Имитация палубных гвоздей

Теги: палуба

С чего все начиналось.

В самом начале изготовление модели, так сказать на подготовительном этапе, возникла мысль, попробовать изготовить на палубе имитацию прибитости досок или попросту гвоздей. Так как готовой палубы под рукой еще не было, и дабы не запортить модель, решено было сделать образец. Просто от обычной деревянной линейки был отпилен кусочек на который наклевались рейки из шпона. Уж не знаю почему, но задача сделать ровные рейки не ставилась, поэтому уж не судите строго - черненные кромочки, мягко говоря выглядят не очень.

Образец из дубовых реек

Образец из реек ясеня

В качестве материала для гвоздей была выбрана медная проволока 0,4мм, которую я просто выдернул из телефонного провода - лапши. Проволока там не изолированная - не покрытая лаком. Технология их установки была такая: сверлились отверстия 0,3мм, затем в них с помощью пассатижей вдавливалась проволока, вдавливалась слегка, потом откусывалась и додавливалась чем-то плоским. Как выяснилось позже, давить проволоку до конца нельзя, так как даже у хороших кусачек срез получается неровный (это отлично видно на картинках), надо оставлять примерно 0,5мм и затем шкурить гвозди. Еще одна неприятность была в том, что проволока тонкая, мягкая, и пользуясь пассатижами иногда рука дрожала, гвоздь загибался оставляя на палубе уродливый след.

Из соображений оценки эстетических свойств прибитой палубы с одной стороны образца доски были прибиты гвоздями в ряд (шпон дуба), а на другой, гвозди шли как бы по диагонали в два ряда со смещением (ясеневый шпон). Вероятно, именно из-за разного шпона и отсутствия поперечных стыков у досок сравнивать эти два образца, как мне кажется бесполезно. Так как технология в целом была оценена положительно, было решено применить ее уже на реальной палубе.

Материал для гвоздей

Честно скажу, я работал только с металлическими гвоздями, хотя есть мнение, что можно ставить и деревянные, но вероятно весь описанный здесь инструмент будет несколько иным. Металл, как мне кажется, наиболее удобно использовать латунь (из технологических и эстетических соображений). Если обратить внимание, то видно что медные <шляпки> на образцах - неровные. Это следствие чрезмерной мягкости металла. Кроме того, латунь слишком легко гнется, что создает трудности при вдавливании гвоздей. Сталь наоборот, слишком жесткая, хотя возможно подобрать что-то типа контровочной проволоки - она и стальная и мягкая. Латунная или бронзовая проволока лучше всего не отпущенная, она имеет пружинящие свойства, но легко при этом откусывается, и торец тоже хорошо обрабатывается.

Первый опыт на палубе

Для начала пришлось разориться на хорошие маленькие бокорезы, причем с плоской заточкой нижней грани режущей кромки, это важно, одна половина проволоки перекусанной такими - срезана почти идеально ровно, а вторая немного углом.

На образце я сверлил так: прикладывал линейку и прямо по ее грани сверлил отверстия, результат: не очень ровные расстояния между ними. Поэтому было решено их сначала размечать. Абсолютно не заменим здесь циркуль-балеринка с микровинтом и двумя иголками. Однажды выбранное расстояние между гвоздями на одной доске будет с точностью соблюдено на всех без исключения. Аналогично прикладываем линейку и легонько накалываем будущие отверстия.

Втыкать пассатижами абсолютно не приемлемо - решено, поэтому нужна приспособа. Как нельзя лучше пришелся к месту цанговый патрон. Зажимаем в него проволоку, втыкаем, откусываем, выдвигаем, и так далее. Конвейер. Винты на патроне нужны, чтобы не ломая пальцев легко зажимать и отпускать проволоку, зажать надо крепко, проволоку придется втыкать, без винтиков вы патрон просто не удержите.

Последовательность

Итак, вот как выглядит изготовление ряда гвоздей на палубе:

• задаем расстояние балеринки, его можно прикинуть на кусочке рейки
• прикладываем линейку по будущей линии гвоздей, накалываем их балеринкой. Так как обычно гвозди идут по стыку досок, то получается таких ряда как бы два на двух соседних состыкованных досках
• сверлим отверстия сверлом на 0.1-0.2 мм меньше диаметра проволоки под гвоздь

• втыкаем проволоку

• откусываем ее

• снова
• шкурим весь ряд

Секреты

• если затрудняетесь в выборе расстояния балеринки (оно же между гвоздями) смело берите половину ширины рейки. Если река 4мм, то получается 1мм от края и торца рейки и 2мм между гвоздями, соответственно между двумя гвоздями на соседних рейках тоже 2мм - полная симметрия смотрится отлично. Это не правило, а только совет.
• на нижних палубах не страшно, если гвоздь вылезет снизу, его не видно, а вот на верхних вам придется постараться и подобрать длину проволоки торчащей из инструмента, по этой же причине нельзя не сверлить отверстие, иначе кусочек дерева снизу будет обязательно выбит проволокой и останется либо торчать либо будет скол на этом месте.
• для сверления лучше использовать самую легкую сверлилку например такую, что на фото внизу, иначе готовьте деньги на сверла (много).

• гвоздь легче воткнуть и он будет лучше держаться, если конец проволоки перед тем как втыкать немного заточить (например, при помощи шкурника как на фото - кусок линейки с наклеенной шкуркой №240), острие не нужно, отверстие-то есть. Проволока тогда как бы раздвигает отверстие и хорошо держится без клея на трении, иначе острая грань режет отверстие и гвоздь потом может вывалиться.

• Если вы хотите забить гвоздь на 2мм и высунете проволоку на 2мм, то вам потом не удастся ее откусить. Но высунув проволоку больше, есть риск проткнуть палубу и погнуть проволоку. Используем кусочек деревянной линейки - он не зря присутствует почти на всех фото - это важная деталь. Ее толщина около 3-4мм, соответственно проволоку можно высунуть на 5-6мм, и гнать до конца - цанга упрется в линейку, но это не все, прижимая проволоку к линейке вы умешаете риск ее согнуть многократно, у вас появляется упор на линейку, грязь от ваших пальцев останется на линейке а не на палубе. Потом просто убираем ее и кусаем бокорезами.
• Оставьте гвоздь торчать хотя бы на 0.2-0.5мм, потом вы его сошкурите.
• Шкурить гвозди надо очень осторожно, почти не прикладывая усилий. Во-первых, вы рискуете их раскачать и они выпадут, а во-вторых вотрете металлическую пыль в палубу. Чтобы этого избежать, чаще сдувайте пыль. Шкурить удобно также шкурником из линейки как на фото, только пошире - в ширину линейки, с одной стороны можно наклеить шкурку №240, с другой №600.
• Заведите хотя бы два шкурника, черновой и чистовой, при чистовой обработке палубы металлической пыли почти нет, иначе вы ее вотрете из чернового шкурника.

Проблемы

Одна из проблем с которой вы неизбежно столкнетесь - борта. Вы не сможете ни просверлить доски около них, ни воткнуть проволоку. Для борьбы с бортами есть хороший вариант: убрать борта, но нам он не подходит, поэтому решение следующее:

Берем зубочистку, откусываем у нее один кончик, сверлилкой со сверлом 0.3 мм намечаем по центру отверстие, глубоко можно не сверлить 2-5мм вполне достаточно. Берем сверло 0.3 мм и хвостиком втыкаем в это отверстие, используем пассатижи и углубляем его далее. Если получилось немного неровно, не беда, прилагая усилие в сторону от перекоса, утапливая сверло пассатижами, удастся несколько компенсировать это искривление. В крайнем случае, у зубочистки есть второй конец, а в коробке их вообще полным полно. Небольшое биение не страшно - инструмент то сверхлегкий, сверла почти не ломаются. Клей не нужен, если стало прокручивать, воткните сверло поглубже и всех дел.

Сверлилка из зубочистки

Применение свелилки из зубочистки

Теперь в эти отверстия необходимо воткнуть гвоздь. Лучше всего у меня это получалось бокорезами: зажимаем кончик проволоки 2-3мм и аккуратно, чтобы нечаянно ее не откусить, вдавливаем в отверстие и откусываем. Как мне показалось, бокорезы удобнее, чем пассатижи, потому что они лежат в плоскости палубы почти на ней и есть упор для рук, а также проволочка держится самым кончиком, весь процесс вам виден, и если что-то идет не так, то вы не повредите палубу.

Результаты

Обратите внимание на последнюю фотографию: насколько гвозди аккуратнее, чем медные на образцах. Это, в основном, из-за того, что гвозди из латуни. На всех рисунках размер гвоздей 0.4мм.

Мозговой штурм

Таким вот образом я выполнил почти 600 гвоздей на палубе своей модели, и, если бы не развернувшаяся бурная дискуссия на форуме, то доделал бы оставшиеся 100. Да и делал бы так дальше, но спасибо всем кто участвовал в обсуждении на форуме. Моя лень бы никогда не дала выхода идеям, мелькавшим в голове. Кто-то предложил использовать трубочки от медицинских игл для изготовления гвоздодава. Так как работать с <гвоздиками> 0.4х2мм практически невозможно, то конструкция обычного гвоздодава не подходила. Кто-то преложил и реализовал несколько замечательных идей, которыми мы обменивались по почте в течении недели. Вот один из последних вариантов:

Кто-то изготовил инструмент из колпачка от авторучки, пластина специально загнута кверху, так получается удобный упор для пальца. Проволока зажимается этой пластиной и ее можно легко вогнать в материал. Отличный и работоспособный инструмент, единственный недостаток - недостаточная компактность рабочего конца, при работе около борта могут возникнуть проблемы. Альтернативный путь развития этой же проблемы, а также совместные испытания всевозможных конструкций дало рождение следующего инструмента.

Это не два а один инструмент - просто монтаж - вид сбоку и вид сверху. Что он из себя представляет: 1 - корпус металлического стержня от автоматической шариковой ручки, 2 - медицинская игла 0,7х40 для проволоки 0,4мм, 3 - пружина стопор - проволока 1мм, 4 - кнопка, чтобы на стопор из проволоки было легче давить. Проволока припаяна к стержню, потом примотана медной проволокой 5 и пролужена. Кнопка просто припаяна к стопору, игла - залужена, потом обмотана тонким припоем, в натяг вставлена в стержень и все пропаяно до монолитного состояния внутри. После того как впаяна игла, сверлится отверстие под стопор. Отверстие должно пройти через до середины инструмента через иглу, но не насквозь иглы, иначе проволока будет сильно деформироваться при работе. Поверх всего натянут кембрик-термоусадка. Кнопка почти не имеет хода, просто пока мы на нее не нажимаем - проволочка свободно перемещается внутри инструмента, при нажатии она фиксируется, чем сильнее нажим, тем сильнее фиксация.

Вставляем проволоку, выдвигаем ее кончик, нажимаем копку, фиксируя перемещение проволоки, вдавливаем в палубу, отпускаем кнопку, поднимаем инструмент, откусываем, и так далее. В результате эта адская штука пробивает не просверленную деревянную линейку насквозь легко, почти без риска погнуть латунную проволоку 0,4мм. Работа вдоль борта - пара пустяков, а сверление можно заменить на накалывание отверстий.

c Дмитрий Лучин 2003

c www.shipmodeling.ru