника, либо какого-либо вида простейшее приспособление для фиксации корпуса.
Киль выполнен из трех склеенных вместе полос и установка его после правильной установки и, при необходимости, подрезки обеих штевней, не представляет никаких сложностей.

Кормовые галереи

Для выполнения этой работы нужно, прежде всего, изучить чертежи на несколько шагов вперед. Для начала, на чертежах показано процесс строительства кормовых галерей 'с ноля' и ни на одном из рисунков не показаны литые орнаментные детали, поставляемые в наборе. В результате простая замена на детали из набора не настолько проста, как кажется, т.к., что было вполне ожидаемо, литые детали набора не идентичны чертежам. После проверки всех литых элементов на их соответствие чертежам, волей-неволей напрашивается вывод о необходимости осторожной и мягкой подгонки литых элементов.
Безусловно, самым простым и логичным способом строительства кормовых галерей является их наращивание снизу вверх. Все правильно. Проблема состоит в том, что самая нижняя, первая часть структуры кормовых галерей, состоящая из двух деталей имеет весьма сложную форму: она должна иметь погибь, равную палубной, с одной стороны, и должна беззазорно соприкасаться с обшивкой корпуса, с другой. Это классический пример настоящей работы по дереву. Никаких поблажек - тяжелейшая работа по подгонке этих деталей с постоянной проверкой размера и формы по месту. Утешением является то, что эти детали выполнены из ореха, с которым относительно проще работать и для которого требуется только острый инструмент и аккуратность.
Следует, однако, отметить, что на будущее было бы значительно лучше, если бы в наборе вместо предварительно вырезанных деталей давались простые бруски, которым значительно легче было бы придать требуемую форму, зажав их вместе в тисках. В то же самое время, работа с вырезанными деталями из набора ограничивает маневр моделиста, требует использования различного вида зажимов и стяжек, что в результате выливается в часы и часы весьма ответственной и осторожной работы по обработке деревянных деталей.
После этого следует определиться, когда будут устанавливаться литые детали орнамента: последовательно, в процессе наращивания кормовых галерей, или в самом конце все вместе. Оба способа имеют свои преимущества, но для выполнения дополнительного контроля за процессом монтажа галерей рекомендуется работать по первому варианту. Поэтому надо подчистить и слегка выгнуть соответствующие детали и приклеить их на место, используя эпоксидный клей.
Затем следует еще раз по месту проверить прилегание этого элемента. Кроме того, перед вклеиванием на место, на этом элементе, используя рулевое перо с баллером, следует отметить и осторожно вырезать гельмпорт. После высыхания клея этот нижний элемент галереи становится основой, на которой устанавливаются внутренние элементы нижней открытой галереи (Рис 24 и 25).

Рис. 24. Нижняя галерея (вертикальная реечка - только подставка, а не деталь галереи!).

Рис. 25. Установка элементов галерей.

Далее необходимо отобрать соответствующие галереи квардека и рулевой галерее литые элементы и подготовить их к установке. Все же качество литых деталей набора достаточно высокое, так что эта работа опять не создает особых трудностей. А вот что сложно и требует повышенного внимания, так это снятие размеров того, что уже смонтировано на корпусе на данный момент, сравнение этих размеров с чертежами и, самое главное, со следующими литыми деталями орнамента. К сожалению, приходится повторить, что размеры литых деталей орнамента не соответствуют чертежам, поэтому следует быть очень внимательным, чтобы за счет суммарной ошибки не получить на самом верхнем уровне галереи выступающие над планширем половины орнаментов или несколько миллиметров недостающие до него. В случае необходимости этот размер можно добрать или снять изменением толщины палуб галереи. Следует также помнить, что все эти палубы должны иметь настил как сверху, так и снизу.
Внутренние поверхности галереи квардека должны быть окрашены и в соответствующих местах должно быть нанесено золочение до их установки на место (Рис. 26). Сначала монтируется рулевая галерея, затем, до установки транца, лакируется палуба и потолок. Логика такой последовательности остается та же: разница между чертежами и реальными деталями орнамента, которые, к тому же, следует для правильной их установки между корпусом и транцем немного изогнуть (Рис. 27).

Рис. 26. Подкрашивание и золочение литых деталей галерей перед их установкой.

Рис. 27. Нижняя галерея.

Аналогично, два отверстия по левому и правому бортам транца не должны прорезаться до их разметки совместно с подгонкой литых деталей орнамента кормы. И опять, рекомендуется работать по транцу снизу вверх, оставляя главную подгонку в размер на большую отливку в верхней части транца, да и то это надо делать только для того, чтобы уложится в пространство над и между восемью небольшими окнами в транце, расположенными на уровне верхней галереи.
После этого подгоняются четыре фигуры по краям транца (без копий на этом этапе, чтобы их не сломать), после чего следует заняться подгонкой элементов верхней галереи квардека.
Перед установкой и подгонкой ограждения верхней галереи можно сделать два вышеупомянутые отверстия в транце в привязке к уже установленным декоративным элементам.
Взамен литого ограждения нижней галереи можно самому сделать или использовать готовые деревянные детали для выполнения ограждения более натурального, деревянного вида (Рис. 28 и 29).

Рис. 28. Верхняя галерея.

Рис. 29. Транец с установленными элементами украшения.

продолжение

По материалам книги The Period Ship Handbook