Переделка токарного станка С1 в токарно-винторезный.

[gesha]

Здравствуйте и доброго времени суток. На этой страничке расскажу как я переделал токарный станок С1 (петроградского машиностроительного завода) в токарно-винторезный с шагом нарезаемой метрической резьбы от 0.2 до 2 мм,
дюймовой трубной 14 и 11 ниток на дюйм, расскажу как рассчитать гитару станка, как сделать магнитный делительный диск,авто подачу,приведу схему электрическую принципиальную авто подачи и поделюсь маленькими токарными
хитростями.

[нестор-4]

Ждем с не терпением

[gesha]

Здравствуйте все продолжу тему после выходных.

[gesha]

Здравствуйте все продолжу тему после выходных.

Продолжаем разговор.
Собственно говоря идея возникла после того как я просмотрел один иностранный сайт про токарные станки и наткнулся на станок марки SCHAUBLIN вот фото:



Идея применения раздвижного кардана меня вдохновила и сразу всё стало понятно. А во фото уже моего кардана:









Ну а теперь всё по порядку. Крепление всех шестеренок вытачаны из малого шкива ремня ГРМ,
а вращаются они на втулках сделанных из машинных поршневых пальцах. Мне вообще
нравится что либо вытачивать из шкивов малых от грм .Дело в том, что после проточки зубцов диаметр и толщина их довольно приличная , особенно в тех, что подороже в них даже нет в
боку отверстия ,что тоже хорошо. А ещё они легко обрабатываются, легко нарезается резьба,
так как это чугун, а главное в них центральное отверстие шлифованное диаметром ф 22мм.
Палец у машин тоже имеет диаметр ф 22мм, к тому же но отполированный и сделан из хорошей закалённой стали. Я даже с пальца делал торцевую фрезу пропиливал на торце зубья болгаркой.
Шестерни у меня сделаны некоторые из гитенакса, некоторые из капрона которые тремя
болтами М6 крепятся к проточенным шкивам грм которые в свою очередь вращаются на пальце.
Межцентровое крепление у всех шестерен на гитаре одинаково, что обеспечивает их
перестановку в любой последовательности согласно таблицы которую я приведу чуть ниже.
На заднем конце шпинделя надет в посадку малый шкив от грм и зафиксирован винтами
в шпоночный паз. Этот шкив без изменений, только проточен под диаметр хвостовика шпинделя.
От него вращение передаётся ещё к двум другим грм ,они также с зубьями но сточенными по
бокам и вращаются уже на пальцах. Эти можно сказать шестеренки образуют узел реверса
подачи с передаточным числом 1 к 1, а уже к этому узлу крепятся шестеренки гитары станка.
Узел реверса и гитара крепятся к отдельному шасси, которое в своё очередь крепится к пластине
с пазами, а она уже к призме станка. Именно эта пластина и обеспечивает сцепление уже
перечисленных шестерен из грм сцепляя либо две либо три шестерни. Вот фото:

Сделаю попозже более подробное фото.

[gesha]

Привожу далее таблицу гитары моего станка, а также основную формулу для расчёта гитар
станков, и формулу для определения наружного диаметра шестерни исходя из модуля зуба
и количества зубов в шестерне, а также обратную ей, то есть зная наружный диаметр шестерни
и количества зубов можно найти ёё модуль. Вот фото:

[gesha]

Кстати при простом соединение гитары, а именно когда используется три шестерёнки
А,В,Д шестерёнку В (промежуточную) можно не использовать, а непосредственно соединить ведущую шестерёнку А с ведомой шестерёнкой Д, но при этом узел реверса перевести в положение реверс.
Шаг резьбы винтов суппорта продольной и поперечной подачи у
станка С1 – 2мм, соответственно винт продольной подачи и будет являться ходовым
винтом (обозначенным хв. в формуле). У этого винта короткий хвостовик, и по этому мне
пришлось соединять его с карданом не на прямую, а через две шестерни с передаточным
1 к 1. Эти шестерни имеют по 30 зубов каждая по модулю m=2,25. Все шестерни в станке
тоже имеют модуль m=2,25 (просто другой модульной фрезы у меня не оказалось)
соответственно все наружные диаметры шестерён указанны для этого модуля. Если нужен
другой модуль то придётся пересчитать.
Вот фото суппорта:

[gesha]

Доброго вечера, вернее у нас уже ночь и так продолжаю дальше раскрывать тему.
Вот собственно говоря та пластина на которой всё крепится и которая осуществляет реверс.
Почему такой формы?, да просто была под рукой, а так можно и из уголка сделать.
Ещё и проще будет. Четыре отверстия на ней для прикручивания магнитной делилки,
о которой позже расскажу.
Вот её фото:


С помощью пазов в пластине осуществляется прямое, нейтральное и реверсное положение.
Вот фото:



ГРМ крепится как я уже говорил на втулке сделанной из пальца, который крепится точёным
винтом. Палец я пилил болгаркой с запасом 1мм, потом зажимал эту втулочку в патрон,
а на суппорт крепил болгарку, включал станок и болгарку, и уже обрабатывал до нужной
длинны . Фото приеду чуть позже.
Вот фото втулочки.


Дальше привожу фото самого шасси, на котором собственно и крепиться вся гитара.





Верхняя профрезерованная пластина нужна для установления сложной гитары состоящий
из четырёх шестерён на ней крепятся шестерни C,B. Фрезеровал я её тоже на этом
станке. На верхний суппорт крепил уголок двумя болтами, к нему двумя струбцинами
крепил эту пластину, в патрон зажимал фрезу на 6 и вперёд…. Фото будет.

А вот фото крепления шестерни D и узла соединения с карданом. Сама втулочка то же
передвигается по направляющим сделанным из уголка. Втулочка сделана из болта М16
просверлено отверстие и развёрнуто развёрткой на 10.
Вот фото:






Так как ход продольного суппорта примерно 80мм и чтобы нарезать резьбу на нужном
расстоянии от патрона я поменяю разные центральные вставки в кардане.
Вот фото:

[gesha]

Ну вот как я уже говорил выкладываю фотки как фрезеровал пластину и шлифовал втулки:


А вот фрезеровал плоскость резцом на обратном вращении шпинделя:


Шлифовка втулки из пальца:


А вот небольшой совет. Чертить на ржавом металле лучше канцелярским корректором с
маталлическим носиком.

[gesha]

Вот ещё приведу пару моих оправок. Вот оправка для обтачивания кругов, пластин,
и протачивания резцов. Она состоит из пальца к которому приварена пластина , обточена
в круг и отторцована. В ней строго по центру просверлено отверстие ф5мм, и нарезана
резьба М6. С задней стороны надета центрующая втулка которая поджимается гайкой
находящейся на шпильке. Вот фото:



Вот как я протачиваю резцы: Покупаю резец для большого станка лучше ВК8 высотой 25мм,
отпиливаю заднюю часть , оставляя от напайки миллиметров 80-90 ,затем делю это расстояние
на два ,сверлю отверстие ф5 и нарезаю резьбу М6. Затем зажимаю оправку в патрон,
накручиваю резец с ровной нижней стороны и отторцовываю. вот фото

Затем переворачиваю резец и протаиваю до нужной толщены, также можно лишнее спилить
болгаркой, а затем торценуть до нужной толщины.

[gesha]

Так как у меня два станка ,есть ещё корвет401, я делаю также резцы и для него.
Вот фото готового резца:

[gesha]

Изначальна эта оправка имела вот такой вид, но после нескольких месяцев работы на ней
пришёл к выводу, что диаметр больше 80мм делать смысла нет , а вот толщину лучше
сделать миллиметров 8-10. Вот фото:

А вот как обрабатывать квадратные и круглые детали:
Находим где нибудь металл нужной толщины, в данном случи это уголок на 150,
отпиливаем от него кусок нужный нам с запасом миллиметра по три с каждой стороны,
диагональю, или другой разметкой находим центр. Затем кернем, сверлим, нарезаем, накручиваем
протачиваем одну сторону, переворачиваем и протачиваем до нужной толщины. Вот фото:



Затем зажимаем за бок и протачиваем. Здесь уже снимаем по 0.2мм.

Затем замеряем до болта не забывая прибавить к размеру 2.9мм, так как наружный диаметр
у заводского болта 5.8мм, соответственно радиальное будет2.9мм.Затем переворачиваем
и также обрабатываем противоположную сторону.

Дальше переворачиваем на 90 градусов, и выставляем по угольникам ,вот фото:


Зажимаем и так же обрабатываем две стороны. Здесь уже снимаю по 0.1мм. Для сравнения
Эта пластина имеет размер примерно 100х160х12 сейчас точно уже не помню.
Вот что должно получится:


Размер также замеряю по болту.

К стати в место болта можно использовать одну мульку. Это собственно кусочек болта М6
длинной 15мм, с одной стороны он слегка засверлен центровочным сверлом диаметром 1.6мм,
а с другой пропилен шлиц под отвёртку. Здесь уже можно сразу замерить размер от
края до центра. Также с помощью этой мульки удобно размечать что нибудь, а имея две
мульки можно точно измерить межцентровое двух резьб.



Вот к стати обрабатывал пластину 160х160х12 выставлял угол относительно станины,
главное чтобы края пластины относительно пластины выступали одинаково.

Вот ещё пример понадобилось для корвета сделать планшайбу на 160 и переходной фланец
с 80го на 100тый.Собственно проблема заключалась в том , что в обеих железках нужно
было сделать центральное отверстие 30.0 мм, а зажать та их катко нужно. Техническое
решение было применено следующее. Я прихватил сваркой два фланца проложив между
ними четыре гайки М12, дальше разметил центр , накрутил на свою оправку и проточил
один фланец на 30.0 мм, затем перевернул , зажал на разжим проточил второй фланец,
потом спилил гайки и уже каждый протачивал по отдельности. Вот фото:

[gesha]

а вот ещё один совет чтобы узнать какое отверстие сверлить под резьбу не обязательно
пользоваться таблицей нужно просто от условного обозначения её отнять шаг резьбы.
Поясняю например резьба М3 шаг у неё 0.5мм соответственно 3-0.5=2.5мм это и есть
диаметр сверла, у М10 шаг 1.5мм. соответственно 10-1.5=8.5мм. и так далие…

[gesha]

И ещё немного отвлекусь от основной темы и приведу оправку для изготовления составных
ласточкиных хвостов для суппортов, а после вернусь к основной теме и расскажу как делать
шестерни гитары.
Оправка состоит из двух треугольников имеющих
углы 30, 60 и 90 градусов, и двух пластин сваренных меду собой следующим образом:
Вот фото.





То, что в пластинах в нутрии про фрезерованы пазы, не обращайте внимания что было под
рукой из того собственно и делал нам нужна только одна наружная сторона.
Прикручиваем на пластину с углом 30 градусов деталь которую нужно обработать и вперёд.
Стачиваем как обычную болванку.


Вот то что при этом получается: Угол между осью шпинделя и поперечной подачей равен
90 градусов, а угол нашей оправки равен 30 градусов. Иначе говоря этот угол как бы выйдет
за пределы угла 90 градусов образованных осью шпинделя и поперечной подачи на 30
градусов , а значит он срежется резцом. То что останется на обрабатываемой детали будет
равно 90-30=60 градусов, что нам и требуется. Вот фото:


Вот что получается

Потом шлифую на куске от столешницы на которую двухстороннем скотчем приклеена
наждачная бумага.




Один друг с работы, он тоже занимается судомоделизмом, попросил сделать ему токарный
станочек. Вот делаю. Детали обрабатываю при помощи своих оправок.
Фото без комментариев:

[gesha]

Да, чуть не забыл. Многие на форумах о самодельных станках сталкиваются с проблемой
изготовления левых ходовых винтов и гаек, пишут, что если использовать правый винт и
правую гайку, то ручку придётся крутить в обратном направлении. Это конечно верно, но
не совсем. Сейчас я на примере заводскова верхнего суппорта от корвет 401 объясню
в чём они ошибаются. В этом суппорте применён винт с правой резьбой, причём резьба
даже не упорная а простая метрическая М10 шаг 1. Вот этот суппорт.




Обратите внимание, что гайка находится на нижней неподвижной части суппорта, а винт
на подвижной части.



Вот , что происходит. При вращении по часовой стрелки винт вкручивается в гайку соответственно сближаясь с ней и увлекая за собой верхнюю часть суппорта перемещая
её влево одним словом всё происходит как надо.


А теперь возьмём и перевернём наш суппорт.

Теперь винт находится на нижней неподвижной части суппорта, а гайка на верхней подвижной
части суппорта . Вот, что при этом происходит. При вращении ручки в том же направлении
винт также вкручивается в гайку, но при этом он тянет её уже в право.


Так, что вращайте суппорт господа в прямом и переносном смысле.

[gesha]

Изначальна эта оправка имела вот такой вид, но после нескольких месяцев работы на ней
пришёл к выводу, что диаметр больше 80мм делать смысла нет , а вот толщину лучше
сделать миллиметров 8-10. Вот фото:

А вот как обрабатывать квадратные и круглые детали:
Находим где нибудь металл нужной толщины, в данном случи это уголок на 150,
отпиливаем от него кусок нужный нам с запасом миллиметра по три с каждой стороны,
диагональю, или другой разметкой находим центр. Затем кернем, сверлим, нарезаем, накручиваем
протачиваем одну сторону, переворачиваем и протачиваем до нужной толщины. Вот фото:



Затем зажимаем за бок и протачиваем. Здесь уже снимаем по 0.2мм.

Затем замеряем до болта не забывая прибавить к размеру 2.9мм, так как наружный диаметр
у заводского болта 5.8мм, соответственно радиальное будет2.9мм.Затем переворачиваем
и также обрабатываем противоположную сторону.

Дальше переворачиваем на 90 градусов, и выставляем по угольникам ,вот фото:


Зажимаем и так же обрабатываем две стороны. Здесь уже снимаю по 0.1мм. Для сравнения
Эта пластина имеет размер примерно 100х160х12 сейчас точно уже не помню.
Вот что должно получится:


Размер также замеряю по болту.

К стати в место болта можно использовать одну мульку. Это собственно кусочек болта М6
длинной 15мм, с одной стороны он слегка засверлен центровочным сверлом диаметром 1.6мм,
а с другой пропилен шлиц под отвёртку. Здесь уже можно сразу замерить размер от
края до центра. Также с помощью этой мульки удобно размечать что нибудь, а имея две
мульки можно точно измерить межцентровое двух резьб.



Вот к стати обрабатывал пластину 160х160х12 выставлял угол относительно станины,
главное чтобы края пластины относительно патрона выступали одинаково.

Вот ещё пример понадобилось для корвета сделать планшайбу на 160 и переходной фланец
с 80го на 100тый.Собственно проблема заключалась в том , что в обеих железках нужно
было сделать центральное отверстие 30.0 мм, а зажать та их катко нужно. Техническое
решение было применено следующее. Я прихватил сваркой два фланца проложив между
ними четыре гайки М12, дальше разметил центр , накрутил на свою оправку и проточил
один фланец на 30.0 мм, затем перевернул , зажал на разжим проточил второй фланец,
потом спилил гайки и уже каждый протачивал по отдельности. Вот фото: