Обзор модели куттера Bremen фирмы Artesania Latina

Теги: Artesania Latina, AL20145, Рыболовецкое судно

Часть1 Часть 2 Часть 3 Часть 4

Введение

Скажу тривиальную фразу, которую уважаемый читатель слышал уже не один десяток раз, итак: «Это моя первая модель». Ту, которая была «нулевой», я не считаю, так как это был кит miniMamoli HMS Bounty, - простенький кораблик с корпусом в виде чурбачка, масштабом 1:120 и большим количеством упрощений. История его появления тривиальна: я имел неосторожность в присутствии моей лучшей половины бросить несколько алчущих взглядов и ностальгических фраз в сторону китов выставленных в Доме игрушки. Результатом этой, как выясняется, оплошности и стал маленький Bounty преподнесённый мне в подарок мудрой супругой в качестве пробного камня – «понравится - не понравится». Понравилось. Очень понравилось. И я как типичный представитель homo sapiens, вечно требующий от жизни большего, окончательно и бесповоротно решил построить нечто с наборным корпусом. Не малую и даже, я бы сказал решающую роль, в формировании этого желание сыграло попадание на сайт «Верфь на столе» и знакомство с уважаемым сообществом. Итак, было решено начинать с малого, и не замахиваться на линейные корабли с нагромождением такелажа. Хотелось простую модель, на которой я бы смог отточить навыки работы с деревом, - прогрессировать надо постепенно. После долгих сравнений и раздумий была выбрана модель крабового куттера Bremen фирмы Artesania Latina. Согласитесь, есть какая-то необъяснимая прелесть в тихоходных промысловых судёнышках. Вскоре подоспела и долгожданная коробочка с набором. Далее я попробую описать процесс постройки столь сильно полюбившегося мне за это время судёнышка, а так же все ошибки и удачные решения, которые мне встретились на этом пути.

Итак, Bremen. Перво-наперво я стал искать информацию о данном наборе в сети, но так и не нашёл ни фотографий этапов сборки, ни просто собранной модели (наверное очень уж она простенькая и никто не стал утруждать себя отснятием процесса сборки). Зато отыскался пост на родном форуме с названием «Повело киль», главным героем которого выступал кит, аналогичный моему. В связи с этим всё время обшивки корпуса меня терзали смутные опасения насчёт того, что моя модель тоже даст винта. Почему-то не дала, ну да я и не жалуюсь.

Скелет собрался без особых проблем, возникла разве что небольшая путаница с порядком установки шпангоутов, почему-то их последовательность не совпала с той, что дана в инструкции: то ли я неправильно написал на них номера, когда вынимал из нарезного листа, то ли в инструкции что-то напутали – не знаю, не стал разбираться, так как правильную последовательность подобрал очень легко, руководствуясь здравым смыслом и картинкой собранного скелета из инструкции. После этого я перво-наперво сделал что-то вроде стапеля из обычных оконных штапиков посаженных на клей. В нём модель находилась всё то время, пока шла работа с палубой. Для этих работ приспособление оказалась удобным, но и только, - в дальнейшем не пригодилось.

 

Бюджетный стапель

 

Палуба и палубный настил

Фальшпалубу прикреплял при помощи стальных булавок, очень удачно купленных в магазине тканей. Мне это показалось проще и безопаснее чем колотить молотком (пусть даже очень лёгким) по малюсеньким гвоздикам.

 

В какой-то момент корабль начинает выглядеть так, будто подверся обстрелу североамериканских аборигенов.

 

Artesania Latina режет шпангоуты и килевую рамку из очень мягкой и лёгкой фанеры, наверное она бальзовая, хотя не поручусь, так вот, вгонять в неё булавки относительно несложно. После того как достроил Бремен, я купил кит от Amati, вот тут уже булавку так просто не вгонишь. Фанера очень плотная и тяжёлая. Ими же (булавками) зафиксировал палубу на каждом из шпангоутов и закрепил дополнительные накладки на носу.

 

Булавки, в отличие от минигвоздиков из набора, продаются на каждом шагу, так чего их экономить?

 

Потом всё это дело промазал клеем ПВА. После того, как конструкция высохла, булавки вытаскивать не стал, просто откусил их бокорезами и вдавил выступающие части впотай с поверхностью дерева. Для жесткости.

 

За пару дней модель приняла вот такой вид. Палуба установлена, малки со шпангоутов сняты.

 

Первая проблема, связанная с несовершенством набора, возникла при установке палубы. После изгиба палуба оказалась миллиметров на пять короче килевой рамки, и, соответственно, возник вопрос: Что делать: стачивать шпангоуты или наращивать палубу? После взвешивания всех «за» и «против» решил всё же нарастить палубу, то есть сделать выступающий за край палубный настил, а образовавшуюся щель чем-нибудь заполнить.

 

Первый косяк набора. С почином, батенька.

 

Длину реек для палубного настила я прикинул по фотографии из инструкции. Дальше решил определиться со способом имитации конопатки. Вариант с чёрным ватманом мне сразу не понравился, а эбенового дерева под рукой, сами понимаете, не было. Попробовал сделать тёмного цвета ПВА, чтобы затем пролить им заранее оставленные стыки между досками. Сначала для получения нужного цвета пробовал настрогать в клей карандашного грифеля, сильно удивился, когда этот способ не дал практически никакого эффекта – ПВА просто стал немного грязного вида. Тогда вспомнил, как в детстве красил пластиковые модели мамиными лаками для ногтей, а необычные цвета получал добавлением в белый лак чернил из стержней от ручек (периодически мне за это здорово попадало). Добавил чёрной пасты в ПВА, но сколько ни бился, добиться равномерного смешивания чернил и клея не смог, то есть клей стал чёрного цвета, но в нём продолжали плавать капельки нерастворившихся чернил. Ладно, подумал я, и попробовал получившимся раствором сделать-таки пробную заливку. Тут-то и выяснилось, что я не учёл главного: ПВА при высыхании теряет объём – банальная вещь не пришедшая мне в голову. В итоге получилась какая-то ерунда: ПВА сдулся, плюс на поверхности остались видны нерастворившиеся капельки чернил. Причина, скорее всего, была в жидковатой консистенции клея, но понял я это уже задним числом.

 

Всё-таки подкрашенный ПВА для имитации швов не очень подходит.

 

В общем, решил пока обойтись самым простым способом (окрашивать стыки реек карандашом), а в дальнейшем искать тёмного цвета шпатлёвку подходящей консистенции. Ах, если б знать, что найду я её буквально через неделю! Ну да сделанного не воротишь.

Рейки, выступающие за края палубы, оказалось очень удобно сначала обрезать маникюрными ножницами, а потом уже ножом. Так проще избежать нежелательных сколов и изломов. А маникюрные ножницы подходят лучше других из-за изогнутых кончиков.

 

Впоследствии не раз использовал эти ножницы для резки реек.

 

Шпатлёвка «PlasticWood» нашлась в ближайшем магазине, цветов несколько: от тёмного до очень светлого. Ею, а также небольшими вставками из фанеры я заполнил щель между настилом и килевой рамкой, о которых писал выше:

 

PlasticWood в действии (на бумажную полоску не обращайте внимания, о ней чуть позже)

 

Имитацию деревянных пробок делал зубочистками. Пригодились шарожки (или боры – кому как больше нравится), которые имеют конусообразную форму, соответствующую форме кончика зубочистки, в результате чего зубочистку после небольшого усилия почти намертво заклинивает в отверстии, для пущей надёжности, перед тем как вставлять зубочистку в отверстие, обмакивал её в ПВА, хотя может это и лишнее. Минус в том, что от глубины сверления зависит диаметр получаемого отверстия, то есть её (глубину) нужно выдерживать очень чётко. К сожалению, на тот момент бормашинки у меня не было, и я пользовался обычной дрелью, что, конечно же, отразилось на качестве полученных отверстий (очень уж она тяжёлая, рука быстро устаёт).

 

Процесс идёт.

 

На сайте советовали обрезать вставленную зубочистку у основания при помощи бокорезов. Не знаю, то ли у меня бокорезы тупые, то ли зубочистки очень мягкие, но при такой обрезке форма сечения не получалась идеально круглой – профиль сминался. Поэтому я стал откусывать зубочистку в паре миллиметров от поверхности палубы, а начисто срезать уже при помощи ножа. Срезать надо очень аккуратно, сначала подрезав зубочистку со всех сторон, а потом уже срезать начисто, иначе она может обломиться ниже уровня палубы и получится уродливая выбоина, ликвидировать которую очень трудно.

 

Первый ряд зубочисток – самый неудачный, надо было делать по одной, а я решил скопом и откусывал кончики у самого основания бокорезами.

 

Всё что нужно для работы с зубочистками.

Уже гораздо позже, когда я работал над черновой обшивкой, узнал, что палуба гвоздевалась не только по линиям стыка досок, но и между ними, по бимсам. В результате палуба получила ещё кучу отверстий (сделанных, кстати, уже при помощи бормашинки, от чего качество несомненно выиграло).

 

Скорее переборщил, чем недоборщил, но результат нравится.

 

Не знаю насколько правилен получившийся результат, возможно стоило ограничиться одной промежуточной линией пробок между стыками досок настила, а я сделал две… Во всяком случае внешний вид мне нравится. Да, кстати, уже потом я подсчитал количество полученных пробок на палубе, их оказалось более семисот.

 

Фальшкиль и форштевень.

По инструкции ставить эти детали советуют после окончания чистовой обшивки, но я решил поставить их именно на этом этапе, - после настила палубы и перед черновой обшивкой. Мне показалось, что в этом случае будет проще обеспечить плотное прилегание обшивки к килю и штевню. Так оно впоследствии и оказалось, хотя вполне допускаю, что кому-то больше придётся по душе последовательность, данная в инструкции.

Изгиб нижней части форштевня (не знаю как ещё это назвать) не совсем соответствовал килевой рамке модели, пришлось подгонять. Нож, наждачная бумага и максимум терпения.

 

Уже подогнанная часть форштевня.

 

Самая большая проблема, возникшая на этом этапе, связана с килем. Оный в сечении был ромбовидным, то есть на модель его в таком виде не поставишь никак. Заменить особо нечем: нужна длиннющая рейка 4-миллиметровой толщины. Долго-долго ручками на куске наждачной бумаги стачивал его (киль) до прямоугольного сечения, в результате чего рейка потеряла миллиметра два - два с половиной по толщине. Пришлось подкладывать между нею и килевой рамкой планку черновой обшивки.

 

Рейка, подложенная под киль.

 

Все три описываемых элемента ставил на штыри сделанные из стальных булавок, о которых я говорил выше. Это обеспечило надёжность крепления, что впоследствии не раз спасало модель.

 

Штыри для киля.

 

Форштевень тоже на штырях.

Да и ещё. На этом этапе я стал использовать клей ElmersGlue. Это просто песня. На сайте он, увы, быстро закончился. Вообще дешёвая (заметьте, я не сказал «плохая») альтернатива Elmers-у – МоментСтоляр. Стоит дешеле, схватывается быстрее, есть практически в любом хозяйственном магазине. Единственный минус в том, что он малость желтеет при высыхании. Вопрос этот однажды всплыл на форуме, но доказать, что он желтеет мне так и не удалось, несмотря на приведённое фото.

 

Черновая обшивка

Черновую обшивку предлагается делать раминовыми рейками 2-миллиметровой толщины. Первая планка ложится на расстоянии 5-ти миллиметров от линии палубы и в дальнейшем служит основанием для фальшборта. Тут я впервые столкнулся с необходимостью гнуть рейки и вошёл в лёгкий ступор.

 

5 миллиметров от палубы - рисуем линию первой планки при помощи загнутой полосы бумаги.

 

Прижимаем рейки черновой обшивки всеми возможными способами.

 

Первая рейка на месте. Возле форштевня - расщепление от канцелярской кнопки, а справа зашпатлёванная щель между палубой и шпангоутами, о которой говорилось выше.

 

Тщательно прокипятив первую пару реек, с удивлением обнаружил, что ожидаемой гибкости она от этого процесса не приобрела. То есть я наивно полагал, что после кипячения рейка должна гнуться легко и просто голыми руками. Не тут-то было. Первую сломал. Вторую стал надсекать при помощи обычного ножа. Отчасти проблему это решило, но как быть с изгибом в двух плоскостях? Решил во второй плоскости притягивать рейку вручную (благо изгиб поначалу небольшой) и фиксировать при помощи булавок, зажимов, кнопок, резинок и т.п. Получилось, но с грехом пополам: от воткнутых с усилием булавок фанера шпангоутов кое-где стала расползаться, и саму рейку чуть не расщепил. В общем, пришёл к выводу, что так каши не сваришь ну и начал гнуть отмоченные в кипятке рейки при помощи утюга. То есть сначала рейка изгибается под утюгом, постоянно примеряясь при этом по месту будущего крепления, а потом клеится на место и фиксируется зажимами. Зажимы поначалу использовал канцелярские, плюс зубочистки. В день делал не более двух реек. Навык приходил мучительно и долго. В конце концов, всё-таки наловчился гнуть рейку так, что при установке в ней практически не возникало напряжений.

 

Размачиываем, распариваем, гнём. Не нервничаем.

 

Позже приобрёл С-образные зажимы на шпангоуты. Они довольно хороши для фиксирования рейки по месту крепления, правда, времени на сборку 2-х комплектов потратил предостаточно (в основном на зачистку обугленных краёв, - там детальки вырезаны лазером). До покупки эти самые зажимы мне казались и вовсе панацеей. На самом деле не так всё прекрасно и есть места (близко к носу и корме, там, где идёт очень крутой изгиб и рейка не перпендикулярна плоскости шпангоута), где зажимы не очень-то эффективны, - их можно зацепить лишь за самый край шпангоута, поэтому они так и норовят соскользнуть, а рейку прижимают лишь одним медным прутком. Кстати медные прутки лучше не закреплять клеем, чтобы они с небольшим натягом могли ходить в стороны, иногда это очень полезно.

 

Сборка с-образных зажимов, и они же в действии.

 

Купил также пару комплектов металлических зажимов с резиновыми накладками – очень удобные штуки, всем рекомендую. Пружины с достаточно сильным сжатием и, вместе с тем, не оставляют следов на дереве.

Когда только прикидывал, как подступиться к черновой обшивке, решил, что буду стараться сделать её так, будто она чистовая, т.е. как будто я обшиваю корпус только в один слой. Я и не думал рассчитывать на идеальный результат, просто хотел попробовать, потренироваться. Чтобы не усложнять и без того непростую для меня работу, я решил избежать появления потеряйных поясов. Ведь делать их правильно, с врезкой в соседнюю рейку, достаточно сложно, а без врезки с просто заострённым концом, - неправильно. Итак, чтобы все рейки лежали ровно и красиво, проходили по всему корпусу от начала до конца не теряясь, их необходимо зауживать (зауживать все кроме первой сверху), чем я и занялся. Измерил периметры всех шпангоутов при помощи бумажных полосок (пожалел, что под рукой не оказалось курвиметра). Периметр мидель-шпангоута (самого широкого) поделил на ширину реек обшивки, получил число 17 – количество реек обшивки по каждому борту. Затем стал делить на 17 периметры всех остальных шпангоутов, получая толщину рейки в месте пересечения с соответствующим шпангоутом. После того как рейка размечена, начинаем её зауживать, т.е. отрезать клинообразные кусочки с двух концов рейки. Пробовал делать это ножом с разными лезвиями, тонким стальным отрезным диском на бормашинке, даже купил приспособление для резки реек вдоль, последнее, кстати, понравилось. Результат не идеальный, но вполне удовлетворительный, хоть и совершенно ровного среза не получалось ни в одним способом. Стальной отрезной диск (он, кстати, шёл в комплекте с моей бормашинкой) это почти то, что нужно, вот только если бы он не играл так сильно… Возможно, тут помогла бы минициркулярка, но это, по-моему, слишком дорогое и громоздкое решение, я до него ещё не созрел. В общем если приложить изрядную долю терпения, то при помощи острого ножа и приспособления для резки реек вдоль мне удавалось добиться почти ровного среза, что, повторюсь, вполне приемлемо.

 

Зауженная рейка и длины тимберсов.

Обшивал очень долго, около 2-х месяцев. Да, да, не удивляйтесь. Я вообще медленно раскачиваюсь. Очень долгое время не получалось сделать более двух реек за вечер – перестраховывался, боялся что клей не высох, хотя на самом деле ElmersGlue полностью высыхает где-то за час.
Щели на корпусе всё-таки остались, хоть и небольшие, но для однослойной обшивки, ИМХО, недопустимые. Шкурил, потом шпатлевал всё тем же Plastic Wood. Опять шкурил. Долго созерцал результат. Радовался.

 

До шпатлевания.

 

Шпатлюем.

 

Часть1 Часть 2 Часть 3 Часть 4

 

© www.shipmodeling.ru, 2007